Vigneti a Châteauneuf du Pape. Credito: jean-louis zimmermann / Wikipedia
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Andrew Jefford torna indietro di tre decenni per scoprire se Châteauneuf du Pape ha bisogno e merita l'età.
Quanto Chateauneuf Pope hai in cantina? Nella revisione del 1997 del suo eccezionale libro sul Rhône ( Vini della Valle del Rodano ), Robert Parker ha detto di aver bevuto 'più Châteauneuf du Pape di qualsiasi altro tipo di vino' e che 'i visitatori della mia cantina privata possono attestare il fatto che le mie scorte di Châteauneuf du Pape sono proporzionali al mio gusto vorace per i migliori della denominazione vini. ' Due paragrafi dopo, tuttavia, si è lamentato del fatto che a Wine Spectator il profilo di otto 'grandi cantine americane' (nell'agosto 1996) sembrava suggerire che - contrariamente alla sua stessa orda - le collezioni multimilionarie in questione escludessero più o meno completamente Châteauneuf.
Il mio sospetto è che gli ultimi vent'anni non abbiano visto un cambiamento enorme. Châteauneuf come un buon vino da conservare, in altre parole, rimane appannaggio dell'appassionato impegnato piuttosto che una scelta predefinita per ogni amante del buon vino. I prezzi di mercato per Châteauneuf maturo e di alto livello - rispettabile ma raramente accattivante - sottolineano questo punto.
Perché? È possibile che lo stile dei vini - stravagante, disinibito e barocco - manchi del fascino universale di una Borgogna aggraziata e fresca o di un Bordeaux urbano ed elegante. Ambientato accanto ai successi californiani e dell'emisfero meridionale, tuttavia, lo stesso Châteauneuf può sembrare quasi borgognone e un modello di moderazione profumata. Lo stile da solo non può spiegare questa trascuratezza collezionistica.
Il nocciolo della questione, sicuramente, è l'agibilità del vino stesso, e con essa due domande chiave. Lo Châteauneuf rosso fine ha bisogno di età? Può migliorare con l'età?
In cerca di risposte, ho deciso di assaggiare la cuvée 'tradizione' (o 'grand vin') di quattro importanti tenute di Châteauneuf in tre annate eccezionali, ciascuna a un decennio di distanza (2010, 2000 e 1990). I vini sono stati forniti dalle tenute stesse - Ch de Beaucastel, Ch la Nerthe, Domaine du Pégau e Domaine du Vieux Télégraphe - e ho avuto la possibilità di chiacchierare con César Perrin di Beaucastel, recentemente nominato MD Ralph Garcin di La Nerthe e Laurence Féraud di Pégau a pranzo in seguito.
César Perrin ha sottolineato che, piaccia o no, la maggior parte dei consumatori di Châteauneuf (non solo il 60% che viene venduto genericamente, ma anche da aziende leader come Beaucastel) beve il vino più o meno non appena lo acquista. “Nel 2012 abbiamo fatto uno studio sul nostro 2010, che è sicuramente un'annata da invecchiare. Abbiamo scoperto che l'80% era già stato bevuto '. 'La gente considera l'agilità', ha aggiunto Ralph Garcin, 'come una sorta di polizza assicurativa sulla vita - c'è ma preferiscono non usarla. La sfida per il vignaiolo è creare un vino che possa funzionare in uno sprint, ma anche correre la maratona, se necessario. '
Tutti e tre i produttori hanno sottolineato che la regione non aveva ancora la stessa esperienza nella creazione di vini da invecchiamento come alcune altre. “La locomotiva per questo è Bordeaux”, ha detto Laurence Féraud, “dove l'ideale era sempre avere un vino che potesse invecchiare per 50 anni. Ma solo nel 1986, tutto il Pégau veniva venduto all'ingrosso '. Un'altra sfida, secondo César Perrin, era capire esattamente quali parametri di vinificazione potessero creare vini con la massima agilità, data la straordinaria libertà aperta ai coltivatori di Châteanuneuf. Ci sono 13 varietà di uva (Beaucastel le usa tutte) ma puoi ancora vinificare da una singola varietà se vuoi che ci sia una vasta gamma di tipi di terreno c'è totale libertà sull'invecchiamento e ci sono molte differenze negli approcci di vinificazione (Pégau usa solo grappoli interi compresi i gambi, mentre Beaucastel e La Nerthe diraspano tutto e Vieux Télégraphe in parte diraspa Beaucastel che riscalda brevemente la vendemmia rossa).
