I vigneti di Massolino a Barolo - il cuore del vitigno Nebbiolo.
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Nella colonna di questa settimana, Andrew Jefford discute diverse questioni sollevate dalla quarta edizione recentemente pubblicata dell'Oxford Companion to Wine.
Saprete tutti che è stata pubblicata la nuova (quarta) edizione di The Oxford Companion to Wine. Babbo Natale, ne sono sicuro, lo farà cadere dai camini di molti amanti del vino con un tonfo da far tremare la casa tra undici giorni. La disponibilità di un formato elettronico alternativo è più che normalmente utile in questo caso, a meno che non si desideri combinare la ricerca sul vino con l'allenamento con i pesi.
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Il libro funziona come una sorta di compendio di tutti gli altri libri di consultazione sul vino e come tale è inestimabile. Se sei curioso del vino in qualche modo, dovresti averne una copia, anche se non vedo un bisogno impellente di acquistare ogni edizione successiva, a differenza dell'Atlante mondiale del vino. Il libro è ideale per un rapido controllo dei fatti, per la delucidazione di un nome nuovo o strano, per la ricerca di termini tecnici e per ammirevoli riassunti delle attività enologiche nazionali e regionali.
Recentemente ho trascorso la parte migliore della giornata lavorando su una serie di voci diverse in Companion: un'esperienza illuminante a volte frustrante. Forse questo è inevitabile, dato che è opera di molte mani e dato che deve trattare una serie di questioni molto complesse in modo superficiale. Ecco perché penso che sia davvero al suo meglio quando ricopre il ruolo di riferimento istantaneo. Permettetemi di darvi alcuni esempi di ciò che intendo.
Ho menzionato in un recente articolo che il Nebbiolo era un'uva dalla buccia spessa, e alcuni lettori cinesi lo hanno chiesto, quindi la natura e l'influenza dello spessore della buccia sulla struttura e sul sapore del vino è un argomento che sto perseguendo per una futura rubrica. Inoltre, sono affascinato dal ruolo dei tannini nel vino rosso in generale, quindi ho pensato di leggere a modo mio in questi argomenti come un modo per mettere alla prova il nuovo Companion.
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La questione della larghezza della buccia è affrontata brevemente e utilmente nella voce 'uva', ma non in quella per il Nebbiolo (una voce altrimenti eccellente). La voce per 'tannini' ho trovato meno soddisfacente, principalmente perché gli aspetti scientifici della voce sono presentati in forma non digerita (un problema più ampio con molte voci scientifiche). Ho seguito la maggior parte delle voci con riferimenti incrociati da quella voce, sperando di trovare le risposte a due delle mie, e sicuramente molte bevitrici, domande principali sul tannino.
Perché potrebbe essere, prima di tutto, che vitigni identici forniscono vini ambiziosi e accuratamente realizzati con profili di tannini estremamente diversi, a seconda di dove vengono coltivate quelle varietà (Merlot, ad esempio, dalla riva destra del Bordeaux rispetto al Merlot da quasi ovunque altro nel mondo)? E perché i tannini di diverse varietà, espressi nei loro vini emblematici, hanno un sapore e una sensazione così diversi l'uno dall'altro (confrontare e confrontare i tannini del Cabernet di Napa con i tannini del Nebbiolo del Barolo per vedere cosa intendo)? Ma non sono finito molto più saggio. La voce per 'tannini enologici' era insoddisfacente e quasi irritante, come quasi tutto quello che ho letto su questo argomento delicato, e la sezione sui tannini della voce 'sapore di quercia' non spiegava davvero perché i tannini di quercia cipriata hanno un sapore e una sensazione così deludenti diverso dai tannini 'più spessi' derivati dalle bucce dell'uva.
L'enorme numero di voci, sembrerebbe, è problematico per l'editore (o così sottolinea Jancis Robinson nella sua prefazione). Detto questo, penso che un bisturi più affilato avrebbe potuto essere portato alle voci esistenti (alcuni esempi includerebbero le voci per caffetterie, locali da pranzo, ocratossina, enogianina, quercetina e molte varietà di uva spettacolarmente oscure, soprattutto considerando che coloro che acquistano questo libro di solito contiene anche Wine Grapes). Le voci 'culturali' non sembrano sempre meritare la loro presenza (quanti lettori troveranno mai la strada per Abu Nuwas, 'Eiximenis, Francisc' o Petrus de Crescentiis?). Anche le voci per le entità commerciali del vino potrebbero sicuramente andare, dal momento che tali informazioni sono ripetute di routine nelle guide e questo libro non sarà il primo punto di riferimento se vuoi saperne di più su Guigal, Harveys di Bristol o Jacob's Creek.
