Domaine Armand Rousseau: Profilo e valutazioni del vino- Winestealssd.com

Domaine Armand Rousseau Chambertain. Credito: Arnold Jerocki

Esclusivo
Punti salienti

Clive Coates MW è il maestro della Borgogna. Guardiamo indietro ai suoi profili domaine dai suoi libri più recenti, insieme alle note di degustazione di annate iconiche del Domaine Armand Rousseau.

Scorri verso il basso per vedere le valutazioni del vino Domaine Armand Rousseau di Clive Coates MW in questo articolo

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Domaine Armand Rousseau: Profilo

Quando si parla di Chambertin e Chambertin Clos de Bèze, la Borgogna è un campo minato. Grandi porzioni di entrambi i vigneti sono di proprietà di persone con risultati insufficienti. Sebbene molti di questi, in particolare Damoy, Drouhin-Laroze, Jean & Jean-Louis Trapet, e i loro cugini Rossignol-Trapet abbiano mostrato segni positivi di progresso nell'ultimo decennio circa, i vini di molti degli altri produttori del il villaggio deve essere avvicinato con cautela. Stai meglio con le partecipazioni di outsider come Drouhin, Bouchard Père & Fils e Louis Jadot, tutti con sede a Beaune, Faiveley a Nuits-Saint-Georges e Bruno Clair a Marsannay, o Leroy a Vosne-Romanée, rispetto a quelli di Gevrey coltivatori basati su come Camus, Rebourseau e Tortochot.

C'è, ovviamente, una grande eccezione. Questo è Armand Rousseau. Rousseau è una delle poche tenute della Borgogna a cui assegnerei senza esitazione tre stelle. Anzi, per quanto riguarda Chambertin e Clos de Bèze si potrebbe anche sostenere che c'è Rousseau, e poi ci sono gli altri.

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Ci sono pochi domini più belli nella Côte D'Or di quello di Armand Rousseau. Con terreni nella stessa Le Chambertin, Chambertin Clos de Bèze, Mazis, Charmes, Clos Saint Jacques, Cazetiers e Lavaux-Saint-Jacques, tutti a Gevrey, così come a Clos de la Roche a Morey-Saint-Denis, questo 14 ettari la tenuta può vantare alcuni dei migliori siti nella parte settentrionale della Côte. Le vigne sono vecchie, il dare la precedenza basso, e la vinificazione perfezionista - e i vini stessi sono sbalorditivi.

Il profilo continua sotto i vini.

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Lo stesso Charles Rousseau - nato nel 1923 e subentrato alla morte del padre in un incidente stradale nel 1959 - è uno dei gentiluomini della natura. Piccolo, esuberante e scaltro, è generoso con il suo tempo e la sua disponibilità a fornire informazioni. Ha la capacità rinfrescante di essere spassionato riguardo alla qualità dei vini suoi e dei suoi vicini. Ammetterà che ci sono stati problemi con il marciume nel 1983 e che, a causa di uno strano batterio o enzima nella sua cantina, i suoi 1978 e 1979 non sono all'altezza. Questa apertura, questa onestà, sebbene ora in aumento, soprattutto tra le giovani generazioni, è più rara di quanto si possa pensare. I vini di un coltivatore sono preziosi e personali come i suoi figli. Criticateli e ferirete il proprietario stesso. Ricordo un giorno in cui ricevetti una lettera piuttosto offesa da un importante francese personaggio . Avevo scritto che avevo trovato i suoi 1988 deludenti. Pensava che fosse presuntuoso da parte mia averlo detto. Ma qualcuno, avrei potuto rispondere, deve dire all'imperatore che non ha vestiti addosso.

Armand Rousseau, il padre di Charles, era un mediatore di vini prima della prima guerra mondiale. Viveva a Gevrey ed era un intermediario tra il suo vicino, i coltivatori locali e i commercianti di vino a Nuits-Saint-Georges e Beaune. In quanto tale doveva conoscere la zona ei suoi vini come chiunque altro. Avrebbe saputo in anticipo che un lotto di viti sarebbe arrivato sul mercato. Avrebbe visto la terra andare in rovina come la vecchia pre-fillossera originale viti francese non sono stati sostituiti. Vide l'opportunità di costruire un proprio dominio e gradualmente iniziò a comprare.

