Domaine Georges Roumier: profilo e valutazioni del vino...

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Il maestro della Borgogna Clive Coates MW ti dice tutto ciò che devi sapere sul Domaine Georges Roumier, insieme a note di degustazione storiche sui vini delle migliori annate, come parte di una serie che ripercorre i profili domaine dai libri più recenti di Clive.

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Profilo di a Borgogna leggenda

Per Chambolles con una differenza, vini sostanziosi, anche robusti, oltre che vellutati ed eleganti, la fonte migliore è il domaine Roumier: per la precisione, perché ce ne sono altri due in paese, il Domaine Georges Roumier. Questo è uno dei settori di imbottigliamento di proprietà più longevi della Côte D'Or. E uno dei migliori in assoluto.

Il nucleo di questo domaine risiede nella dote di Geneviève Quanquin, che sposò Georges Roumier nel 1924. Georges, nato nel 1898, proveniva da Dun-Les-Places, nel paese del bestiame Charollais vicino a Saulieu. Quando è arrivato a Chambolle ha rilevato i vigneti della famiglia Quanquin, ampliato lo sfruttamento assumendo una piccola parte di Musigny in metayage e l'acquisto di altra terra nel comune, e si mise in proprio, indipendente dai suoi suoceri, che avevano anche un'attività négociant. (Questo ha cessato di esistere dopo la seconda guerra mondiale.)

Il domaine è stato ulteriormente ampliato negli anni Cinquanta. Altre Bonnes Mares, dal Domaine Belorgey, arrivarono nel 1952. Due pacchi di Clos de Vougeot furono aggiunti nello stesso anno. E nel 1953 il monopolio di 2,5 ettari di Premier Cru Il Clos de la Bussière a Morey-Saint-Denis è stato acquistato dalla famiglia Bettenfeld. Negli anni '30 questo lotto era appartenuto alla tenuta Graillet, i cui residui avrebbero poi costituito la base del Domaine Dujac.

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Il profilo è continuato

Georges e Geneviève avevano sette figli, cinque dei quali maschi, e ho la sensazione che doveva essere un po 'un martinet, non disposto a mollare le redini. Nel 1955, Alain, il figlio maggiore, partì per assumere la posizione di manager per il vicino De Vogüé domaine. Un altro figlio, Paul, è diventato un broker. Jean-Marie, il terzo, aveva iniziato a recitare una parte nel domaine nel 1954 e alla fine subentrò quando suo padre si ritirò nel 1961 (Georges morì nel 1965). In questo anno, volendo mantenere intatto il domaine, i fratelli hanno costituito una società per azioni per la loro eredità, che insieme ai poderi delle sorelle, è stata affittata al domaine. Quando si è ritirato da De Vogüé Alain ha recuperato la sua parte, questi vigneti ora vengono sfruttati separatamente dalla vedova di suo figlio Hervé e dell'altro figlio Laurent.

Oggi l'enologo del Domaine Georges Roumier è il 54enne Christophe, figlio di Jean-Marie. Christophe è nato nel 1958, ha studiato enologia presso l'Università di Digione, ha conseguito un palcoscenico presso l'eccellente cooperativa Cairanne nella Côtes du Rhône nel 1980, e l'anno successivo raggiunse suo padre. I vini erano buoni ai tempi di Georges e Jean-Marie. Hanno raggiunto vette ancora maggiori sotto l'egida di Christophe.

In tempi più recenti ci sono state tre aggiunte significative al portafoglio Roumier. Nel 1977, quando fu venduto il domaine Thomas-Bassot, venne sul mercato una fetta consistente di Ruchottes-Chambertin. Due pacchi sono stati rapidamente ritirati da Charles Rousseau e dal dott. Georges Mugneret. Il terzo è stato acquistato da un uomo d'affari ed enofilo di Rouen, un certo Michel Bonnefond. Su suggerimento di Rousseau, Bonnefond è entrato in a mezzadria accordo con i Roumiers, e Christophe ora ottiene i due terzi della resa di questa parcella da 0,54 ha. Puoi trovare sotto entrambe le etichette. È lo stesso vino.

L'anno successivo Jean-Marie Roumier riuscì finalmente ad acquistare la parcella di Musigny, poco meno di un decimo di ettaro (produce solo una botte e mezzo) che la famiglia coltivava in condivisione dagli anni '20.

Sette anni dopo, nel 1984, un commerciante francese a Losanna, Jean-Pierre Mathieu, acquistò una piccola sezione (0,27 ettari) di Mazoyères-Chambertin. Anche questo è affittato in metayage a Christophe Roumier. Le disposizioni finanziarie sono un po 'diverse qui, e Roumier ottiene solo la metà del raccolto, che, come la maggior parte dei Mazoyères, è etichettato come Charmes, un nome più facile da pronunciare e vendere.

