Jefford on Monday: Sardinia’s Secrets...

Vigneto Stazzo di Suddura, Sardegna. Credito: Dino Dini

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Andrew Jefford visita l ''altra' isola del vino d'Italia e scopre quattro ragioni (o più) per prenderla sul serio ...

Vini della Sardegna

Era stato un inverno secco, mi dicevano tutti, ma il cuore di Sardegna era ancora vividamente verde alla fine di marzo. Un caos di colline si è increspato in ogni direzione (quasi il 70% della massa continentale dell'isola è collinare, con poco meno del 14% classificato come montuoso), spesso segnate da tracce di pecore, che riecheggiano il mosaico sonoro di centinaia di campanacci di pecore. La Sardegna ospita quattro milioni di pecore, circa la metà della mandria nazionale e fonte della maggior parte del latte per il formaggio Pecorino Romano DOP italiano. Anche circa l'80% del sughero prodotto in Italia cresce in Sardegna. Le ariose foreste di sughero, mentre passa l'equinozio di primavera, sono dorate di fiori di ginestra ondeggianti.

Questa è la seconda isola più grande del Mediterraneo - punteggiata solo da un baffo siciliano, la sua vicina meridionale è solo il 6% più grande. In termini di produzione di vino, però, la Sardegna è solo la quattordicesima regione più grande d'Italia (la Sicilia, ad esempio, produce sei volte più vino). Molti vigneti sardi sono minuscoli, quasi nascosti, soprattutto sulle colline più alte, intorno a Nuoro e Oliena. I loro affascinanti vini meritano di essere conosciuti meglio.

Permettetemi di darvi quattro ragioni per cui. Il primo è il Vermentino: forse il migliore del mondo? Questa è una domanda che merita una risposta a parte, che cercherò di fornire in un blog successivo.

Il secondo motivo è Carignano. L'Italia in generale coltiva molto meno di questa varietà rispetto alla Francia (Carignano) o alla Spagna (Mazuelo, Cariñena, Samsó), ma sospetto che molti viticoltori della Linguadoca, in ogni caso, sarebbero scioccati nello scoprire le ricche consistenze e sapori che questo varietà può acquisire in Sardegna. Il Carignan è spesso un contralto penetrante in Linguadoca, e meglio miscelato in Sardegna può essere un basso caldo e confortante, e funziona bene da solo. Mai meglio che nei terreni sabbiosi del Sulcis, nel sud-ovest dell'isola, e soprattutto sulla grande isola di Sant'Antioco (la quarta più grande d'Italia a sé stante), collegata alla terraferma sarda da un ponte. I terreni del Sulcis sono talmente sabbiosi, infatti, che molto Carignano de Sulcis non è innestato. Sarei sorpreso se il Carignano sardo non figurasse da qualche parte tra i primi venti di qualsiasi degustazione alla cieca competitiva seria di questa varietà.

La terza ragione è il Cannonau. Ancora una volta, le piantagioni italiane di questa varietà sono sminuite dalle azioni Garnacha della Spagna e dal portafoglio francese di Grenache, ma gli sforzi della Sardegna con la varietà sono di interesse irresistibile e comprendono i rossi 'più nobili' dell'isola. La varietà è coltivata in diverse località e diversi terreni, ma il meglio per me è venuto dagli altopiani granitici intorno a Nuoro, e in particolare dal villaggio solitario di Mamoiada.

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Quassù, tra i 600 e gli 800 m, la varietà perde la sua dolcezza di pianura e assume una freschezza ariosa e una purezza sassosa. Questo non è, però, il tipo di montagna Grenache che in punta di piedi con grazia nel territorio del Pinot. Rimane forte, magistrale e ben strutturato, con tannini spesso estremamente impressionanti. Il Cannonau, in altre parole, può essere un vino di insolita completezza e autorevolezza per questa varietà.

E il quarto motivo? Sarebbero le varietà autoctone della Sardegna (ne rivendica fino a 150) e le specialità (tra cui la Malvasia di Bosa sia dolce, secca e botritizzata, sia la complessa Vernaccia di Oristano fiorita). La complessità genetica è sempre di interesse fine a se stessa, e mi sono piaciuti gli esempi che ho provato di queste rare varietà, spesso recuperate con grandi sforzi (tra cui il bianco Arvisionadu, Alvarega, Nasco e Semidano e il rosso Monica, Muristellu, Bovaluddu, Bovale Grande , Bovale Mannu, Bovale Sardo, Barbera Sarda e Cagnulari), anche se alcuni erano, nelle vinificazioni da me provate, solo timidamente caratteristici.