All'inizio, come i suoi vicini, vendeva il suo vino sfuso, poco dopo la vendemmia, al locale negoziazione . Era il grande Raymond Baudoin, direttore della rivista francese Revue des Vins de France e consulente di una serie dei migliori ristoranti francesi dell'epoca: Point in Vienne, Pic in Valence, Darroze a Mont-Saint-Marsan e Taillevent a Parigi, tra gli altri, che convinse Rousseau a mettere da parte alcuni dei suoi migliori cuvée per imbottigliamento domestico e vendita diretta. Negli anni '30 i commercianti locali erano troppo riforniti, le vendite di vino erano moribonde ei prezzi erano molto bassi. Il lavoro pionieristico di Baudoin, a portare i viticoltori nel mondo , come ha detto, era inestimabile. Attraverso i ristoranti Rousseau riuscì a creare una clientela privata. Tramite Baudoin fu presentato a Frank Schoonmaker e iniziò ad esportare. E tutto ciò gli diede i mezzi per espandere ulteriormente le sue partecipazioni a Gevrey.

Eppure i progressi furono lenti. Quando suo figlio Charles subentrò nel 1959, la dimensione del domaine era di soli sei ettari e mezzo. Da allora è più che raddoppiato. Nel 1961 Charles acquista un terreno a Clos de Bèze (recentemente ampliato con l'acquisto di mezzo ettaro di vigneto dalla famiglia Nousbaum). Nel 1965 e di nuovo nel 1975 acquistò il suo Clos de la Roche nel 1968 più Chambertin per aggiungere alla tenuta di suo padre nel 1978 il Clos des Ruchottes quando la tenuta Thomas-Bassot fu liquidata. (Il resto delle Ruchottes era diviso tra il dottor Georges Mugneret di Vosne-Romanée e un uomo d'affari del nord della Francia che affidò la sua parte al domaine Georges Roumier di Chambolle-Musigny) e nel 1983 ancora più Chambertin di Jaboulet-Vercherre . Più recentemente suo figlio Eric, che è stato responsabile dei vini negli ultimi 15 anni, ha acquisito ancora più Chambertin e Chambertin, Clos de Bèze. Il Clos Saint Jacques era stato acquistato nel 1954 dal conte di Moucheron, allora proprietario del castello di Meursault. Devi essere paziente, dice Charles. Non tutto ciò che viene fuori è del tutto adatto e oggi i prezzi sono alti.

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Oggi ci sono 2,56 ettari di Chambertin, 1,42 ha di Clos de Bèze, 1,06 di Clos des Ruchottes, 0,53 di Mazis (o Mazy come lo chiamano i Rousseaus), 1,37 ha di Charmes e Mazoyères, 2,22 di Clos Saint Jacques, 1,48 ha di Clos de la Roche, 60 are di Cazetières, 47 a di Lavaux-Saint-Jacques e 2,21 ha di Village Gevrey.

Charles ha ormai più di 80 anni e, sebbene non mostri assolutamente alcun segno di ritirarsi - lo troverai quasi tutti i giorni nel suo piccolo ufficio angusto, abbastanza felice di essere interrotto per una chiacchierata - ha da tempo ceduto le redini a suo figlio Eric, nato nel 1957.

C'è stato un periodo nel passato, verso la fine della gestione di Charles, in cui non ero il solo a sentire che veniva prestata meno attenzione ai vini 'minori' (cioè tutti tranne i primi tre) in portafoglio. I Charmes e il Lavaux-Saint-Jacques, in particolare, vengono regolarmente surclassati dai loro coetanei. Eric ha preso questo sotto le sue cinture, e questo non può più essere considerato come una giusta critica.

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Vinificazione attenta, potature corte, selezione rigorosa e, naturalmente, vecchie vigne nei migliori siti. Sembra tutto così semplice, ma così pochi ci riescono!

