Un esempio di vigneto di scisto a Terraces du Larzac, Linguadoca-Rossiglione. Credito: Andrew Jefford
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Andrew Jefford partecipa a una 'degustazione di terroir' e affronta una delle domande chiave sul vino dei nostri tempi ...
Cominciamo ... con un bel fango. È una miscela di particelle di terriccio, limo e argilla con acqua. Il fango antico o consolidato diventa una roccia sedimentaria: mudstone (se si rompe in pezzi) o scisto (se si rompe a fette)
Se quelle rocce sedimentarie vengono sepolte e sottoposte a pressione e calore, diventano rocce metamorfiche i loro minerali costituenti vengono riorganizzati. I minerali argillosi in particolare sono suscettibili di cambiamento. Lo scisto, se sepolto e sottoposto a temperature simili a quelle di un forno per milioni di anni, diventa gradualmente ardesia. Potrebbe, a quel punto, ritrovarsi di nuovo sulla superficie terrestre - o potrebbe continuare a scendere ulteriormente, in zone più calde, per più milioni di anni. Se è così, diventerà scisto. Accumula ancora più profondità, pressione e calore e finirai con lo gneiss.
Tutti questi tipi di roccia hanno una moltitudine di varianti e talvolta stadi intermedi (come la fillite tra ardesia e scisto), e chiunque abbia letto ampiamente nella letteratura sul vino saprà che i nomi scisto, ardesia e scisto hanno confini fluidi e applicazioni sovrapposte. Quando il giorno diventa notte? Dove finisce un'ottava e inizia un'altra? Nei processi continui, tutte le divisioni sono arbitrarie.
Lo scisto, l'ardesia e lo scisto sono anche i tipi di roccia chiave in alcune belle aree vinicole europee. Molti dei più grandi Riesling tedeschi crescono tra le nude macerie di ardesia delle valli della Mosella e del Reno, mentre la maggior parte dei vigneti nella valle del Douro in Portogallo e nel Priorat spagnolo nascono da un caos roccioso di scisto (anche se il termine spagnolo ardesia è generalmente tradotto come 'ardesia', sottolineando la nebulosità della nomenclatura a cui ho appena accennato).
Poiché le topografie e / o i regimi climatici di queste aree combattono contro gli strati di suolo spessi e le praterie lussureggianti, sia gli amanti del vino che i coltivatori hanno familiarità con l'aspetto sorprendente e la quiddità fisica delle rocce rotte stesse e tendono a meravigliarsi dell'eroica resistenza di spesso viti non irrigate piantate in esse molti decenni fa. Quando sorseggiamo vini di questi luoghi e troviamo sapori poco fruttati che ci incuriosiscono, o notiamo ampiezza materica nei rossi, possiamo assegnare tali sapori e consistenze alla 'mineralità' - o anche alla 'scistosità' o alla 'scistosità'.
Abbiamo ragione? In tal caso, con quali mezzi o meccanismi il tipo di roccia può influenzare il sapore e la consistenza del vino, dopotutto il risultato della lavorazione di un raccolto di frutta? Oppure, distratti dall'aspetto del vigneto, ci stiamo iscrivendo a una religione delle rocce? Questa è una delle domande chiave sul vino del nostro tempo.
Un paio di settimane fa, ho partecipato a una degustazione organizzata da 'Terroirs de Schiste', un gruppo di produttori di vino principalmente francesi (anche se ci sono membri anche a Priorat e nel Vallese) che lavorano con caratteristici vigneti di scisto. I coltivatori di Faugères sono importanti (il presidente del gruppo è Bernard Vidal di Ch la Liquière) e ci sono altri membri di Collioure, Maury, Fitou, St Chinian, Cap Corse, Savennières e Alsazia. Dopo un'introduzione all'argomento dello scisto dalla geologia, il professor Jean-Claude Bousquet (che, tra l'altro, ha scritto un'eccellente introduzione alla geologia dei vigneti della Linguadoca chiamata Territori viticoli: paesaggio e geologia in Linguadoca , disponibile qui ), abbiamo poi degustato dieci vini bianchi e dieci rossi, tutti coltivati in zone scistose, nel tentativo di trovare una sorta di filo sensoriale comune tra loro.
