I tanti gusti diversi della Valpolicella - Andrew Jefford- Winestealssd.com

All'interno delle cantine di Zyme in Valpolicella paese. Credito: Andrew Jefford

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Andrew Jefford assaggia la Valpolicella nelle sue diverse forme e consiglia i vini da provare.

Nella maggior parte delle regioni vinicole, c'è una chiara somiglianza tra i vini più semplici del luogo e quelli intronizzati in vetta. Varietà e stili di vinificazione sono condivisi alcuni tipi di suolo e strutture sono preponderanti il vino nasce in una singola zona climatica. Le differenze tra un bicchiere di base rosso Bordeaux e un bicchiere di Pauillac giovane di classe possono essere nette, ma sono quelle di grado, non di gentilezza.

La Valpolicella è un'eccezione. Perché? Perché le uve utilizzate per i migliori vini della regione, il Recioto e l'Amarone, subiscono una metamorfosi.

Le materie prime per un bicchiere di Valpolicella (uva fresca) e un bicchiere di Amarone (uva parzialmente essiccata) non sono le stesse - e la differenza è più che manca solo l'acqua. Il appassimento Il processo coinvolge molti altri cambiamenti microbiologici nell'uva, anche se esattamente quali potrebbero essere è ancora un mistero. In un certo senso, infatti, i due stili antitetici della Valpolicella incarnano l'alfa e l'omega del vino rosso altre espressioni (come il Ripasso e il Recioto) si trovano in mezzo.

Valpolicella

Cominciamo dal Valpolicella. La luce dovrebbe filtrare attraverso di essa, come attraverso alte finestre. Dovrebbe profumare di frutta fresca, spesso la ciliegia con cui è intimamente associato il vitigno chiave della regione, la Corvina, ma anche di mirtillo rosso, lampone e altri frutti rossi. La freschezza, però, è la chiave: una semplicità di profumo seducente e innalzata. Al palato, questo è un vino rosso con poco tannino o estratto, e può essere liscio come il bicchiere, la sua qualità che lo definisce, al contrario, è un'acidità piccante e satura di frutta che, in combinazione con i suoi aromi di amarena e tenue gradazione alcolica, rende quello che si potrebbe chiamare un vino cordiale - uno che beve così bene da invitare alla smodatezza.

Taste: Novaia, Valpolicella 2016

Appena il 12% e imbottigliato sotto tappo a vite, si presenta di un colore rosso ciliegia brillante e traslucido, con frutti leggeri, freschi, piccanti, quasi esplosivi illuminati dall'interno da un'acidità matura e succosa, e data un po 'di complessità da un bordo apparentemente salino. In questo esempio, c'è una spolverata di tannini solo per dare al frutto principale un po 'di fondo e profondità, ed è tanto meglio per quello, ma la ciliegia piccante è ciò che rimane dopo che hai deglutito. 89

Ripasso e i suoi coetanei

Ora entriamo nella via di mezzo - e rappresenta un enorme spettro di sforzi, da un semplice gesto verso la profondità e la sostanza attraverso un breve passaggio su fecce e vinacce di Amarone quasi esaurite, fino ai vini prodotti con una percentuale considerevole di vero uve appassite, o da sole vere uve appassite a cui è stato sottoposto un processo di appassimento meno lungo rispetto alla parte di raccolto destinata all'Amarone.

Per aggiungere alle complicazioni, molti dei migliori vini prodotti in questo stile non si chiamano effettivamente 'Ripasso', o perché non soddisfano tutti i requisiti legali, o perché i loro produttori considerano il termine degradato. Per completezza, dovrei menzionare anche vini come La Grola e La Poja di Allegrini che non utilizzano affatto uve appassite né alcun passaggio su vinacce o fecce - ma la cui profondità, complessità, sontuosità e presenza tannica li pone comunque saldamente al centro terra piuttosto che con i classici stili giovanili della Valpolicella.

Non arrenderti! L'argomento può essere complesso, ma questi vini `` di mezzo '' rappresentano per molti versi i migliori rossi da pasto prodotti nella regione (al contrario della vocazione sete, festaiola estiva della Valpolicella e del ruolo più meditativo, contemplativo o notturno dell'Amarone e Recioto). Se vuoi un rosso veneto da abbinare a un grande rosso toscano o piemontese per una grande cena, guarda qui.

l'ultimo episodio della stagione 2 della nave 13

Gusto

Allegrini, Palazzo della Torre, Rosso del Veronese 2013

Qui non si utilizzano vinacce e fecce, ma questo blend di Corvina con il 25% di Rondinella e il 5% di Sangiovese contiene circa un terzo delle uve appassite per circa 40 giorni (più lungo nelle annate più leggere, più breve in quelle generose). Di colore rosso-nero intenso, con aromi luminosi e accattivanti di frutta rossa, foglie, fumo e vaniglia, e una cascata di frutta succulenta al palato, tannini fini e anche un pizzico di spezie d'incenso. Bilanciato, vivace ed elegante. 91