Almeno pensavo che i dodici appena citati fossero tutti autoctoni - ma una piccola ricerca dopo il mio ritorno a casa in Robinson, Harding e Vouillamoz's Wine Grapes ha suggerito che Bovale Mannu e Bovale Grande sono in realtà gli stessi di Carignano, mentre Muristellu, Bovaleddu, Bovale Sardo e Cagnulari sono identici a Graciano. Alcuni di questi sono contestati sull'isola, dove il dottor Gianni Lovicu, uno dei principali ricercatori vitivinicoli dell'isola, afferma che Bovale Mannu è in realtà un altro sinonimo di Graciano, mentre Muristellu e Bovaleddu non sono in realtà Graciano ma una varietà completamente diversa.

Qualunque sia la verità, Cagnulari sembrava certamente produrre i vini più interessanti dopo Vermentino, Carignano e Cannonau - in una veste un po 'meno severa e più voluttuosa di quanto Graciano può spesso assumere, ad esempio, in Rioja.

I lettori di Canny avranno notato quanto materiale vitivinicolo la Sardegna sembra condividere con la Spagna, e questo di solito è attribuito a un lungo periodo di dominio aragonese in Sardegna (tra l'arrivo dell'esercito catalano sotto il principe ereditario Alfonso d'Aragona nel 1324 e il Trattato di Utrecht nel 1713). Il catalano è ancora parlato nel porto sardo nordoccidentale di Alghero. Gli stessi sardi, tuttavia, sottolineano che i fenici commercianti potrebbero aver spostato questi vitigni prima che arrivassero gli aragonesi - e adorerebbero molto dimostrare che il Cannonau è in realtà una varietà autoctona che gli aragonesi hanno riportato in Spagna. Non c'è, per il momento, alcuna prova genetica completa di ciò, sebbene alcune ricerche del 2010 di Manna Crespan e altri abbiano affermato che il Cannonau è più geneticamente diverso del Grenache spagnolo, suggerendo una possibile anteriorità. Altri ricercatori citati dagli autori di Wine Grapes, però, hanno scoperto il contrario. La questione verrà discussa ancora per un po '.

Qualunque altra cosa? Non ho menzionato la solita pletora di nomi DO e IGT poiché i principali vini dell'isola di solito contengono il nome della varietà nella formula DO o IGT. Potresti essere spiazzato, tuttavia, dall'IGT pan-sardo di importanza cruciale 'Isola dei Nuraghi', dal momento che nessuna isola del genere può essere trovata in nessun atlante. È un riferimento culturale alle misteriose torri chiamate Nuraghe che punteggiano la Sardegna e che risalgono al 730 a.C. al 1900 a.C. Il problema, a quanto pare, era che, poiché la 'Sardegna' era già presente in un certo numero di formule DOC, non poteva essere utilizzata per un IGT. Ma perché no? Usarlo da solo, forse, sarebbe stato più utile per i consumatori che spedirli a precipitarsi verso un'isola che non esiste.

Un assaggio di rossi sardi

Carignano del Sulcis (Carignan)

Bentesali, Carignano del Sulcis 2014

Questo vino, ottenuto da viti ad arbusti non innestate di 100 anni nell'isola di Sant'Antioco ed esposto al 'vento salato' che dà al vino il suo nome sardo, è di colore scuro, con una ricca miscela aromatica di profumi, entrambi fruttato, floreale e sapido. Il palato è molto profondo e carnoso per Carignano, con ampia massa tannica, concentrazione e rigore. 90 punti

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Nero Miniera, Enrico Esu, Carignano del Sulcis 2014

Questo è un vino molto più leggero del Bentesali (viti di 50 anni e con il 10% di Monica), ma ha una concentrazione superba e una presa tannica dietro i sapori di rosa, ciliegia e liquirizia. 90

Cannonau di Sardegna (Grenache)

Fòla, Cannonau di Sardegna, Siddùra 2014
Un Cannonau relativamente leggero ma di classe con aromi risonanti e armoniosi che combinano note pietrose e carnose, e un palato profondo, ricercato, penetrante di notevole raffinatezza e attitudine gastronomica. Il mese di macerazione con le bucce è stato un periodo ben speso. 91

D53, Cannonau di Sardegna Classico, Cantina Dorgali 2012
Un vino più vecchio fermentato e invecchiato in grandi vasi di legno, questo è traslucido e riconoscibilmente varietale, con sentori di prugna dolce speziata e sapori ricchi, caldi e generosi di prugna e ciliegia. Generosità spontanea di frutta - ma il fermo supporto tannico gli conferisce un autentico timbro sardo. 89