Un po 'prima, nel 1968, la madre di Christophe, Nato Odile Ponnelle, ha acquistato un appezzamento di terreno, in friche , sul versante Pernand-Vergelesses di Corton-Charlemagne, a metà discesa dal Bois de Corton. Il terreno è stato bonificato e ripiantato, la prima annata è stata il 1974. È delizioso, ma ce n'è poco: tre camere da 0,2 ha.

Il cuore del domaine Roumier di 12 ettari, come sempre, si trova a Chambolle-Musigny. Un certo numero di parcelle nel villaggio, per un totale di quasi quattro ettari, producono uno splendido vino del villaggio. Ce ne sono originariamente sei cuvée di questo, eventualmente assemblato, e all'interno di questo vino sarà la resa di alcune vecchie viti di Pinot Beurot, una sorta di Pinot Grigio, residuo dei vecchi tempi quando alcune viti bianche venivano piantate con il rosso in quasi tutti i borgognoni tempo metereologico per aggiungere equilibrio e complessità al vino.

Christophe Roumier ha la fortuna di possedere vigneti nelle tre più famose prime crescite nel comune: Les Cras e, dal 2005, anno in cui è stato separato per la prima volta dal vino del villaggio, Les Combottes: rispettivamente 1,76 ha e 0,27 ha.

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Dall'altra parte del villaggio, appena sotto l'estremità settentrionale di Le Musigny, si trovano 0,4 ettari di Amoureuses, la più bella di Chambolle Premier Cru . Questo appezzamento è stato piantato in tre fasi, nel 1954, 1966 e 1971. I vigneti nella stessa parcella di Musigny, situata nelle vicinanze, risalgono al 1934.

Il vino più importante di Roumier, però, non è questo Musigny, o non sempre, ma il Bonnes-Mares. (UN pezzo e mezzo è difficile da vinificare). E sebbene Christophe consideri Musigny in linea di principio il più grandioso grand cru in Côte D'Or trova meno regolari i risultati del suo Musigny). Ci sono quattro pacchi di Bonnes-Mares, tutti nella parte di Chambolle grand cru , per un totale di 1,45 ha.

Ci sono due distinti tipi di suolo a Bonnes-Mares. Alla fine di Morey il suolo è terra rossa . Ma, scendendo il pendio in linea diagonale da sopra il Clos de Tart e proseguendo verso sud verso Chambolle, il terreno cambia in terre bianche (se guardi attentamente vedrai una grande quantità di piccole ostriche fossilizzate) e questo costituisce la maggior parte del tempo metereologico . Tre dei pacchi di Christophe Roumier lo sono terre bianche , uno terra rossa . Normalmente le vinifica separatamente e successivamente le assembla insieme. Qual è la differenza? Il terra rossa dà il potere, la spina dorsale, la concentrazione, dice Christophe. Vino della terre bianche è più spirituale. Da qui si ricava la finezza, l'intensità, la definizione. Ma una miscela è ancora maggiore della somma delle parti.

Sotto il Morey settentrionale, l'estremità del vigneto e il Clos de Tart, il terreno sprofonda in una conca mentre scende dal pendio (questo è il Premier Cru di Ruchots) e poi si alza un po '. Qui troviamo il vigneto recintato di Bussière. In una casa nel mezzo vive la madre di Christophe, Jean-Marie Roumier, morta nel 2002.

Infine c'è il Clos de Vougeot, che purtroppo Christophe non sfrutta più. In origine c'erano due parcelle, vinificate insieme e vendute entrambe con l'etichetta Georges Roumier. Dopo il 1984, la parte superiore è stata ritirata da Alain e Hervé, e dopo la vendemmia 1996 la seconda parcella è passata a Laurent Roumier. È sicuramente un buon vino. Ma secondo Christophe Roumier: 'Non è proprio il massimo grand cru qualità.' Non credo che sia uva acerba. Mi capita di essere d'accordo con lui.

'Produco vini da terroir che si esprime attraverso il Pinot Nero. ”, dice Christophe Roumier, che oggi gestisce il domaine con l'assistenza della sorella Delphine. (Ci sono altre due sorelle). C'è molto di più nel buon vino della semplice varietà da cui è prodotto, sottolineerà. Roumier vede il suo ruolo di intermediario, di facilitatore. Il enologo dovere è permettere alle viti di produrre frutti che, una volta vinificati, saranno inconfondibilmente tipici delle sue origini. Il compito del vignaiolo è quello di effettuare questa traduzione dalla frutta al vino. Ma è una questione di controllo piuttosto che di creatività. La creazione è fatta dalla vite, dalla sua posizione, da madre natura: non dall'uomo.

