Jefford il lunedì: vino sgradevole, cittadini brilli- Winestealssd.com

Commercio marittimo di Bordeaux in pieno svolgimento nel 1871. Credito: Edouard Manet / Yorck Project / Wikipedia

Punti salienti
Articoli sul vino a lunga lettura

Andrew Jefford legge una storia del vino francese pubblicata di recente ...

L'infaticabile storico di Ottowa Rod Phillips ha pubblicato (tramite la University of California Press) un nuovo libro l'anno scorso, intitolato Vino francese - Una storia . Sono un suo fan ricco di fatti Breve storia del vino , pubblicato da Allen Lane / The Penguin Press nel 2000 (e nemmeno così breve), quindi ho letto avidamente questo nuovo volume da quando ho preso la mia copia. Anche i golosi, qui, devono lavorare lentamente. Se il suo libro fosse un vino, diresti che era concentrato, denso e risonante - sicuramente vale la pena tenerlo.

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Phillips potrebbe non essere un narratore, né molto appassionato di grandi teorie in stile francese, ma il nocciolo della storia sociale è l'accumulo di dati, e qui è impareggiabile. Non tutti i dati sono annotati (a volte un peccato) ma, se lo fosse, le note potrebbero essere lunghe quanto il libro stesso. È un libro da leggere per il suo torrente inarrestabile di dettagli affascinanti e spesso sorprendenti.

Se dovessi riassumere il suo messaggio, potrebbe benissimo essere che per gran parte degli ultimi 2000 anni in Francia, il vino francese bevuto dai cittadini comuni è stato per lo più sgradevole, e che molti di quei cittadini erano spesso, per necessità e visti con i moderni occhi, più o meno brilli. Il libro è, quindi, un utile correttivo per coloro che desiderano tornare indietro a un'età dell'oro perduta della produzione di vino artigianale 'puro', prima che 'l'industria chimica' e la 'tecnologia' avessero corrotto la 'bontà naturale' del succo d'uva fermentato. Quella narrativa è un mito puro. Ogni degustatore di vini francese professionista delle epoche passate sarebbe in estasi per la scelta, la qualità, la sicurezza e la salubrità del vino di cui godiamo oggi, e scambierebbe allegramente la loro scia sottile, acida, puzzolente e deviante per il buio, profumato, incontaminato, ricco e vini francesi strutturati che ora puoi acquistare senza difficoltà più o meno ovunque nel mondo non musulmano. Ecco un piccolo esempio di ciò che ti dirà il libro di Phillips.

Nei primi anni

Il consumo di vino francese (o meglio gallico) iniziò grazie all'intervento greco e poi romano - con entusiasmo: frammenti di anfora che giacevano sul fondo del fiume Saone suggeriscono che le perdite iniziali da sole possono rappresentare tra i cinque ei dieci milioni di litri di vino greco importato, mentre in in epoca romana circa 12 milioni di litri furono spediti dall'Italia alla Gallia ogni anno. Uno dei due vini autoctoni precoci più prestigiosi della Francia, il picatum prodotto con la varietà Allobrogica coltivata intorno a Vienne, è stato resinato - quindi il vino francese molto probabilmente ha iniziato come retsina.

La chiesa prese il posto da dove i romani avevano interrotto, e Phillips cita cifre che suggeriscono che la maggior parte dei monaci beveva un litro e mezzo di birra o vino al giorno nell'alto medioevo, mentre i laici bevevano di più. Il vino era molto meno forte allora di quanto non lo sia adesso, ma anche con l'8% o il 9% è più alcol quotidiano di quanto avrei voluto ingerire. Immagina, però, com'era vivere in un mondo in cui non ci si poteva mai fidare della purezza dell'acqua. Il vino cattivo era più sicuro dell'acqua pericolosa: questa era una delle lezioni di vita fondamentali in tutta Europa prima del ventesimo secolo. Gli effetti collaterali dell'alcol dovevano essere sopportati.

Il Medioevo

La Borgogna era uno dei primi vini di prestigio della Francia e i monaci creavano il meglio per se stessi

La produzione di vino in Francia si espanse durante il Medioevo, nonostante il ridimensionamento dopo la perdita di un terzo della cittadinanza europea durante la peste nera (prova di nuovo a immaginare una malattia altamente contagiosa e incurabile che uccide quasi 250 milioni di europei oggi). Phillips sottolinea, tuttavia, che il vino rosso francese come potremmo capire era estremamente raro prima del C17, e che il tipo di vino dominante in ogni regione francese durante il Medioevo era il vino bianco o il `` clairet '', una sorta di rosato profondo. ottenuto da miscele di campo di varietà dalla pelle chiara e dalla pelle scura (il primo scrittore del C15 Olivier de Serres ha descritto il suo colore come 'giacinto tendente all'arancio'). Tali vini venivano raccolti quando le varietà a maturazione più precoce erano più o meno mature, quindi avrebbe certamente incluso frutti non maturi, e non meno certamente sarebbe stato sottile, acido e solitamente ossidato per i nostri standard, e acetico una volta mantenuto anche lungo. Una bevanda più acida e più debole è ancora chiamata piquette è stato ottenuto aggiungendo acqua alle fecce e alle vinacce e facendo fermentare.

