Un albero solitario sulla cresta del distretto di Spring Mountain AVA, Napa. Credito: Andrew Jefford
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Andrew Jefford ascolta la storia della Napa Mountain da uno dei suoi praticanti più premurosi, Chris Howell di Cain.
Abbiamo lasciato il 4 × 4 in una radura e siamo saliti su un sentiero fino ad alcuni dei vigneti più alti della tenuta. L'unico suono, a parte il vento, erano le urla a cascata e ad attenuarsi lentamente dei falchi dalla coda rossa mentre si azzuffavano per conquistare il territorio. I contorni delle colline cadevano caoticamente.
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O almeno così mi sembrava, ma Chris Howell ha fornito l'orientamento. 'Siamo sullo spartiacque che divide Napa a partire dal Sonoma . Una coltre di aria fredda arriva dall'oceano, che si trova a 35 miglia a ovest, laggiù. ' Indicò il punto in cui si trovava una zona di luce più intensa, cucita sopra l'orizzonte del tardo pomeriggio. Ho guardato lungo la debole cresta che aveva indicato. Un singolo albero punteggiava l'oro marrone chiaro delle erbe. Il vento prevalente gli aveva dato una curva da est.
Questo è Montagna di primavera , e stavamo per percorrere i ripidi pendii dove nasce Caino Cinque. Howell ha coltivato questo vino di tenuta tipicamente saporito e terroso dal 1991, così come il Cain Concept più paffuto e sensuale, un vino Napa da banco a base di frutta acquistata e venduto come `` scorta di biblioteca '' (vedi note sotto), e il più leggero Cain Cuvée , che fonde fonti diverse e due annate. Mi piace sempre parlare con Howell, un laureato in filosofia diventato enologo con una mente snella e rialzista come le colline della tenuta Cain (ora di proprietà dell'imprenditore di software Jim Meadlock).
Chris Howell nei vigneti di Caino. Credito: Andrew Jefford.
Howell si è formato come produttore di vino non a Davis, ma a Montpellier, tra il 1982 e il 1984 - dove i suoi compagni di studio erano Miguel Torres e Alain Chabanon, e dove ha anche conosciuto uno studente di dottorato chiamato Alain Razungles, ora professore di enologia a Montpellier SupAgro. 'Sono andato lì per studiare enologia e la prima cosa che hanno detto è stata che avremmo studiato viticoltura. Che regalo! ' Ha lavorato anche a Pauillac al Mouton, dove ricorda il leggendario cantiniere Pierre Blondin seduto su una panchina con lui, nel suo berretto e tute da lavoro , sottolineando che l'acidità volatile considerata un difetto dagli enologi potrebbe essere centrale per il carattere di un grande vino. È una lezione che non ha mai dimenticato e mette in pratica con i vini Caino, che derivano una piccola percentuale della loro complessità attraverso un deliberato impegno con il non incontaminato .
Ha anche appreso una delle differenze fondamentali tra Bordeaux e Napa. “Ricordo di essere tornato a casa dopo i miei interminabili giorni a Mouton nel 1983, un anno caldo. Spesso era l'una o le due del mattino, ma quelle notti di settembre erano miti: non faceva freddo. Potevo quasi sentire le piante respirare e maturare i loro frutti. Anche di notte, le piante fanno le cose. Qui nella Napa Valley abbiamo meravigliose giornate calde e aria più secca che a Bordeaux, ma abbiamo notti molto più fresche. Cosa significa? Penso che conservi l'acidità in una certa misura e alcuni aromi, colore e tannini '.
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Chris Howell di Cain parla del frutto nello Spring Mountain District AVA. Credito: Caino.
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L'importanza dei tannini è un argomento su cui Howell, come molti artigiani e donne del vino di Napa, ha pensato molto. 'È stato Michel Rolland a suggerire per primo che i tannini di Napa non fossero completamente maturi. Il problema è che è stato posto l'accento sulla maturità dei tannini escludendo quasi tutti gli altri attributi. Puoi portare la maturità del tannino a livelli estremi se lo desideri, ma potrebbe essere a scapito dell'intero carattere dell'uva: il frutto, la freschezza e gli aromi. Se aspetti che i semi siano completamente marroni, avrai dei frutti avvizziti e perderai l'energia nel frutto. '
Napa ha tre o quattro diversi tipi di sito, a seconda che si distingua tra collina e montagna. “Il fondovalle è, in sostanza, alluvionale, di varia origine, suoli che si sono riversati dalle colline. Se fossimo in un clima in cui pioveva d'estate, questo non potrebbe essere il paese del buon vino. Ma con le estati totalmente secche di Napa, la capacità di trattenere l'acqua di quei terreni profondi è un vantaggio che puoi coltivare a secco alcuni di loro. ' Ci sono anche alcuni buoni siti di Merlot, dice Howell, nei fondali ricchi di argilla degli ex stagni lungo il fondovalle.