Allegrini, La Grola, Rosso del Veronese 2013

Questa miscela di Corvina al 90% con Oseleta al 10%, entrambe completamente non essiccate, viene coltivata in un singolo vigneto calcareo situato a 310 m a Sant'Ambrogio e ottiene una fermentazione classica di due settimane con rimontaggi giornalieri seguiti da 16 mesi in barrique. Al palato si percepiscono sentori di frutti di bosco fermi, calmi, sereni, con un'eleganza sontuosa, strutturata, di frutta speziata, anche con tannini fini e maturi. Quasi di forma Vosne. 93

Masi, Campofiorin, Rosso del Veronese 2013

Prodotto senza passaggio su vinacce di Amarone e fecce, ma con l'aggiunta del 30% di uve semi appassite. Sontuose maturazioni in modalità frutta scura: loganberry e mora, con un polveroso tepore autunnale e un po 'di polpa dolce, di consistenza troppo liscia, grazie al 25% di Rondinella e al 5% di Molinara. I frutti poi si placano e una nota scura, amara e bruciata di uva passa si insinua per cauterizzare il finale. 90

Amarone

Tre note di cautela qui, mentre entri in punta di piedi nel giardino incantato dell'Amarone.

In primo luogo, il metodo da solo (l'uso di uva appassita per 100 giorni o più) non garantisce un'esperienza squisita. “Tutti i vini che si chiamano Amarone legalmente sono Amarone”, dice Sandro Boscaini di Masi, “ma non daranno la stessa esperienza ed emozioni. La qualità non è fatta dalla legge la qualità è fatta dalle passioni '. C'è molto Amarone gestuale sul mercato (lo stesso vale, ovviamente, per altre zone vinicole di grandi volumi - come il Chianti maggiore, o St Emilion o Châteauneuf du Pape). Tali vini da queste parti possono essere confusi, confusi, semplici.

In secondo luogo, chiediti quali potrebbero essere gli ideali di Amarone di ogni produttore. Alcuni potrebbero desiderare di fare un Amarone a grana fine e profumato da vigneti alti e freschi di Marano o Fumane, mettendo così in primo piano l'espressione del sito, mentre altri potrebbero desiderare di creare un Amarone generico enormemente impressionante in stile blockbuster utilizzando materiali e tecniche locali. Entrambi i risultati saranno convincenti, ma saranno completamente diversi l'uno dall'altro (proprio come gli champagne di prestigio miscelati pan-regionali saranno molto diversi dagli champagne monovitigno dei coltivatori).

In terzo luogo, appassimento potenzialmente crea una giungla microbiologica, motivo per cui il grande Amarone è così interessante. Quando qualcosa va storto nella giungla, però, i risultati possono essere bizzarri e sconcertanti. Tratta l'Amarone poco costoso con cautela.

Più assaggio l'Amarone, più mi convinco che la metamorfosi subita dalle sue uve parzialmente appassite porti qualcosa di completamente nuovo al vino. Questo, per me, è il lato 'coccodrillo' del vino - con questo intendo un elemento che, estratto dal vino e assaporato da solo, sarebbe selvaggio, pungente, pericoloso e quasi repellente, ma incorporato nel vino ed equilibrato per il suo frutto intrinseco e la dolcezza sublimata, conferisce al vino una serietà di intenti, una grandiosità e un'allusività quasi sconvolgente che lo distingue dagli altri vini pregiati del mondo. Questo, dopo tutto, è ciò che si intende per 'grande amarezza' a cui allude il nome del vino.

Cos'altro? È anche da notare che, in contrasto con la morbidezza di gran parte del Valpolicella, un grande Amarone può essere profondamente tannico, soprattutto se l'uva autoctona Oseleta (che si asciuga in un cadavere senza succo di buccia e semi) viene utilizzata come parte della miscela. L'acidità, al contrario, è raramente prominente nel suo trucco quando è giovane, anche se può diventare più evidente con il tempo. Un po 'di funky e l'odore occasionale di VA possono aggiungere alla complessità e al piacere dell'Amarone, a condizione che non abbiano il sopravvento in un vino. Anche le note ossidative giocano un ruolo complessante in alcuni Amarone, in particolare quelli che hanno visto un certo invecchiamento in legno di ciliegio. (Se noti tocchi di funk, VA o ossidazione in un Amarone giovane, però, bevi presto scegli solo le versioni più incontaminate per l'invecchiamento.) L'Amarone è sempre ricco di alcol, ma tale è la profusione di altri elementi nella sua composizione che l'alcol stesso è impalpabile in qualsiasi esempio di alta qualità.