Anche il vino di lusso allora non avrebbe vinto molti punti Parker. La Borgogna era uno dei primi vini di prestigio della Francia ei monaci creavano il meglio per se stessi, ma il vino servito per una delizia nei giorni di festa a Cluny era riscaldato e aromatizzato con miele, pepe e cannella.

Le quantità consumate hanno continuato a stupire per i nostri standard. Quando il duca di Lorena si mise in viaggio alla fine del 1400, consentì per il suo staff da due a tre litri di vino a persona al giorno. Le cameriere della città di Vernines in Alvernia bevevano un litro al giorno ai soldati di sentinella (servizio di sentinella!) Del Ch de Custines non lontano da Nancy venivano assegnati poco più di due litri di vino al giorno ciascuno e agli studenti di una scuola papale di Aix-en-Provence si è goduto mezzo litro al giorno ciascuno. I bambini di dodici o tredici anni iniziarono a lavorare e iniziarono a consumare vino come adulti che lavorano. Lavoratori brilli di quattordici anni sarebbero stati un dato di fatto della vita medievale.

Rinascimento e illuminismo Francia

Una volta terminata la catastrofe della Guerra dei Trent'anni (che ha distrutto l'Alsazia e gran parte della Champagne e della Borgogna), il C17 ha visto il vino francese fare grandi progressi, avviando sia la sua reputazione internazionale per la qualità che le sue lunghe lotte con falsari e passanti. La sensazione alla moda della produzione di spumante prese forma (Pepys stava acquistando lo Champagne nel 1679) il vino francese di alta qualità fece scalpore (la nota di degustazione `` Ho Bryan '' di Pepys fu annotata nel 1663) e la rivoluzione della distillazione iniziò (un milione litri di acquavite furono esportati da Sète in Linguadoca nel 1699). Il consumo sfrecciava avanti. Nel febbraio 1710, i pazienti dell'ospedale militare di Les Invalides a Parigi riuscirono in qualche modo a farne 6,5 litri al giorno.

Eppure fu solo nel diciottesimo secolo che alcune delle strategie di qualità che diamo per scontate (come gli impianti varietali che permettevano di raccogliere le uve a maturazione ideale) iniziarono ad essere istituite e pratiche nefaste (come trattare il vino avariato con piombo a 'addolcirlo') messo in discussione. Gran parte del 'vino', tuttavia, è rimasta di qualità orribile. Nel 1794, riferisce Phillips, le autorità post-rivoluzionarie di Parigi analizzarono campioni di vino di 68 bar e taverne e scoprirono che solo otto di questi potevano essere ragionevolmente descritti come vino. Le quantità che raggiungevano la città alla fine del 18 ° secolo, tuttavia, equivalevano a due o tre litri per ogni uomo, donna e bambino a settimana, e aumentarono ulteriormente quando il governo rivoluzionario abolì le tasse sul vino nel 1791.

Nel 1808 la Francia aveva 1,68 milioni di ettari di vigneti, più del doppio del totale attuale, e raggiunse 2,28 milioni di ettari alla vigilia della fillossera. Gli scritti di Jean-Antoine Chaptal (lui di 'zuccheraggio') e del suo collaboratore Antoine-Alexis Cadet-de-Vaux sono analizzati in modo affascinante da Phillips e forniscono un'ulteriore prova che il vino per la maggior parte alla fine del C18 era magro, debole, aceto e ossidato quando non erano effettivamente tossici.

