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Lezioni di francese in Borgogna al Chapitre des Trois Glorieuses.
Come membro di lunga data della Confrérie des Chevaliers du Tastevin cerco di partecipare ad almeno uno dei loro numerosi eventi, quest'anno il Chapitre des Trois Glorieuses che coincide con l'asta annuale di vino Hospices de Beaune il giorno successivo.
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Per alcuni, compresi i vecchi nel commercio del vino, questi Chapitres sono presi di mira sulla base del fatto che sono - per gli standard britannici - un po 'pretenziosi e orientati alla pubblicità, che in realtà è stata l'idea che li ha avviati anche perché sono prolissi e noioso.
Il fatto è che le serate del Chapitre des Trois Glorieuses, anche se lunghe, sono estremamente ben organizzate, colorate e hanno un ambiente storico unico: l'antico castello cistercense di Clos Vougeot. A meno che non sia necessario vedere l'induzione di nuovi arrivati, si può andare direttamente alla reception per mettere in rete vecchi amici, sia produttori di vino che colleghi. Ciò che è particolarmente evidente per me è il modo in cui i francesi fanno le cose in modo così convincente e senza la consapevolezza di sé degli inglesi. Forse le eccezioni a questa generalizzazione sono determinati eventi nella City di Londra, nelle Livery Halls e nelle funzioni del sindaco. A Clos Vougeot, non solo gli eventi sono colorati ma possono essere divertenti. Il cibo, forse non sorprende in questa regione gastronomica, è più di una spanna sopra i ristoratori della City di Londra il cui unico scopo è, dopo un inizio ridicolmente anticipato, servire un pasto poco brillante a tempo di record e saltare prima dei discorsi.
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Allora cosa succede al Chapitre des Trois Glorieuses? Dopo un clamore di trombe, il Grand-Maître, adeguatamente vestito, introduce i principali ospiti che presiedono la serata. Quest'anno si trattava di Claude Lelouch, un veterano produttore cinematografico francese, e di due incantevoli 'comédiennes', Fanny Ardant e Alice Taglioni, che hanno anche affrontato - se così si dice - l'aria gelida della notte e hanno pazientemente assistito all'asta la domenica pomeriggio . Erano grandi sport.
Un St-Aubin Tastevin del 1997 abbastanza dignitoso ha accompagnato la tradizionale 'Première Assiette': uova in camicia e asparagi, non facili da sopportare per il vino. Le Suprèmes de Saint-Pierre Homardine erano accompagnate da un delizioso Meursault Les Genevrières del 2001, buon naso, sapore delizioso e ottima acidità. Un altrettanto attraente Volnay 1er cru Santenots del 1999, Hospices de Beaune, Cuvée Jehan de Massol ha abbinato Les Médaillons de Geline à la Royal e un Grand Cru Clos de Vougeot del 2000 con i formaggi. Ora, il punto è che queste portate sono state servite durante la cena di quasi quattro ore con, ancora una volta, gli intermezzi tradizionali presieduti da 'cadetti' vestiti di cantiniere le cui canzoni sono chiassose e accompagnate da molti tovaglioli che sventolano, inclusa l'induzione dei 'presidenti' e altri VIP.
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Il tempo passa velocemente e gli intervalli tra le assunzioni consentono di digerire il cibo e partire con la mente lucida. Daphne e io ci siamo divertiti. Si è seduta accanto al - chiaramente dinamico - sindaco di Beaune che, si è scoperto, era nato a Troyes che avevamo programmato di visitare il lunedì dopo la nostra visita a Moillard.
È facile essere blasé sulla più antica asta annuale di vini di beneficenza in cui l'Hospices de Beaune vende vino dei propri vigneti, donato nel corso di diversi secoli, per sostenere i famosi Hospices. Per il secondo anno Christie's ha gestito la vendita, il vino della vendemmia 2006 ha raccolto poco più di 5 milioni di t, notevolmente superiore ai più rinomati 2005 per i bianchi e leggermente superiore per i rossi. Uno spettacolo che vale il tempo, lo sforzo e la pazienza.
Nel numero di gennaio, ho letto una critica piuttosto aspra ai vini biologici di Joe Fattorini e mi chiedo cosa avrebbe fatto di Moillard, un produttore di vino familiare di sesta generazione con sede a Nuits-Saint-Georges, perché è stato il suo Calendrier Lunaire 2006 a spingere la mia visita. Immensamente complicato ma molto plausibile.
Naturalmente, volevo assaggiare, e M Thomas-Moillard e il suo team hanno posato su una verticale parallela delle loro annate Beaune Grèves dal 2000 al 2004 e Pommard Epenots fino al 2005. Entrambi i buoni vini degli anni 2000, riccamente dotati, bevono bene anche se con il tempo a disposizione . Gli anni 2001 sono stati diversi, il Pommard con sfumature di ciliegia, secco, il Beaune più dolce e morbido 2002 Pommard profumato, molto attraente, il Beaune più vegetale e ancora più dolce. Avevano completamente esaurito l'annata 2003 ma una bottiglia di Beaune Grèves, estratta dalla cantina privata del nostro ospite, aveva tutta la dolcezza e la ricchezza di quell'annata calda. Degli anni 2004, il Beaune l'ho trovato un po 'aspro e aspro, meglio con il cibo, il Pommard che si riempiva di buona frutta croccante. La Pommard 2005 è stata una partita diversa, straordinariamente profonda, fragrante, ben bilanciata, tannica e lunga. Poi fu prodotta la Beaune Grèves del 1971. Una grande annata, 14% e in bella forma: molti strati, a piena maturazione.
roberto m. parker jr.
Come gran finale, un'altra bottiglia, anch'essa cieca. Si è scoperto essere il 1923 Pommard Epenots, una superba annata in Borgogna. Con tappo originale e senza segni di decadimento: sorprendente, impeccabile, dolce, assolutamente delizioso. Le fasi lunari dovevano essere propizie!
Michael Broadbent, un direttore di Christie's, ha più di 50 anni di esperienza nel mondo del vino.
Quello che Michael ha bevuto questo mese
Porto fulvo di 20 anni
Siccome Daphne aveva comprato un grosso pacchetto di noci miste non avevo altra alternativa che visitare Berry Bros, per acquistare la sua Wm
Pickering porto fulvo di 20 anni. Un matrimonio (o meglio, una serie di storie?) Fatto in paradiso!