“Lungo i margini della valle”, spiega, “i terreni sono meglio drenati e più ghiaiosi, non così profondi, non così ricchi di limo. Questi sono i conoidi alluvionali che chiamiamo 'panchine' e includono molti dei grandi siti storici e i siti definitivi per il Cabernet Sauvignon da solo. Questi sono i vini che hanno catturato l'attenzione del mondo: Cabernet che non sono solo buoni in ogni misura, ma anche amichevoli e alla mano. '
'Quando sali sulla collina', continua, 'è un altro mondo. I suoli non sono più alluvionali, sono suoli sottili e residui aggrappati al fianco della collina, derivati dal materiale genitore sia esso vulcanico, arenaria, scisto o fondale marino misto. Sebbene questi terreni siano sottili, alcuni possono essere ricchi di argilla, quindi potrebbero avere una certa capacità di trattenere l'acqua '. Questi siti collinari e montani tendono ad avere germogli e maturazione successivi, anche se le rese inferiori e le notti più calde consentono un po 'di recupero.
Vigneti selvatici di Caino in Spring Mountain. Credito: Andrew Jefford.
E così alla domanda chiave: ci sono differenze verificabili e ripetibili di sapore, struttura o stile tra fondovalle, fondovalle e vino di montagna, o l'impronta dell'enologo è ancora primordiale? Diverse degustazioni hanno tentato di identificare tali differenze, ma nessuna è ancora riuscita. Howell, però, è convinto che esista una differenza.
“Le supposizioni che accetto sono che i vini di montagna tendono ad avere un carattere più forte che tendono ad invecchiare più a lungo che sono solitamente di colore più scuro e che hanno un tannino più percettibile. Direi anche che hanno un diverso carattere di maturazione: meno evidente, a volte anche con alcuni aromatici 'verdi', e con un palato di maggiore finezza. '
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La nebbia incombe su Spring Mountain District AVA nella Napa Valley. Credito: Caino.
La ragione di queste differenze, sottolinea, non è correlata all'altitudine di per sé, la nebbia della Napa Valley e gli strati di inversione tendono a rendere pericolose le normali ipotesi sull'altitudine. Invece, guarda quei terreni sottili. Significano resa più bassa, vigore della vite ridotto e in particolare “acini più piccoli. Poiché gran parte del tannino e tutto il colore e il profumo sono contenuti nelle bucce, gli acini più piccoli - con il loro rapporto buccia / succo molto più alto - possono aiutare in qualche modo a spiegare le basi delle presunzioni '.
Ma c'è anche qualcos'altro. “La sensazione in un vigneto di montagna è sempre diversa. Non è più civilizzato. Ci sono macchie di vigneto nella foresta, i pendii impegnativi, i filari disordinati, le viti irregolari, il profumo della macchia - tutto questo cospira per dare un senso di selvaggia che vigneti più ben allevati non potrebbero mai mostrare '.
Ho assaporato la mia tortuosa mezz'ora di macchina dall'autostrada 29 e dal bordo frondoso di Sant'Elena attraverso le foreste profumate di Spring Mountain fino alle alture di Cain. Mi stupisce sempre la rapidità con cui, come suggerisce Howell, puoi lasciare il trambusto e la spinta della principale arteria vinicola degli Stati Uniti e ritrovarti in un paesaggio parzialmente agricolo di assoluta solitudine e solitudine. Ideale per un attento osservatore viticolo di inclinazioni filosofiche non male, neanche per la moda dei vini Napa che si avvicinano più di molti a un vero ideale europeo.
Degustazione di vini Caino
Cain, Cain Concept 2008
Colore rosso-nero profondo ma non saturo, con sentori cupi e cupi di frutti neri, brace e terra. Al palato, il vino è vivo, strutturato e profondo, con un profilo a labbra più pieno rispetto al Cain Five, supportato da tannini ampi e da un'acidità rotonda, quasi splendente. 92 punti / 100
Cain, Cain Five 2011
Il Cain Five 2001 è un vino di deliziosa precocità: morbido, mielato, pastoso e fragrante, con sapori aperti, accessibili, eminentemente scrutabili, ma anche pieni di finezza. 90
Cain, Cain Five 2008
Gli aromi sono delicatamente invitanti, sottili e saporiti. Alcuni frutti di mora e amarena si sovrappongono ai sapori fitti, strutturati e soddisfacenti del vino. Non c'è niente di ostentatamente voluttuoso o dolce in questa miscela bordolese, invece ti fa venire in mente il campo e la foresta. 93
Cain, Cain Five 2006
Aromi molto attraenti qui, suggeriscono che Cain Five in generale ha bisogno di più tempo per il pieno sviluppo aromatico rispetto alle sue consistenze accessibili quando giovani potrebbero suggerire. Tartufo, sugo di carne e panna si combinano nei profumi, mentre il sapore è morbido, armonico, finemente smussato e caldo, i frutti neri si fondono perfettamente con note secondarie di alloro e anice. 94
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