Gusto

Allegrini, Amarone della Valpolicella Classico 2012

Questa miscela di Corvina al 90% con il 5% ciascuna di Rondinella e Oseleta ha un profumo seducente e sensuale di frutti neri spolverati di cenere dolce, scorza d'arancia e spezie di radice. In bocca è ricco, carnoso e lattiginoso nonostante i tannini abbondanti, e con seducenti complessità gustative: frutti neri, salumi, pepe spezzato, funghi secchi. Incontaminato e disarmante. 95

Masi, Campolongo di Torbe, Amarone della Valpolicella Classico 2009

Si tratta di un vino monovitigno, esposto a sud-ovest e in posizione relativamente alta (375-400 m), vigneto Campolongo di Torbe a Negrar, calcareo. Aromaticamente, è ancora chiaramente un vino giovane, ricco di frutti cremosi che stanno appena iniziando ad approfondire e acquisire una piccola patina secondaria. Anche il palato è giovanile, con una profonda e ricercata sintesi di sapori: mela, prugna e frutti di sambuco un intreccio di estratti - e poi le asperità di uva passa bruciata, scorza d'arancia essiccata, estratti vegetali e noci tritate. Profumato fino all'ultimo. 96

Masi, Campolongo di Torbe, Amarone della Valpolicella Classico 1993

Le opinioni variano sulla 'stagionatura' dell'Amarone, quindi includo questa nota su un vino di 23 anni per fornire un resoconto di ciò che coloro che invecchiano questi vini pregiati potrebbero aspettarsi a lungo termine. È ancora di colore scuro, ma senza tonalità rosse o viola, piuttosto una tonalità nera con bordi bruniti. Ha un odore completamente maturo, i frutti ora sono completamente trasmutati in funghi, feltro e cuoio, ma c'è comunque un'energia aromatica. Anche al palato appare giovane per volume e densità, ma vecchio per i suoi sapori: buccia d'arancia, melassa e catrame, con la mela quasi la nota di frutta principale. 93

Quintarelli, Rosso del Bepe 2005

Il Rosso del Bepe è prodotto in annate che non soddisfano gli standard della famiglia Quintarelli per l'Amarone. Complesso e secondario ora, grazie non da ultimo a otto anni in grandi botti: frutti del frutteto settentrionale, paglia, catrame. Al palato è dolcemente secco, gommoso, con frutti di frutteto intensi ma armoniosi più un sussurro di catrame ribollente, un po 'di mandorla amara e anche una nota di umami. 93

Quintarelli, Amarone della Valpolicella Classico 2007

La lunga e amorevole coccola che i vini di Quintarelli ricevono in grandi botti di rovere ha lasciato questo vino traslucido, con una raffinata dolcezza di peonia, violetta, foglie autunnali e tabacco alla vaniglia. Al palato, è un vino di nostalgia nordica, quasi senza la profusione materica e le note di rigore e asperità che si trovano altrove: morbido, succulento, raffinato, sollevato, le sue note e allusioni si mescolano dolcemente in armonia. 95

Serego Alighieri, Vaio Armaron, Amarone della Valpolicella Classico 2011

Un Amarone affascinante per due motivi: è un vino da vigna singola coltivato sulle pendici della collina calcarea sopra questa tenuta di Sant'Ambrogio, acquistato dal figlio di Dante Pietro Alighieri nel 1353 e ancora di proprietà dei discendenti della famiglia e subisce un periodo di invecchiamento in ciliegio tradizionale. Entrambi significano che è un Amarone da leggero a medio peso con frutti rossi secchi e complessità balsamiche fuggitive che si mescolano negli aromi. Al palato è morbido, asciutto, strutturato, intenso e drammatico, mentre la fragola, il ribes rosso e la ciliegia cadono verso l'uva passa bruciata e la noce schiacciata. 91

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Recioto

Se l'Amarone è omega, allora il Recioto è probabilmente phi - sited, in altre parole, un po 'indietro nell'alfabeto. Il dolce Recioto storicamente ha preceduto l'Amarone secco, ricordate, e l'associazione di questa lettera greca con la sezione aurea in matematica non è inappropriata: un grande Recioto può essere meno appariscente di un Amarone, e meno vivace di un Valpolicella, ma come lo sorseggiate, di per sé, in qualche momento di pace e silenzio, è difficile non ammettere che tutti gli elementi in gioco nei vini pregiati delle colline venete sono qui più perfettamente e selettivamente bilanciati.

Masi, Angelorum, Recioto della Valpolicella Classico 2012

L'Angelorum di Masi, il più classico dei suoi stili di Recioto, illustra perfettamente il modo in cui questo stile è un passo indietro dalle complesse asperità dell'Amarone verso le note di frutta primarie (prugna, prugna secca, mirtillo rosso, mora, sambuco e prugnolo). tutti sembrano essere qui) con tannini favorevoli ma discreti e acidità pura, vivace e frizzante. Lucido e delizioso. 92