L'ageability è importante per i produttori, però. 'È l'unico modo che abbiamo', ha detto César Perrin, 'per conoscere il lavoro dei nostri anziani'. Laurence Féraud va oltre, credendo che è attraverso la traiettoria del vino nel tempo che si può vedere che “il vino ha un'anima. Non è solo il risultato di una serie di tecniche. Ecco perché è così importante per me. Pensavo che il 1990 fosse morto due o tre anni fa, ma un anno dopo è decollato di nuovo. Anche noi coltivatori non capiamo tutto '.
ritornano i giorni della nostra vita Chandler Massey
L'enigma dell'invecchiamento di Chateauneuf: conclusioni e note
Uno degli appelli di Châteauneuf come vino rosso pregiato è la sua finestra panoramica: puoi affrontare questo vino impercettibile dopo un anno o due, ma esempi seri hanno ancora la densità per vedere fuori almeno due decenni. Ciò che questa degustazione ha sottolineato, tuttavia, è che i vini non si fermano durante questo periodo. Cambiano e lo fanno rapidamente.
A sei anni i vini hanno acquisito armonia ma non hanno ancora cominciato a perdere dettaglio, allusività ed energia questo, alla fine, è il mio momento preferito per berlo, e mi spingerei a dire che non ne vedo nessuno Châteauneuf necessitava imperativamente di più tempo in cantina di questo.
Se i vini premiano o meno se invecchiati oltre i 10 anni, dipende dalla qualità della vendemmia stessa. L'annata 2000, ad esempio, sembra buona ma non eccezionale a 16 anni tutti gli elementi aromatici e gustativi all'interno dei vini hanno raggiunto l'armonia e la piena espressione freschezza ed energia stanno ora diminuendo, anche se per il momento il fascino maturo compensa. Inveccherei ulteriormente quest'annata solo se ti piacciono la morbidezza e la dolcezza autunnali dello Châteauneuf maturo.
Le prove di questi quattro domini, tuttavia, suggeriscono che l'annata 1990 è stata un'annata insolitamente buona. La natura espressiva dei vini - il cast dei loro sapori - è, a 26 anni, pienamente matura e completamente evoluta, ma c'è ancora un'energia persistente nella loro costituzione e una tenacia nei loro tannini, che continua a costringere. Hanno meritato di essere conservato, anche se non l'hanno mai insistito.
tony giorni della nostra vita
Quartetto 2010
Ch de Beaucastel 2010
Dal colore più intenso degli anni 2010, i profumi di questo vino sono vicini, intimi, coinvolgenti (allusioni mescolano amarena e carne, sfrigolando e sputando su un fuoco di potature di vite). Questo è il più acido, il più fresco e il più puro dei quattro anni 2010 al palato, con una vivace danza di note diverse (i frutti neri hanno un amaro inseguimento, ma ci sono anche limoni, mandorle e liquirizia che risuonano lì dentro) . Non particolarmente tannico ma estremamente energico. 95
Ch la Nerthe 2010
Aromi morbidi, caldi e delicatamente espressivi, che accennano al dolce latte, cioccolato e tabacco, fanno pensare che questa sarà una la Nerthe classicamente aggraziata. Un sorso, però, e ci si accorge che in fondo è un 2010: al palato è molto più fresco e sapido degli aromi suggeriti. Ci sono sapori di erbe essiccate e carne alla griglia, con note floreali: vivace, puro e deciso, per niente cremoso. Un elementale Nerthe. 93
Domaine du Pégau, Riservato Cuvée 2010
Questo è un vino concentrato e generoso ma (supponendo che la bottiglia che abbiamo provato fosse rappresentativa) ho trovato un marcato carattere di cerotto / fenolo che suggerisce una componente brett sproporzionata. Laurence Féraud lo descrive come 'molto animale'. Non l'ho valutato per questo motivo ma i lettori dovrebbero notare che è molto apprezzato da altri critici (vedi la sua voce Wine-Searcher), con quattro punteggi di 97 o 98/100 e un punteggio di 18/20NS.
