Anson: Il prossimo vino cult? Petit Manseng il 'grande seduttore' - Winestealssd.com

Vigneti del castello di Cabidos ai piedi dei Pirenei francesi. Credito: Château e Cabidos

Punti salienti
Articoli sul vino a lunga lettura

Quest'uva secolare di Jurançon potrebbe essere sull'orlo di un 'momento Viognier', afferma Jane Anson.
Incontra un enologo thailandese all'ombra dei Pirenei che sta aiutando a domare Petit Manseng immortalato dal poeta francese Colette come uno dei più grandi seduttori del mondo del vino, in parte a causa del suo status leggendario come fonte di forza per il filosofo re Enrico IV di Francia .

'Un incidente della natura' è il modo in cui il proprietario Robert Alday descrive il castello di Cabidos.

'Veramente nel mezzo del nulla', aggiunge felicemente l'enologo di lunga data della proprietà Méo Sakorn-Sériés, che dice che la pace le ricorda la sua infanzia in una famiglia di coltivatori di riso vicino al confine tra Laos e Cambogia nel nord della Thailandia. 'Mi sono trasferito in Europa per la prima volta con mio marito francese dopo averlo incontrato come medico di Medici Senza Frontiere in Thailandia. Abbiamo vissuto a Parigi, poi a Bordeaux dove ho studiato vinificazione. Sono tornato a fare vino in Thailandia per alcuni anni prima di tornare a Bordeaux. Poi un amico mi ha chiesto di aiutare la stagione della potatura a Cabidos nel 2006 e non me ne sono mai andato ”.

guarda il regno animale stagione 2 episodio 3

Cabidos si trova in una bellissima valle ondulata nel dipartimento del Béarn nel sud-ovest della Francia, ai piedi dei Pirenei, da qualche parte tra i vigneti AOC di Madiran e Jurançon. Ma non appartiene a nessuno dei due, e invece trova la sua strada sotto l'IGP Comté Tolosan.

Tutto ciò rende Cabidos un piccolo vigneto - 8,5 ettari - con alcune serie sfide.

Oltre allo svantaggio (forse discutibile) di essere al di fuori del sistema AOC, l'uva principale piantata qui è Petit Manseng. Questa è una varietà che 16 anni fa era al numero 365 nella classifica mondiale delle piantagioni e il cui livello di acidità è così alto che lo zucchero nell'uva deve raggiungere circa il 14,5% di alcol potenziale o rischia di essere `` praticamente imbevibile '' come afferma Sakorn-Sériés . Aggiungete a ciò le piantagioni di Chardonnay e Syrah che hanno qui, entrambe le uve a malapena firme del sud-ovest della Francia, e avete un serio problema di marketing tra le mani.

E poi c'è la vigna stessa, abbandonata per oltre un secolo dopo i doppi colpi della Rivoluzione francese (quando l'intera tenuta rischiava di essere rasa al suolo) e la crisi della fillossera di fine Ottocento. Ci volle il ritorno della famiglia de Nazelle, che aveva posseduto Cabidos per secoli, per ripiantare finalmente le uve 20 anni fa. La prima annata dopo il reimpianto è stata nel 1995, quindi deve essere stata una chiave per loro vendere, proprio l'anno scorso, al magnate delle costruzioni e investitore immobiliare Alday.

Alday, che vive a St Jean de Luz al confine franco-spagnolo, è attualmente a capo di numerosi grandi progetti di costruzione nella città in continua espansione di Bordeaux, ma questo è il suo primo vigneto. Un orgoglioso nativo basco - ce ne sono altri? - sembra pronto a investire dove necessario. E lasciare le cose come stanno quando non è necessario alcun cambiamento.

'Fin dalla prima volta che sono arrivato qui, mi è stato chiaro che Méo è il cuore di questo posto', dice mentre facciamo una lunga passeggiata tra i vigneti in forte pendenza sotto il sole ancora intenso di ottobre. Il progresso è allegramente lento mentre Sakorn-Sériés si ferma ogni pochi minuti per esaminare la prontezza per la raccolta dei grappoli color oro e screziati di rame.

È abbastanza chiaro dopo aver trascorso una giornata presso la struttura che Alday ha ragione. Sakorn-Sériés è un'arma segreta formidabile per qualsiasi proprietà. Unica vignaiola thailandese in Francia, ha studiato agricoltura a Bangkok prima di trasferirsi in Francia, ed è stata premiata due volte con il Golden Secateurs durante i suoi studi a Bordeaux per le sue capacità di potatura. È un'abilità che continua a esercitare, sebbene ora prenda anche decisioni di semina, sovrintenda alla raccolta e produca i vini bianchi, dolci e rossi secchi della tenuta.

