Le ultime sei annate di Barolo e Barbaresco hanno dato vita a dei vini davvero spettacolari, come scopre TOM MARESCA
Il Nebbiolo è uno dei più grandi vitigni a bacca rossa nobile, producendo in Barolo e Barbaresco maturi un vino da intenditori di profonda, oscura sensualità e una complessità quasi intellettuale. Ma per quanto grande possa diventare nella sua maturità, nella sua giovinezza può essere il vino più difficile del mondo da degustare e giudicare. I tannini dell'uva, a volte morbidi, a volte aggressivi, trasformano l'interno delle guance e la lingua del degustatore in vacchetta e zerbini. Fu quindi con una certa ambivalenza che accolsi l'invito dell'Unione Produttori Albeisa, insieme ad altri 30 giornalisti, di venire ad Alba, capitale del vino del Piemonte italiano, per assaggiare circa 250 esemplari di Barolo 1997 e botte appena imbottigliati. Barbaresco.
giorni della nostra vita sierra
Vent'anni fa alcuni produttori si vantavano persino di quanto fosse inavvicinabile il loro vino fino a quando non ebbe 10, 15 o 20 anni di affinamento in bottiglia. Ma il mondo è andato avanti e i cambiamenti nelle cantine del Barolo e del Barbaresco hanno reso ogni singolo vino molto più accogliente, dando al caratteristico frutto scuro del Nebbiolo e alle sfumature di tabacco / catrame la possibilità di parlare molto prima di prima. Barolo e Barbaresco sono ancora senza dubbio da conservare, ma entrambi i vini sono ora godibili subito dopo l'imbottigliamento. Oltre a ciò, nella zona di Alba, la natura ha recentemente del tutto confuso le aspettative umane e ha regalato ai produttori di Barolo e Barbaresco sei splendide vendemmie successive senza precedenti. 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 hanno prodotto uve di altissima qualità per i vignaioli, e per la prima volta - almeno nella mia carriera di bevitori di vino - potrebbe esserci abbastanza vino in cantiere per Barolo e Barbaresco finalmente per irrompere nella coscienza dell'amante medio del vino.
Barolo e Barbaresco, però, non saranno mai economici. Entrambi richiedono un lungo invecchiamento in botte e in bottiglia prima della commercializzazione: più tradizionale è lo stile dell'enologo, più a lungo rimane in botte. L'invecchiamento in cantina costa tempo e denaro e tali costi si riflettono nel prezzo. C'è anche una quantità limitata di vino: le zone combinate del Barolo e del Barbaresco sono piuttosto piccole, solo una frazione della superficie e della produzione della Côte d'Or della Borgogna. Quindi anche la scarsità fa aumentare il prezzo. E aggiungi il fatto che il Nebbiolo, come il Pinot Nero a cui viene spesso paragonato, è un'uva difficile con una stagione di crescita estremamente lunga, e hai un potente insieme di ragioni per cui Barolo e Barbaresco non possono mai essere economici.
I vini sono anche impossibili da replicare. Anche il Pinot Nero, con cura e attenzione, può produrre un vino con una riconoscibile parentela con il suo genitore borgognone. Non così con il Nebbiolo. Piantata altrove, la vite non si avvicina a produrre gli stessi frutti che produce ad Alba. Barolo e Barbaresco esprimono non solo Nebbiolo, ma Nebbiolo d'Alba, un terroir, un microclima, un'ecologia non duplicata altrove. I vini della zona sono tanto specializzati e speciali quanto i pregiati tartufi bianchi che vi crescono. Condividono anche un po 'del loro carattere: i vecchi Barolo e Barbaresco sono famosi per il loro aroma inebriante di tartufo bianco. Quella particolarità costituisce il cuore di ciò che mi ha portato ad Alba per tre giorni di degustazione ininterrotta.
Barolo 1997
Nel 1997, ad Alba, un inverno mite e secco ha portato ad una primavera calda e altrettanto secca. Le buone piogge di giugno hanno preparato un'estate dignitosa e asciutta, e un autunno quasi perfetto hanno portato molte uve Nebbiolo a maturazione precoce, con un ottimo equilibrio zuccherino, acido e tannico. Ho assaggiato ben oltre 100 esemplari di questa annata, e non ho dubbi che sia bella, caratterizzata da tannini eccezionalmente morbidi (per il Barolo) e abbondanza di frutta e fascino. Anche se giovani, i vini erano insolitamente accoglienti. Per chi non conosce ancora il Barolo, il 1997 è l'annata perfetta per iniziare.
Le valutazioni che seguono sono la reazione di un palato ai vini giovani sperimentati nelle circostanze artificiali di una degustazione alla cieca senza cibo o conversazione o tempo libero da assaggiare, quindi non c'è alcuna pretesa di infallibilità qui. Ho usato una scala da uno a cinque: da una stella (accettabile) a cinque (superlativo). Tutti i vini hanno mostrato un livello impressionante di vinificazione. Tralascio le singole note di degustazione perché sarebbero troppo ripetitive. Tutti i vini offrivano aromi caratteristici di rose appassite, catrame e tabacco, a volte con dolci note di rovere novello e tutti mostravano tipici sapori di ciliegia scura / frutti di bosco / prugna al palato, con catrame e tabacco sotto, o nel finale piuttosto lungo. I motivi per classificarli uno più in alto dell'altro erano l'intensità di uno o tutti questi componenti e / o il grado di equilibrio e armonia che il vino mostrava in quel momento. Mi aspetto che i vini elencati di seguito, tutti classificati con tre stelle o superiore, migliorino notevolmente nei prossimi cinque anni, e forse per alcuni anni dopo.