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2010
Il colore più chiaro del quartetto 2010, e un vino di straordinaria complessità aromatica (rovo, fragola, timo, fiori d'arancio, lavanda e miele emergono con il tempo nel bicchiere). Al palato è il vino più sassoso dei quattro, con tannini di altissima qualità: raccolto, ben fatto, sapido, strutturato e lungo. Uno Châteauneuf che riesce ad essere imponente e raffinato e un grande Vieux Télégraphe. 96
2000 quartetto
Ch de Beaucastel 2000
Ancora una volta il più scuro dei suoi pari, con un profilo aromatico molto attraente e generoso che mi ha ricordato la pelliccia fresca e il manzo raro di sangue profumato da un po 'di mentolo (questa annata di Beaucastel era insolitamente alta a Mouvèdre, al 30%). Al palato è il vino del quartetto che ha mantenuto più a lungo le note di frutta primaria nel vino, al punto che si potrebbe quasi dire che rimanga succoso: completo, equilibrato, concentrato. 93
Ch la Nerthe 2000
Colore rosso fragola limpido e traslucido. Un profumo più secco rispetto al 2010, anche se con la diagnostica La Nerthe grazia e fascino: la ciliegia sta svanendo, e la paglia, la radice di liquirizia e la foglia di sigaro iniziano a prendere il comando. Al palato, questo è strutturalmente morbido ed espressivo, il frutto tranquillo ha una dolcezza da marmellata, ma questo è bilanciato da quella che sospetto sia un'acidità sempre più dominante. Se fosse nella mia cantina, lo berrei di tanto in tanto e nel corso dei prossimi uno o due anni. 91
Domaine du Pégau, Riservato Cuvée 2000
Chiaro e traslucido ora, con aromi molto morbidi e armoniosi: terra, mentolo, caffè, pino e lavanda. Al palato è un vino lungo, pieno, vivido, di ampia struttura con tannini palpabili, con un'acidità che rimane satura di frutta, e con complesse note di spezie e incenso per finire. Una bella fatica che merita un ulteriore invecchiamento per chi ama lo stile maturo. 93
Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 2000
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Tonalità leggermente più profonda di La Nerthe, ma della stessa profondità di colore di Pégau. Questo vino ha, abbastanza straordinariamente, mantenuto note di fiori selvatici e lavanda con una dolcezza mielosa cadente. Al palato ha un volume e una forza migliori di La Nerthe, con una minore acidità e tannini più ricchi. Questo è un vino attualmente molto completo, con note di timo e umami carnoso che incorniciano i frutti raffinati e sassosi. 95
Quartetto del 1990
Ch de Beaucastel 1990
Un rosso limpido ora, come i suoi pari. Ci sono uvetta e terra, qui, ma è la nota al mentolo (un segno distintivo di Beaucastel nel tempo) che domina. Sebbene armonioso e senza soluzione di continuità, c'è ancora un volume ed energia sottili in questo profilo aromatico, e nessun segno di essiccazione o diminuzione. Al palato, il vino è vivace, potente, profondo e magistrale, con acidità Beaucastel tipicamente brillante, frutta bruciata di uvetta scura, tannini straordinariamente persistenti e alcune complessità di erbe e spezie per finire. 95
Ch la Nerthe 1990
Il vino è rosso limpido, ora, e sembra completamente invecchiato. Gli aromi puri, aggraziati, sereni e spontanei evocano polvere, mobili antichi e rilegature di pergamena antica al palato il vino è morbido e deciso con note di frutta cotta, cioccolato e funghi selvatici, e con tannini di rivestimento morbidi e una foglia di sigaro raffinatezza. La Nerthe 2000 è una splendida bottiglia di vino dai capelli argentati completamente matura che potrebbe durare ancora per qualche anno, anche se trovo difficile vedere come potrebbe migliorare ulteriormente. 94
Domaine du Pégau, Riservato Cuvée 1990
Questo ragazzo di 26 anni ha una chiara tonalità rosso sangue e un carattere completamente maturo ma meravigliosamente aromatico: aggraziato, accessibile e ben ordinato. Allusioni che potresti trovare includono miele di pino, funghi selvatici, foglie polverose alla fine dell'estate e salumi appesi a un camino aperto. Anche un palato magnifico, anche se di nuovo a piena maturità per me: note di prugna, prugna secca e uva passa, il tutto in qualche modo bruciato dal tempo in un'intensità scura e amara di torta di frutta e tabacco. I tannini di sostegno sono ancora superbi, ma la qualità del frutto e la natura delle allusioni suggeriscono ora la piena maturità. 95
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Domaine du Vieux Télégraphe, “La Crau” 1990
Colore granato intenso e limpido. Aromi armoniosi e sereni che suggeriscono timo, lavanda, pino, mandarino e carne alla griglia, il tutto sfumato insieme in un invitante lavaggio pastello. Eppure anche un vino ricco al palato, dai tannini ampi, carnosi, strutturanti e dai sapori maturi, maestosi ed espressivi. Nessun frutto rimasto ora, ma un sacco di funghi, foglie di sigaro, succhi di carne e quel persistente calore sassoso che è un segno distintivo di Vieux Télégraphe. 96
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