Montanaru, Cannonau di Sardegna, Tenute Bonamici 2014
Un Cannonau (coltivato a 750m) caratterizzato soprattutto da note saline, 'minerali' e ricchi di tannini. C'è abbondanza di frutta dolce ma in una veste calorosamente sommessa che consente ai sapori poco fruttati e alle consistenze ampie di prendere il comando: delizioso. 90

Cannonau di Sardegna, Olianas 2014
Un Cannonau miscelato con il 10% di Tintillu e fermentato in anfora prima di essere invecchiato sia in anfora che in barriques più vecchie. Aromi eleganti, raffinati e decisi e sapori puri, bevibili ea grana fine contraddistinguono questo vino di medio peso con un repertorio allusivo più ampio rispetto ad alcuni dei suoi pari (alghe e arancia rossa). 90

Ballu Tundu, Cannonau di Sardegna Riserva, Giuseppe Sedilesu 2010
I due superbi vini di livello Riserva 2010 prodotti da Giuseppe Sedilesu (uno chiamato Ballu Tundu e l'altro, vino di punta solo una semplice Riserva) dimostrano quanto possa essere eccitante il Cannonau sardo. Questo vino, coltivato nei vigneti di Mamoiada a un'altitudine media di 700 m, ha aromi terrosi, burberi, piantati con sapori densi, eccitanti, quasi scioccanti che combinano un estratto abbondante con sapori intensamente terrosi, quasi medicinali e una vivida acidità della pelle di prugna. 93

Cannonau di Sardegna Riserva, Giuseppe Sedilesu 2010

Questo straordinario vino, prodotto da selezionate vigne di Sedilesu di 50 anni o più solo nelle annate migliori, vendemmiato in ottobre e sottoposto a macerazione di un mese, è l'incarnazione del dramma. Profumi fluttuanti che suggeriscono frutta rossa, lavanda selvatica, menta selvatica, pietrisco e bucce di prugne profumate sono seguiti da un sapore denso, scuro, ricco, gommoso che, metaforicamente parlando, sembra esplodere in bocca e inviare schegge di granito, grondanti sangue di erbe , schizzando intorno al tuo palato. Ha un'acidità brillante e satura di sapore, ricca anche di prugna e ciliegia, che rinvigorisce il suo palato medio caldo e gonfio, e termina lussureggiante e ricco. Questo vino elementare e forza della natura è magnifico ora, ma sicuramente uscirà per un decennio o due senza problemi. 96

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Cagnulari (Graciano)

Bàcco, Cagnulari, Siddùra, Isola dei Nuraghi 2014

Alcuni Cagnulari sardi possono essere molto saporiti, ma la versione Siddùra è ricca di frutti pepati. Il vino ha profumi armoniosi e sapori vividi, seducenti, dalla consistenza morbida - eppure cresce in complessità e statura con il tempo in bocca il finale è sassoso, pungente, amaro e stimolante. 92

Cagnulari, Chessa, Isola dei Nuraghi 2014

Fumoso, terroso, speziato, persino catramoso: questo Cagulari profuma di notturno e bizantino. Al palato è ricco, corposo, denso, vivido ed espressivo, con note di frutta rossa e nera caricate con spezie di incenso più esotiche. Nonostante questa generosità di stile, il vino è molto ben giudicato, soddisfacente e rinfrescante da bere. Una resa magistrale di quella che spesso può essere un'uva difficile da vinificare. 93

Cagnulari, Podere Parpinello, Isola dei Nuraghi 2014

Colore molto scuro, con profumi complessi: sia dolce che sapido, suggeriscono sia piante che frutti. Al palato è un altro vino che sembra morbido e ricco al primo sorso, ma che acquista consistenza e grana sapida mentre indugia in bocca, allargandosi e riempiendosi. Ricerca e complessa da finire. 92

Cagnulari, Bagasseri, Enrico Melis, Isola dei Nuraghi 2015

Un Cagnulari giovane e sorprendente: dal calice escono inebrianti aromi primari di frutta e fiori, mentre in bocca è un vino molto appariscente, lussureggiante e goloso di enorme esuberanza e impatto. C'è un ampio tannino per controbilanciare il suo stile di frutta molto dolce (anche se il produttore mi assicura che il vino non contiene zuccheri residui). Un colpo di testa, da gustare al meglio in tutta la sua giovinezza. 91

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