Altre voci chiave, al contrario, sono abbreviate. Il calcare è uno dei mezzi vino-suolo più significativi, almeno per quanto riguarda la letteratura enologica e le retroetichette, eppure quel particolare ingresso è più breve di quello della ormai screditata e appena sensata tecnica di potatura minima. (Faresti meglio a cercare 'calcio' o 'calcareo' piuttosto che 'calcare', anche se qui non ci sono riferimenti incrociati.)
C'è sicuramente un motivo per espandere notevolmente molti degli argomenti chiave della viticoltura e della vinificazione e renderli in voci multi-autore come lo sono alcune delle voci nazionali, riducendo al contempo la pletora di voci individuali con riferimenti incrociati (questo in particolare si applica a tutto ciò che riguarda il suolo, il clima e il terroir). Tra le questioni climatiche che mi sembrano meritare una migliore copertura vi sono il vento (il maestrale, ad esempio, viene accennato solo brevemente all'ingresso del Rodano, dove stranamente si dice che sia uno dei 'principali pericoli' piuttosto che un caratteristica fondamentale del clima della regione, lo stesso vale per i venti di foehn a Jurançon e altrove). Nuvolosità e nuvolosità sono questioni vitali che mancano come argomenti: sono sicuramente uno degli elementi climatici chiave che distingue la maggior parte delle regioni vinicole del vecchio mondo dai loro più grandi sfidanti del Nuovo Mondo. In questo caso, è vero, può essere che ci sia una lacuna di ricerca nei documenti di origine.
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Consegnare molte voci a ricercatori accademici e 'finanziati dall'industria' per la scrittura è un valido e logico tentativo di commissionare, ma ha i suoi svantaggi in termini di mancanza di criticità. Da nessuna parte nella voce per 'terroir', ad esempio, vi è alcuna discussione sull'impatto delle pratiche di cantina sull'espressione del terroir, sebbene l'adeguamento del mosto sia il modo più rapido per cancellare il senso del terroir da un vino altrimenti coltivato e realizzato con assiduità. La trattazione degli additivi in generale è breve e forse deludente, soprattutto vista la curiosità che ormai esiste su di essi in un mondo in cui i vini naturali si sono rivelati commercialmente significativi. Avrei anche sperato che le voci per 'acidificazione' e 'acido' contenessero qualche discussione sulle cifre chiave per l'acidità nei vini finiti, poiché queste sono spesso disponibili nelle schede tecniche ricercate dai consumatori on-line e sono altamente illuminanti di per sé, oltre a rivelare forti contrasti culturali nelle pratiche di vinificazione e nei palati nazionali. (Troverai alcune cifre se insegui la 'acidità totale', ma quell'inseguimento sottolinea perché l'intero argomento sarebbe meglio trattato in una singola voce.)
Sto diventando un idiota pernicioso? Probabilmente, quindi fammi finire facendo un passo indietro. Ciò che ho menzionato non sono macchie su un libro altrimenti magnificamente completo, ma piuttosto sfide di revisione per il futuro. Se sei un principiante del vino, questo volume potrebbe insegnarti di più sul vino di qualsiasi altro e se sei un professionista del vino a tempo pieno, troverai ancora molto qui che non sapevi. Sono entusiasta dei contributi geologici di Alex Maltman al nuovo volume e mi piacerebbe che la prossima volta gli venisse dato più spazio, insieme a ogni altro collaboratore pronto a sfidare la saggezza ricevuta dal mondo del vino, ea spiegare e chiarire così come semplicemente presente.
Qualsiasi compilazione di questo tipo è necessariamente imperfetta, e la verità è che nessun editore avrebbe potuto portarci un volume più vicino alla perfezione di quanto hanno fatto Jancis Robinson e Julia Harding. Meritano il successo che avrà senza dubbio questa quarta edizione e che, a tempo debito, ne genererà una quinta.
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