Jefford lunedì: viaggio nel territorio proibito - Winestealssd.com

Panorama nebbioso a Caino Credito: Janis Miglaux

Punti salienti

Andrew Jefford discute le conseguenze di una degustazione alla cieca di vini Cabernet australiani e della Napa Valley e cerca di evitare di diventare un 'poliziotto vinoso'.

All'inizio di quest'anno, ho partecipato a una degustazione alla cieca di alcuni dei principali Napa e Cabernet australiani. Uno dei vini a cui io (e gli altri due degustatori) abbiamo dato un punteggio modesto piuttosto che eccezionale è stato il Cain Five del 2008.

Sono stato regolarmente in contatto negli ultimi anni con Chris Howell, che produce questo vino. È un pensatore del vino sia sottile che profondo, oltre ad essere uno che comprende il terroir della valle come pochi sanno. Pensavo che il mio punteggio potesse sconvolgere Chris, quindi gli ho lasciato una riga per avvertirlo in anticipo.

'Non preoccuparti', ha risposto, abbastanza allegramente. Tutti e tre gli assaggiatori avevano in qualche modo interrogato gli aromi del vino e uno pensava che il vino potesse essere ridotto. “I vini Caino sono ridotti (intenzionalmente) e la fermentazione dei brettanomyces non solo è tollerata ma incoraggiata nei Cinque Caino. Questi due fattori da soli avrebbero innescato qualsiasi pannello di degustazione.

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'Se qualche volta volessi esplorare come qualcuno che conosci potrebbe avventurarsi in quello che è per la moderna vinificazione 'territorio proibito', o se vuoi solo conoscere le mie riflessioni sulla degustazione di vini, sono qui per te.'

Inutile dire che questo era un invito che non avevo intenzione di rifiutare, e durante la fine dell'estate abbiamo avuto una corrispondenza affascinante su questi argomenti. Ha menzionato alcuni dei vini che aveva avuto la possibilità di assaggiare che lo avevano maggiormente influenzato, come il Clos des Lambrays del 1964 e il Ch Rayas del 1978.

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“Quello che sembrano avere tutti in comune è complessità, sfumature, intrighi e, naturalmente, un palato equilibrato e scorrevole con un finale lungo.

'Ciò che hanno in comune è che non rispettano le regole dell'enologia moderna. Questo attributo negativo - il mancato rispetto - è la causa degli attributi che mi interessano? '

Questa era la domanda che lo aveva portato a cercare di valutare da solo il ruolo dei 'difetti del vino'. “Alcuni, come TCA, sono intollerabili e semplicemente non possono essere discussi. Ma altri, come l'acidità volatile, potrebbero essere oggetto di discussione e indagine. Potrebbe non essere una questione di grado, ma di carattere e di come influenza il vino. Anche una questione di contesto - e di cultura del vino. Così è con ossidazione, riduzione e mercaptani. Anche alcuni aromi lattici, come il diacetile. '

E Brett? “Brett in sé non è il difetto - piuttosto è l'esperienza degli aromi di alcune molecole che possono essere prodotte da Brett che non ci piace. Brett è un agente, non il risultato. E l'agente non deve essere confuso con il risultato, di cui molti sono possibili '. Non sono solo coperte per cavalli e cerotti, secondo Howell, ma anche rose e gelsomino, nocciole tostate e tartufi.

I birrai artigianali sosterrebbero la tesi di Howell. Brett è una componente vitale di alcuni stili di birra belga autoctoni (come lambic e gueuze), così come le note di zolfo sono ricercate nelle birre chiare basate sull'ideale BurtonuponTrent (dove si potrebbe dire che sia una nota di terroir, poiché l'acqua della birra filtra attraverso letti di gesso che lasciano sulphurrich), e il diacetile è una componente vitale di alcuni stili di birra britannica molto apprezzati. Se queste note sono amate nella birra, perché dovrebbero essere odiate nel vino?

La corrispondenza mi ha lasciato desiderare di dare al Cain Five del 2008 una seconda possibilità, ma una seconda possibilità in circostanze diverse dalla prima. Ben lontani, insomma, dalle sensibilità e nevrosi della comunità del vino, e lontani dalla necessaria artificiosità del banco degustazione.