Insieme alla maggior parte dei progressisti della regione, Christophe Roumier ha voltato le spalle agli spray diserbanti, preferendo arare le viti. Questo a volte è difficile dove un vigneto non è stato coltivato per un po 'di tempo, poiché nel processo possono essere tagliate radici importanti. Ma un vantaggio accessorio laddove viene fatto è che le radici sono incoraggiate a penetrare più in profondità.

L'età media delle vigne nel domaine Roumier è alta, ma non ne fanno un feticcio. Una volta che un pacco ha raggiunto, diciamo, 50 anni, le singole viti non vengono sostituite quando muoiono. Quindi alla fine, come cinque anni fa in una parte delle loro Bonnes Mares, l'intero lotto può essere sgombrato, il terreno disinfettato dalla contaminazione virale e infine ripiantato. All'inizio le giovani viti vengono allevate a cordone speronato, quando il loro vigore giovanile si è attenuato questo viene sostituito dal tradizionale metodo Guyot.

La potatura è severa e il raccolto è ulteriormente contenuto dall'eliminazione delle gemme e dei germogli in eccesso durante la primavera. Questo è molto più efficace, dice Christophe, di un raccolto verde più avanti nella stagione. Ormai è troppo tardi, sostiene, anche se lo fa per diradare i grappoli a sviluppo tardivo o se ce ne sono due adiacenti, il che potrebbe dar luogo a marciume. Non ha tempo per chi ogni anno raccoglie sistematicamente verde. Mostra che non hanno limitato correttamente il raccolto in primo luogo. Questa disciplina si riflette nella vendemmia Roumier: 41 ha / ha nel vino del villaggio, 34 in Premier Cru , 30 pollici grand cru nell'ultima grande annata: il 2009. Questa è la chiave, dice Christophe, per la produzione di un grande vino.

La parte successiva del puzzle è la qualità del frutto. Le prove hanno convinto Christophe che il rapporto tra foglie e frutti e la loro esposizione è fondamentale. Quindi predilige una chioma larga, allenata un po 'più in alto di alcune, almeno durante la prima parte della stagione. È anche importante, secondo lui, eliminare la seconda generazione di frutta, la verjus.

C'è un attento smistamento , sia in vigna che successivamente quando il frutto arriva in cuverie in cima al villaggio, ma un atteggiamento flessibile nei confronti della quantità di steli che vengono tenuti. La Bourgogne Rouge e il villaggio di Chambolle vengono solitamente diraspate. Per il resto dipende molto dall'annata, Christophe non decide fino all'inizio della vendemmia. Normalmente viene trattenuto dal 20 al 50 percento degli steli. Più grande è il vino e più concentrata è la vendemmia, maggiore tende ad essere la quantità. Il vino viene vinificato in tini aperti di legno, cemento o acciaio inox chiusi. I primi due materiali sono preferibili, dice Christophe, poiché il calore generato dalla fermentazione si dissipa più lentamente.

Le fermentazioni al domaine Roumier iniziano lentamente, quindi c'è sempre un breve periodo di macerazione prefermentativa. Successivamente, Christophe ama prolungare l'estrazione, mantenendo la temperatura appena sotto i 30 °, il più a lungo possibile. Il livello di temperatura è uno dei punti di intervento più importanti dell'enologo, ritiene Christophe. Non dovrebbe andare troppo in alto, perché inizi a perdere le sottigliezze degli aromi sopra i 33 °.

Come ci si aspetterebbe dall'approccio di Roumier a terroir , questo è un domaine che non approva molte querce nuove. Il trenta percento è circa il massimo. 'Voglio assaggiare il vino, non la botte', dice Christophe, sottolineando che il legno nuovo è la migliore maschera per i difetti del vino. Il vino viene mantenuto sui lieviti fino alla svinatura del settembre successivo. Fino al 1993 i vini venivano affinati con un solo bianco d'uovo per pezzo , Ma non più, e non viene nemmeno filtrato. Il vino del paese 2006 è stato imbottigliato dopo 15/16 mesi, ma normalmente l'imbottigliamento avviene più tardi, tra febbraio e maggio dell'anno successivo.