Tutto inizia in vigna. L'età media delle viti è volutamente mantenuta alta: 60 anni a Le Chambertin 45 a Clos de Bèze. Ogni anno Eric Rousseau strappa circa un sesto di ettaro attraverso il suo dominio - poche viti qui, alcune viti là - per mantenere questa media importante.

L'obiettivo, ovviamente, è mantenere il raccolto basso e alta la concentrazione delle viti. Nel Clos Saint Jacques, ad esempio, la media dare la precedenza negli anni '90 era inferiore a 30 ettolitri per ettaro. Anche nella prolifica annata 1996 erano solo 35.

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Come risultato del domaine non deve mai praticare a sanguinamento . È più importante, vi diranno, ridurre il raccolto in vigna avendo prima viti vecchie e poi potando forte. E infine da un severo smistamento della frutta. 'Avresti dovuto vedere i miei vigneti nel 1986', mi disse una volta Charles. “Il terreno era tappezzato di bacche marce che erano state eliminate al momento del raccolto. È stato necessario esaminare ogni singolo gruppo. Di conseguenza ho dovuto impiegare 50 mietitrici per 12 giorni per raccogliere i 1986. Il 1985 è stato raccolto dalla metà del numero nella metà del tempo ”.

La vinificazione avviene in tini di acciaio inox aperti. Qualche tempo in passato il domaine ha utilizzato circa il 15 per cento dei gambi, non tanto per i tannini extra che i gambi aggiungeranno al mosto, ma per motivi fisici, per dare aerazione alla miscela di succo, bucce e polpa. Vinificare tutti i gambi sarebbe un grave errore, secondo Rousseau. Otterresti troppi tannini e tannini di tipo sbagliato, duro e acerbo, oltre a un eccesso di acidità amara. Così per molti anni il frutto è stato totalmente diraspato. Tuttavia nel 2009 Eric ha effettuato alcuni esperimenti utilizzando tutti i sistemi e non è rimasto scontento dei risultati.

La macerazione avviene per circa una quindicina di giorni, la temperatura essendo controllata al massimo di 31˚,

con pigeage e rimontaggio (pigiando e rompendo la polpa e rimontando) due volte al giorno. Il vino viene poi travasato in un tino fresco o direttamente in botte in attesa della fermentazione malolattica. C'è fino al 100% di rovere nuovo dell'Allier nelle migliori annate per lo Chambertin, il Clos de Bèze e il Clos Saint Jacques (che, come altri che hanno partecipazioni qui, Rousseau considera migliori delle sue altre Grands Crus ) e fino al 60 percento per il resto dei vini migliori. Al domaine piace che i malos siano completati all'inizio della primavera, in modo che possano poi travasare il vino (c'era un secondo travaso a settembre ma Eric ha rinunciato a questo un decennio o più fa) e spostarlo in una cantina più bassa e più profonda, dove si troverà a una temperatura di 15 ° C durante il secondo inverno. L'imbottigliamento avviene normalmente tra 18 mesi e due anni dopo la vendemmia, i vini minori da marzo a maggio, i vini migliori a volte fino a settembre.

Ciò che mi entusiasma dei vini di Rousseau è la loro concentrazione e la loro classe. La concentrazione, naturalmente, è subito evidente nelle annate ricche e strutturate come il 1999, 2002, 2005 e 2009. La classe non è solo evidente in queste annate, ma in annate più leggere come il 2000 e il 2007. Non essendo dominata da quantità eccessive di i tannini acerbi, come forse si potrebbe trovare in un chiaretto in un'annata meno matura, ora che si sono ammorbiditi i vini di queste annate sono davvero sorprendentemente buoni. (Solo nel 1997, e in misura minore nel 1998, ho sentito che i vini di Rousseau mancavano un po '). Queste sono la prova della tesi che ho avanzato in precedenti discussioni sulla Borgogna e il Pinot Nero. Scegli le vecchie vigne e la vinificazione esperta nelle annate più povere. Otterrai vino molto più interessante che acquistando esempi di villaggi minori in una cosiddetta grande annata.