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I migliori palati tra tutti i miei amici non vini appartengono, senza dubbio, a una coppia britannica di nome Stuart e Zo li conosco da 35 anni. Adoro cenare con loro, in parte perché Zo cucina così bene, ma in parte perché possiamo discutere dei vini che porto con me in maniera del tutto svincolata da ogni vinosa correttezza politica. Non conoscono i dibattiti, le mode, le posture, le tendenze, l'etichetta e le reputazioni vintage che amano solo mangiare e bere, e poi parlare. Quindi, quando sono rimasto con loro a settembre, ho servito il Cain Five del 2008 in un decanter non contrassegnato insieme a un altro decanter contenente Napanook del 2009 di Christian Moueix (il Dominus era semplicemente troppo costoso). Ho scelto quest'ultimo vino come punto di confronto poiché so che Christian Moueix apprezza 'complessità, sfumature, intrighi e, naturalmente, un palato equilibrato e scorrevole con un finale lungo' tanto quanto Chris Howell. Ho detto loro che dovevano bere due rossi della California, ma non ho fatto altro.

I risultati sono stati sorprendenti. Entrambi si sono immediatamente avvicinati ai Cain Five. 'Mi ricorda il chiaretto', ha detto Stuart. “È un vino di qualità, strutturato ed elegante, asciutto in bocca. Si tiene insieme molto bene. Non è troppo voluttuoso. Non sta permettendo alla dolcezza di prendere il controllo. È davvero messo a punto e non è una formula. Ha il tipo di complessità che trovi nei grandi vini francesi. Cos'altro puoi chiedere? Normalmente evito i vini americani perché odio la vaniglia e ne trovo molti infantili, ma questo è molto sottile e sottovalutato. ' A Zo piaceva il naso: 'È rinfrescante. Voglio entrarci. ' Le piaceva la sua debole amarezza e la trovava erbacea, 'come i vini della Linguadoca'.

Il Napanook (a £ 33,59 un vino più economico, va detto, rispetto al £ 50 + Cain Five) gli piaceva di meno perché era davvero più dolce dicevano che aveva meno note, era probabilmente più giovane, mancava dell'amarezza che cercavano nonostante avesse un un po 'più di tannino, ed era 'meno austero'. 'Non aveva gli aggettivi', ha riassunto Stuart. Era, tuttavia, un vino gradito, e perdeva parte della sua dolcezza con l'aria, oltre ad acquisire più struttura entrambi i vini andavano molto bene con l'agnello delle paludi salate della penisola di Gower dal Galles con cui erano ubriachi.

L'idea che Cain Five potesse essere 'difettosa' in qualche modo non ci è mai passata per la mente, compresa la mia, e non ho potuto trovare note che somigliassero a qualcosa che riconosco come segno del lato sgradevole o noioso di Brett. Non aveva, però, molto frutto nei suoi odori - per me odorava di sangue (l'odore del sangue che fuoriesce dalla carne cruda o dalla selvaggina) e argilla (una terra sbiadita, umida, umida). Né il palato era in alcun modo energico, ma piuttosto sottile, complesso, tranquillo e poco dimostrativo. Ancora una volta, la componente fruttata era ben in secondo piano (anche se al palato c'erano frutti palpabili - amarene e more scure) era molto stabile, morbida e priva di fastidio.

Mi vergognavo di aver dato a questo vino cibo secondario e soddisfacente una nota e un punteggio così polverosi nell'originale degustazione alla cieca. Anche se ho potuto vedere esattamente come fosse successo, circondato da vini le cui risorse di alta qualità erano sgargianti e appariscenti. Chiedere a Caino Cinque di passare in quelle circostanze è un po 'come aspettarsi che il concorrente con l'anima poetica vinca i giudici al concorso di bellezza. L'obiezione standard alla degustazione alla cieca è che alcuni vini funzionano in modo così diverso dalla maggior parte dei loro coetanei che il bevitore ha bisogno dell'indizio culturale dell'etichetta per apprezzarli del tutto. È una forte obiezione. Le degustazioni alla cieca pregiudicano anche i vini (come questo) che si comportano meglio a tavola che isolatamente sul banco di degustazione.

Mi ha lasciato ammirare il percorso solitario, audace e impegnativo percorso da Chris Howell. Una rapida occhiata ad alcuni dei punteggi per questo vino su Wine Searcher rivela che nessuno batte il suo tamburo molto forte (Wine Spectator e Jeannie Cho Lee entrambi 88 Jancis Robinson 15.5 nessun punteggio di Advocate). Quando ho descritto i vari sistemi di punteggio a Stuart e Zo, entrambi erano enfatici sul fatto che questo vino meritasse più di 90 punti, anche se hanno trovato il concetto di punteggio leggermente ridicolo.

Conclusioni? Ho sempre cercato di assaggiare come un bevitore surrogato piuttosto che come un poliziotto vinoso, ma questo episodio ha suggerito che dovevo sforzarmi ancora di più. Ha confermato il valore della condivisione di esperienze di degustazione e consumo fuori dal ghetto del vino. E ha anche dimostrato, se fossero necessarie ulteriori prove, che il piacere del bere e non la rettitudine accademica dovrebbero essere il punto di riferimento per ciò che potrebbe o non potrebbe essere 'difettoso'.