Il verdetto del gruppo, basato sulle discussioni tra i sommelier e i coltivatori presenti in seguito, era che c'era davvero un filo conduttore nei vini bianchi, ma che vari livelli di maturità dei frutti e processi di vinificazione contrastanti rendevano difficile generalizzare sui rossi. I bianchi sono stati detti (da vari interlocutori) per avere 'freschezza ... amaro attraente ... eleganza ... note di anice o finocchio ... bordi salati' alcuni assaggiatori hanno ritenuto che le loro note varietali fossero tenui e che ci fosse uno spettro 'minerale-amaro' al posto di quelle note varietali.
I coltivatori hanno sottolineato che i terreni scistosi, solitamente acidi di per sé, tendono a dare vini a pH alto (e che al contrario terreni calcarei a pH alto tendevano a dare vini a pH più basso) - ma che, nonostante ciò, i suoli scistosi sembrano portare freschezza. Hanno anche sottolineato che le viti lottano e muoiono più rapidamente su terreni scistosi che su terreni calcarei, quindi i coltivatori su scisti devono essere molto attenti alle loro piante. Il direttore tecnico dell'AOC della Linguadoca, Jean-Philippe Granier, ha affermato che 30 anni di esperienza gli hanno suggerito che c'era una differenza fondamentale tra i vini ottenuti da viti coltivate su calcare e scisto, e si è sentito sicuro che la maggior parte dei consumatori sarebbe stata in grado di riconoscerla.
Non sono così sicuro. In questa degustazione, e nelle poche assaggi simili che ho fatto di questo tipo, le principali differenze sensoriali tra i vini sembrano derivare in modo preponderante dalla zona climatica, dalla varietà e dalla strategia di vinificazione. I rossi che abbiamo visto, ad esempio, hanno iniziato con un Anjou Gamay e includevano il giovane Maury Sec e Coteaux du Cap Corse prima di finire con un Syrah svizzero di nove anni. In altre parole, si trattava di un confronto tra vini molto dissimili, quindi non sorprendeva che i rossi mostrassero pochi punti in comune.
Il posto migliore, infatti, per organizzare un simile confronto sarebbe St Chinian, una denominazione con suoli derivati sia dal calcare che dallo scisto nelle immediate vicinanze. Uvaggi identici realizzati in modo identico nella stessa cantina da vigneti di scisto e calcare situati alla stessa altitudine e con la stessa esposizione nella stessa annata potrebbero fornire un valido confronto e consentire di trarre conclusioni provvisorie sugli effetti di ciascun tipo di terreno.
Era vero che c'erano più somiglianze tra i vini bianchi, ma questo perché tutti tranne gli ultimi tre erano stati prodotti nel profondo sud della Francia, da un'annata identica (2015) e da un pool simile di varietà di uve (generalmente non dimostrative), tra cui Grenache Blanc, Clairette e Vermentino. Nel momento in cui ci siamo spostati da quella coorte ai vini di Savennières, dell'Alsazia e del Vallese, il filo conduttore si è perso. Dubito, quindi, che una degustazione di questo tipo possa mai rivelare, di volta in volta, una chiave sensoriale palpabile per un gruppo eterogeneo di vini che capita di condividere solo il tipo di suolo in comune.
Sono, tuttavia, contento che stiamo iniziando a testare queste nozioni, e resto dedito all'idea che l'ambiente fisico e chimico per la vite radicata (di cui il tipo di suolo e la composizione minerale è solo un elemento) deve essere di qualche conseguenza. Durante la degustazione di questi 20 vini, mi ha colpito il fatto che - a questo livello macro - il tipo di terreno è forse meglio visto come un abilitatore di possibilità o un fornitore di orizzonti qualitativi piuttosto che qualcosa che porta un qualsiasi tipo di chiaro timbro sensoriale. Nel profilo sensuale della maggior parte dei vini, è un sottotono rispetto alle sfumature fornite dal clima, dalla varietà e dalla strategia di vinificazione.
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L'importanza dei suoli aumenta all'interno di singole zone climatiche di comprovato raggiungimento della qualità in cui i professionisti utilizzano generalmente una singola varietà o miscela standard e condividono le tecniche di vinificazione ed è meglio dimostrata dall'economia (in altre parole il prezzo di mercato per decenni di frutta o vino di determinati parcelle o zone) e dai confronti che potremmo essere in grado di fare tra tali frutti della vinificazione o tali vini.