Christophe Roumier è piacevolmente aperto sulla qualità dei suoi vini. Ho già accennato al suo punto di vista sul suo Clos de Vougeot e all'irregolarità del Musigny come conseguenza diretta delle dimensioni del carro armato . 'Dovrebbe essere il migliore, ma non è sempre'. In linea di principio, ti dirà, Mazis, sulla linea di Chambertin e Clos de Bèze, dovrebbe essere migliore di Ruchottes, che si trova in salita. Prende più sole più tardi la sera di settembre. Il motivo per cui Ruchottes ha la reputazione più alta, gli suggerisco, è che i tre produttori più importanti, Rousseau, i Mesdames Mugneret e lui stesso, sono tutti vignaioli altamente competenti, mentre a Mazis ce ne sono una dozzina circa, alcuni buoni, un po 'meno. Il vero Charmes, insisterà anche Christophe, è migliore terroir di quella dei Mazoyères.

La gamma Roumier inizia con il Corton-Charlemagne. Le vigne hanno ormai un'età rispettabile e dal 1985, come minimo, producono vino di altissima qualità, anche se Christophe non è un fan del suo 2002.

I rossi, come ho detto, sono più muscolosi degli altri: pieni, virili, austeri, fatti per durare non necessariamente vini che cantano nella loro giovinezza. Ci vuole tempo, un decennio per i migliori vini nelle migliori annate. La serie inizia con un Bourgogne Rouge (2 ha). Questo è un esempio robusto, ma niente di male, anche nel 2007 aveva una buona struttura e una buona acidità. Segue il villaggio di Chambolle. È un vino più grande di quelli di Ghislaine Barthod o De Vogûé, e impiega più tempo per aprirsi. Ma non manca la finezza, non manca la fragranza Chambolle. Il Morey, Clos de la Bussière, è più sodo e più grosso. Aveva un tocco rustico, ma l'ho notato meno negli ultimi dieci anni. Anche in questo caso dura bene.

Di solito ti verranno offerti, i produttori di vino normalmente ti danno i vini da degustare nel loro ordine di preferenza, il Chambolle-Musigny, il Combettes e il Cras prima degli Amoureuses. Il primo è paffuto, maturo e pieno di fascino, e il secondo magnifico nella sua austerità: davvero di classe. Lo Chambolle-Musigny, Les Amoureuses, però, è delizioso. Qui troviamo davvero distinzione e classe, così come la fragranza suprema della comune. È un esempio calzante dei più grandi del villaggio Premier Cru . Nelle mani di Roumier chiaramente un vino di grand cru qualità.

I prossimi due vini della gamma provengono da climi a Gevrey che Christophe coltiva in metayage , gli Charmes e le Ruchottes. Quest'ultimo è chiaramente più fine del primo. Christophe suggerisce che il vino beneficia, come a suo modo quello dei Mesdames Mugneters, dal fatto che è fatto e maturato in un 'estraneo', cioè nel suo caso Chambolle, cantina, e può riprendere alcune di queste sfumature di Chambolle. Qui abbiamo intensità, peso e ricchezza, la lussureggiante apparenza di Gevrey-Chambertin e tutta la finezza che ti aspetteresti da una Borgogna di alta qualità.

La Bonnes-Mares, al contrario, è sempre molto più chiusa, un po 'solida all'inizio, molto meno espressiva. Sembra attraversare più di una fase adolescenziale, ed è solo sul finale - ma ovviamente, quando un vino è giovane, il finale è ciò su cui dovresti concentrarti - che puoi vedere la razza, la complessità e la profondità . Questa è la migliore Bonnes-Mares della Borgogna? Ci vuole almeno un decennio per arrivare.

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Quando il Musigny è buono, e di solito lo è, è brillante. Ha meno spina dorsale rispetto alle Bonnes-Mares, meno densità. Ma può essere altrettanto arretrato, richiedendo altrettanto tempo per tornare indietro. A volte la Bonnes-Mares ha più concentrazione e un migliore equilibrio. A volte è vero il contrario. È un peccato che ce ne sia così poco. L'ho provato dieci volte in botte per ogni occasione l'ho incontrato in bottiglia.

Cosa ha da dire Christophe Roumier di Chambolle e dei suoi vini? 'Sì. Chambolle è il vino più elegante della Côte. Non c'è niente di originale in questa affermazione. Ma per me i vini sono anche i più minerali. C'è una purezza, un frutto, un'eleganza e una distinzione che derivano in gran parte dalla quantità extra di calcare nel nostro suolo, e forse dall'altitudine leggermente più alta. Cerco di far esprimere questo ai miei vini '.

In sintesi, questo è uno dei più grandi domini della Borgogna e Christophe Roumier è uno dei suoi produttori di vino più intelligenti e competenti. La combinazione dei due produce magia.