Gewurztraminer Alsace Credito: Andrew Jefford
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Cosa si intende per 'vitigno' o cultivar? Il suo nome su un'etichetta ci parla del gusto del vino o del desiderio umano di semplicità concettuale?
Cosa si intende per vitigno?
Più leggo sull'argomento più assaggio vini della 'stessa varietà' prodotta in luoghi diversi, più considero la distinzione altamente tecnica tra varietà e mutazione e più che le intuizioni del DNA rivelano legami genetici tra varietà che non rendono assolutamente qualsiasi senso in relazione all'aroma e al sapore, allora più discutibile comincia a sembrare il nostro attaccamento alla nozione di varietà.
Capisco la sua inevitabilità scientifica - ed è difficile trovare un percorso più facile per la conoscenza del vino che rintracciare i vitigni. Come ho scritto qui in precedenza, le varietà sembrano rappresentare una sorta di grammatica del vino. Quei nomi e i loro profili di sapore ... sono così allettanti!
Quando inizi a mettere i vini in bocca, però, il sistema inizia a collassare. E più assaggi, più crolla. Troppo 'pensiero varietale', in altre parole, può inibire e ostacolare l'apprezzamento del vino. Se dovessimo considerare il luogo e le tradizioni culturali del luogo come i principali traduttori del sapore del vino e la varietà come secondari e aneddotici, saremmo amanti del vino più saggi.
Ovviamente è interessante saperlo Gewurztraminer e Savagnin sono 'lo stesso vitigno'. Non cambia molto il fatto Alsazia Il Gewurztraminer è molto diverso da un vitigno Savagnin di Arbois o della Côtes du Jura (per non parlare del vin jaune). Uno è esoticamente profumato, languido sulla lingua e quasi privo di acidità, l'altro ha un odore fresco e reticentemente fruttato o intrigantemente piccante, e l'acidità può colpire la tua lingua come un'ascia.
Ho avuto la fortuna di assaggiare il Clos St Jacques 2005 meravigliosamente equilibrato e atletico di Rousseau recentemente al tavolo di un amico generoso. La 'stessa varietà' del Clos St Urban Rangen de Thann di Zind-Humbrecht 2010 carico di balsamo e miele Pinot Grigio , assaggiato in Alsazia a settembre? Non in nessun universo sensuale che conosco.
Quello che impariamo da questo, penso, è che le implicazioni del danno genetico o degli errori nel DNA di una singola varietà possono essere molto più consequenziali, per l'occhio umano, il naso e la bocca, rispetto ai marcatori di confine del DNA tra le varietà, anche se quel danno o quegli errori potrebbero essere minimi o insignificanti nel profilo del DNA nel suo complesso. È, um, strano.
Tuttavia, i paradossi non sono limitati ai mutanti. Un paio di settimane fa, ho assaggiato (nello stesso pomeriggio) a Tannat dall'Alta Mesa AVA nella calda Lodi (prodotta da Ursa Vineyards utilizzando la frutta del vigneto Silvaspoons di Ron Silva) un paio d'ore prima di provare un campione in botte di Vignes Préphylloxériques 2012, un Tannat prodotto da una minuscola, antica parcella a St Mont dall'eccellente cooperativa Plaimont Producteurs.
Nessuna tensione mutazionale qui, in altre parole è la stessa varietà, se non necessariamente clonalmente identica. Ancora una volta, però, i vini erano irriconoscibilmente diversi l'uno dall'altro. Il primo era morbido e non tannico, tremante come una medusa, ricco di mora bruciata il secondo tonificante, risonante e profondamente tannico, più guardiano dello zooplancton gelatinoso. Non solo erano diversi nelle analogie di sapore, ma erano un contrasto strutturale scioccante. Stavo assaggiando due luoghi e due culture del vino. Altre varietà coltivate in ogni luogo avrebbero sicuramente raccontato la stessa storia. La varietà, infatti, era un impedimento alla comprensione.
Quindi stiamo davvero facendo un favore a Marlborough 'S Sauvignon Blanc coltivatori confrontando continuamente i loro vini con Sancerre o Pouilly-Fumé? Mendoza Malbec non è simile a Cahors Rutherford Cabernet e Margaux non hanno quasi nulla in comune. Degustazione Chablis mi sembra irrilevante se vuoi fare (o goderti) un vino bianco da cui proviene Chardonnay uva in Margaret River . Il Cabernet Gernischt cinese è 'lo stesso' del Carmenère cileno, ma in un altro senso non lo è. Abbiamo tutti notato quel paradosso, sicuramente, con ‘ Syrah ' e ' Shiraz 'O con' Pinot Grigio ' e ' Pinot Grigio '- ecco perché i produttori di ciascuno, in nuove località globali, valutano attentamente quale nome utilizzare. Facciamo la parola per il luogo, ma continuiamo a organizzare il nostro pensiero sul vino e costruire la nostra estetica del vino, attorno al modello varietale superato. Sono colpevole di questo come chiunque non aggrapparsi a quel modello allettante è così difficile.
Tuttavia, potrebbe essere il momento di passare all'era post-cultivar. Perché fare un feticcio di ciò che non è altro che la terza cosa più importante di un vino?
Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta il 4 novembre 2013. Andrew Jefford è assente.