Più si sale nella piramide della qualità, in altre parole, più l'ambiente fisico e chimico preciso per la vite radicata sembra avere importanza. I migliori vigneti di ardesia della Germania lo confermano, come, naturalmente, i siti di calcare e marna della Borgogna e i siti di ghiaia di Bordeaux. Arrivare a questo livello di fama è un lavoro in corso per i vigneti di scisto del mondo, ma non dubito che i migliori vini del Douro, del Priorat e di alcune zone del sud della Francia alla fine arriveranno lì. Allora ne sapremo di più. Ci aspetta un secolo entusiasmante per i coltivatori di scisto.
Degustazione di vini coltivati su scisto
Ecco le note per i sei vini dei 20 degustati che ho ottenuto a 89 o più da questo gruppo di degustazione alla cieca (la maggior parte costa meno di 20 euro). Si noti che nessun vino del Priorat o del Douro è stato incluso nella degustazione.
Vini bianchi
Caves de l'Estabel, Cuvée Fulcrand Cabanon, Clairette du Languedoc 2015
Bene, ecco una sorpresa! Questo vino prodotto da una cooperativa dai vigneti di scisto di Cabrières e dallo storico vitigno Clairette è stato per me il migliore dei bianchi, con aromi vegetali e fruttati e una ricchezza, pienezza e sfumatura convincenti al palato. Il suo fascino soffice di torrone è ampiamente bilanciato da qualche struttura vinosa e spinta dalle vecchie vigne… e dai terreni scistosi? (Ottimo valore a 9 euro dalla cooperativa.) 91
Domaine Pieretti, Marine, Vino di Corsica Coteaux du Cap Corse 2015
Questo puro vino Vermentino proveniente dall'estremo nord dell'isola aveva graziosi aromi di miele, paglia secca e fiori e uno stile più fresco e piccante rispetto a molti dei suoi omologhi della Linguadoca. Anche il palato era fresco e risonante, con un po 'di pera e limone in agguato dietro i toni mielati. 89
Vini rossi
Domaine Augustin, Adéodat, Collioure 2015
Questo vino, prodotto dal figlio di Marc Parcé, Augustin, da vigneti di vecchia vite accompagnati da varietà sia rosse che bianche, è limpido, puro, limpido e vitale, con ampia frutta rossa fresca al palato conferita complessità dai profumi e sapori di amaro- erbe aromatiche la purezza piccante persiste fino alla fine. Finezza meridionale esemplificata. 89
Les Vignerons de Maury, Nature de Schist, Maury Sec 2014
Questo vino ha dimostrato quanto sia stato fortunato Roussillon a sfuggire ai torrenti di settembre della Linguadoca nel 2014. Colore scuro, profumo di ciliegia matura e con una bella ampiezza piccante-carnosa al palato. Ancora una volta, c'era molta freschezza e la vita qui mantiene questo delizioso rosso che danza attraverso la bocca. 89
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Domaine des Païssels, Les Païssels, St Chinian 2015
Una cuvée eccezionale dei giovani coltivatori Vivien Roussignol e Marie Toussaint - e un resoconto convincente del potenziale della zona scistosa di St Chinian. Questa miscela di Carignan, Syrah, Grenache e Mouvèdre ha sentori floreali e prugna e un palato profondo, strutturato, dal profumo amaro che indugia sulla lingua, rivelando densità e ricchezza nascoste, ma lo lascia pulito e fresco grazie all'effetto purificante di i sapori amari delle erbe. (Buon valore a 13,50 € dalla Maison du Vins di St Chinian.) 91
Domaine Pieretti, A Murteta, Vino della Corsica Coteaux du Cap Corse 2015
Un secondo vino impressionante della talentuosa Lina Venturi-Pieretti, questo affascinante vino è di colore relativamente chiaro, con intriganti aromi floreali e ammandorlati. Dopo questo, la grinta del palato è una sorpresa: crema di ciliegia e frutti di prugna, ma con una consistente zavorra tannica e un finale fine, persistente e carnoso. È fatto dalla varietà chiamata localmente Alicante, anche se questo non ha nulla a che fare con Alicante Bouschet e descrive una forma di Grenache. 91
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