L'era industriale

Verso la metà del 19 ° secolo, la Linguadoca produceva circa la metà del vino francese: il 'gros rouge' che gli operai della prima rivoluzione industriale erano incoraggiati a bere al litro, come una sorta di alimento liquido. Poi sono arrivate le catastrofi spesso descritte dell'oidio e della fillossera. Una volta che l'innesto fu accettato come soluzione, la scena vinicola francese rimase un disastro catastrofico, dal momento che il `` vino '' più bevuto era basato nella migliore delle ipotesi su ibridi e incroci e, nel peggiore dei casi, su uvetta, ribes e vinacce rinfrescate che erano state zuccherate (per aumentare l'alcol ) o intonacato (per ridurre l'acidità) e corrotto con additivi come acido solforico, glicerina, un colorante di catrame di carbone chiamato fucsina e talvolta persino arsenico. Quando alla fine è arrivato il reimpianto con le varietà vinifera, la varietà scelta in tutto il sud era spesso l'Aramon mediocre, sebbene colossalmente produttivo. Il risultato è stato la sovrapproduzione e il crollo dei prezzi, seguiti da manifestazioni e rivolte in Linguadoca. Nel frattempo, i primi sforzi per controllare le frodi e passare al sistema di denominazione sono stati accelerati dalle rivolte in Champagne.

Poi è arrivata la guerra. Phillips traccia in modo affascinante quello che sembra, per gli standard odierni, il requisito sconsiderato che i soldati francesi dovrebbero bere un minimo di mezzo litro di vino al giorno (portato a tre quarti di litro nel 1918, momento in cui l'esercito francese requisiva quasi la metà della produzione vinicola del Paese): era considerato (nelle parole del professore di viticoltura Pierre Viala) un “cibo di prim'ordine”, cioè i soldati che avevano bevuto vino erano “meno stanchi” e “avevano più energia”. Il vino di questo soldato divenne noto come vino - spesso Père Pinard o St Pinard - e citato come motivo dell'eventuale trionfo sulle forze tedesche. Le generose annate degli anni '20 e la produzione di vino in costante aumento nella colonia francese dell'Algeria fecero sì che la sovrapproduzione fosse presto di nuovo problematica: i cittadini francesi furono invitati a bere `` un barile all'anno '' (oltre mezzo litro al giorno), ei francesi l'ufficio postale emise un francobollo di Giovanna d'Arco nel 1929 attaccato a un adesivo staccabile che diceva 'Il vino è un cibo', una campagna governativa sostenuta da un medico che continuò per tutti gli anni '30.

L'era moderna

Dopo molte false partenze, il sistema di denominazione come lo conosciamo oggi è nato nel 1935 sotto l'impulso di Joseph Capus, un visionario viticoltore bordolese che alla fine divenne ministro dell'Agricoltura e senatore nella lettura del libro di Phillips, è difficile non farlo consideratela come la prima notizia inequivocabilmente buona per il vino francese dalla fine della Guerra dei Trent'anni. Ciò che va oltre lo scopo del libro, ovviamente, sono i secoli di sottili miglioramenti qualitativi messi in atto da coloro che lavorano nei vigneti delle principali zone vinicole della Francia, ed evidenti sia a quelli in quelle regioni che ai commercianti di vino che soddisfano i bisogni. inizialmente dell'aristocrazia e, dalla fine del Settecento in poi, della borghesia urbana.

Ci furono ulteriori battute d'arresto per la Francia durante la sua parziale occupazione da parte delle forze tedesche nella seconda guerra mondiale con le gelate invernali mortali del febbraio 1956 e poi con la guerra d'indipendenza algerina (l'Algeria, come parte della Francia, era in effetti la quarta più grande regione vinicola del mondo nel 1960, nonché di gran lunga il più grande esportatore di vino del mondo all'epoca). Phillips afferma che le miscele 50/50 di vino algerino e della Linguadoca rappresentavano il 40% di ciò che i francesi bevevano tra gli anni '20 e gli anni '60.

Il moderno mondo del vino in Francia nasce in effetti nel 1970 e il mezzo secolo da allora è stato un periodo enormemente (se non inequivocabilmente) felice per il vino francese. Gli stessi francesi ora bevono molto meno di loro (anche nel 1980, il 50% della popolazione francese beveva vino ogni giorno, la cifra è ora più vicina al 10%, con oltre il 40% che non beveva vino affatto).

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Il mondo, tuttavia, ha abbracciato il vino francese di alta qualità con enorme entusiasmo: il prezzo di esportazione del vino francese è ora il doppio della media globale e i migliori produttori di Bordeaux, Borgogna, Rodano e Champagne sono diventati ricchi oltre i sogni più sfrenati dei loro antenati. Il vino francese che noi consumatori globali lecciamo è incommensurabilmente migliore di quello che la maggior parte dei bevitori francesi ha sopportato negli ultimi 2000 anni, e può davvero essere paragonato solo al tipo di vino che gli aristocratici francesi e l'élite della chiesa vestita di porpora hanno goduto in passato. Siamo tutti aristocratici, ci insegna questo eccellente libro, adesso.