Ascesa di Petit Manseng

E poi c'è il fatto che Petit Manseng sta rapidamente diventando il preferito dai sommelier.

Theresa Donovan se ne va?

Sta correndo il rischio di avere il suo momento Viognier, un'uva che era quasi estinta a metà degli anni '80 e ora prospera con successo in gran parte del Rodano e della Francia meridionale, Australia, California, Sud Africa e oltre.

E ora i produttori di vino di tutto il mondo stanno iniziando a notare il fascino trascurato di Petit Manseng. Anche i critici stanno guardando e tra i fan c'è anche il co-fondatore delle enoteche The Sampler a Londra, Jamie Hutchinson.

Già nel 2015 Petit Manseng aveva raggiunto il numero 260 nella classifica mondiale delle uve, una salita di 100 punti in un decennio che vale la pena tifare, in quanto la sua struttura e personalità lo rendono degno di attenzione. È emerso in regioni disparate come il Portogallo, la Nuova Zelanda e l'Australia, ed è diventato ricercato dai produttori di vino nei vigneti in rapida crescita della Virginia (stranamente come ha fatto Viognier).

Insolitamente qui a Cabidos è usato sia per i vini dolci che per quelli secchi - a Jurançon, i produttori di vino più di solito si rivolgono a Gros Manseng per i bianchi secchi. 'Abbiamo deciso qui che la Petit Manseng è la varietà nobile ed è quella su cui vogliamo concentrarci', afferma Sakorn-Sériés. 'Ha la struttura e l'acidità per fare grandi vini secchi, se si fa attenzione alla vinificazione'.

La sfida è camminare sulla linea dell'equilibrio per ottenere abbastanza zucchero per contrastare l'acidità senza rischiare l'arresto delle fermentazioni attraverso un mosto sciropposo. Lo sweet spot non è inferiore al 14,5% vol e non superiore al 15% vol, dando un margine di errore molto ridotto.

prima stagione di sangue blu 2017

Alday non è l'unica persona ad aver notato il potenziale qui. Oggi l'enologo svizzero Jean-Michel Novelle, che ha lavorato con i precedenti proprietari, è stato sostituito da due delle più rispettate potenze della Francia sud-occidentale, Jean-Claude Berrouet e Jean Brana. Non c'è bisogno di presentazioni: Berrouet è stato ovviamente enologo alla Petrus per oltre 40 anni. Forse meno noto è che è un nativo basco, e qui sta lavorando con uno dei produttori più brillanti della sua regione natale di Irouleguy. Insieme forniscono un'altra arma segreta nell'arsenale di Cabidos.

Vini Cabidos da provare

Cuvée Cabidos Gaston Phoebus Petit Manseng Sec 2011

Questo è etichettato come secco, e sicuramente ha il giusto equilibrio per giustificarlo, ma in realtà ha 13 g / l di zucchero residuo. Aspettati una piacevole miscela di ricca pera contro agrumi tonificanti, con la dolcezza che emerge più chiaramente nella sensazione e nella consistenza del palato. Questo sarebbe un ottimo equilibrio per il cibo piccante, incluso, sì, un profumato curry tailandese. Per me offre la complessità di un Gerwuztraminer come accompagnamento a questo stile di cibo ma senza la pesante fragranza floreale. 92 punti / 100

Cuvée Cabidos Gaston Phoebus Petit Manseng Doux 2011

Qui si ottiene la piena espressione di ciò che può ottenere Petit Manseng, con note di tartufo bianco e mela caramellata delicatamente speziata. Un bordo acido di limone e lime mantiene il palato pulito. L'intensità cresce lentamente ma inesorabilmente non rimanendo mai pesante. Lo abbiamo assaggiato con fettine di zenzero cristallizzato, e non posso consigliare vivamente l'abbinamento. 11,5% vol., Zucchero residuo 130 g / l. 95

Modifica: lo staff di Decanter.com ha modificato questa colonna per includere note su Colette ed Enrico IV e sull'interesse di Jamie Hutchinson per Jurançon.

Altre colonne di Jane Anson:

Una bottiglia di Château Margaux 1959 nelle cantine Corsham di Ottaviano nel Regno Unito, dove immagazzina circa 1 miliardo di sterline di vino. Credito: Jeff Gilbert / Alamy