Barolo a cinque stelle
Palladino, cru San Bernardo Schiavenza, cru Prapo Sebaste, Mauro, cru Prapo Voerzio, Gianni, cru La Serra.
Barolo a quattro stelle
Fratelli Alessandria, cru Monvigliero Burlotto Cascina Adelaide, cru Cannubi-Preda Cascina Bruni, cru Rivass Corino, Giovanni, cru Rocche Fontana, Livia, cru Villero Germano, Ettore, cru Cerretta Giacosa, Bruno, cru Falletto and cru Le Rocche di Castiglione Falletto Fratelli Giacosa, cru Vigna Mandorlo Marcarini, cru La Serra Molino, Mauro, cru Gancia Pio Cesare, and Pio Cesare, cru Ornato Ratti, Renato, cru Marcenasco Rocche Costamagna, cru Bricco Francesco Rosso, Giovanni, cru Cerretta Settimo, Aurelio Vajra GD, cru Bricco delle Viole Veglio, Mauro, cru Gattera Vigna Rionda, cru Parafada.
Barolo a tre stelle
Ascheri, cru Vigna dei Pola Fratelli Barale, cru Castellero Batasiolo, cru Cerequio Fratelli Sercio de Battista Borogno, S&B, cru Cannubi Bovio, Gianfranco, cru Gattera Brezza e Figli, Giacomo, cru Bricco Sarmassa Burlotto, cru Cannubi Cascina Ballarin, cru Bricco Rocca Conterno, cru, Cugbane Manzoni Marcarini, cru Pugnane Damilano, cru Cannubi Dosio cru, Fossati Grasso cru cru Rocche di Marcenasco Revello Fratelli cru Vigna Giachini Rocche Costamagna, cru Rocche dell'Annunziata Sandrone, Luciano, cru Cannubi Boschis Stroppiana, Oreste, cru San Giacomo Vietti, cru Lazzarito e cru Rocche Vigna Rionda, cru Margheria.
Ho anche colto l'occasione per degustare vini che non erano stati presentati per le degustazioni formali. Tra quelli che più mi hanno colpito, i seguenti si classificano facilmente come tre stelle o più: Ceretto, tutti i crus Chiara Boschis, cru Cannubi Domenico Clerico, cru Ciabot Mentin Ginestra Giacomo Conterno, tutti Conterno Fantino, cru Sorì Ginestra Parusso, cru Rocche Scavino , cru Carobric Valentino, cru Vigna de la Roul.
Barbaresco 1998
La zona del Barbaresco si trova leggermente ad est del Barolo ed è circa la metà delle sue dimensioni. Anche le condizioni del suolo sono leggermente diverse, ma i siti e le esposizioni dei vigneti sono molto simili. Il Barbaresco DOCG richiede un anno di invecchiamento in meno rispetto a quanto richiesto per il Barolo. L'andamento climatico del 1998 è stato leggermente più umido e nel complesso più caldo di quello del 1997, con un autunno ideale per portare le uve a una maturità quasi perfetta. Le temperature più elevate durante tutta la stagione di crescita hanno prodotto una maggiore concentrazione e intensità di sapori nelle uve, ma anche tannini più duri, rispetto al 1997. La maggior parte dei viticoltori considera il vino che ne risulta come caratteristico Barbaresco, con maggiore profondità e complessità potenziale rispetto all'anno precedente, ma anche meno facile accessibilità. Molti produttori, sia di Barolo che di Barbaresco, valutano i loro anni '90 superiori ai 1997. Questa è un'annata che ricompenserà ampiamente la pazienza, purtroppo non è una qualità nell'offerta generosa tra i consumatori di questi tempi. Ancora una volta, le seguenti valutazioni sono le risposte di un amante del Nebbiolo ai vini molto giovani. Lo stesso sistema di punteggio e gli stessi avvertimenti si applicano qui come per i Barolo del 1997. HHHH Quattro stelle Barbaresco Abrigo, Orlando, cru Montarsino Antichi Poderi dei Gallina, cru Gallina Fratelli De Nicola, cru Montesommo Fratelli Grasso, cru Bricco Spessa Lano Marchesi di Gresy, cru Martinenga e cru Martinenga Gaiun Fratelli Molino, cru Ausurio Piazzo, Armando Rocca , Bruno, cru Rabajà Ronchi Villa Ile, cru Garassino.
https://www.decanter.com/premium/gaja-barbaresco-taste-greats-427250/
Barbaresco a tre stelle
Abbona, M&E, cru Faset Ca 'del Baio, cru Asili Cantina del Pino, cru Ovello Tenuta Carretta, cru Cascina Bordino Cascina Luisin, cru Rabajà e cru Sorì Paolin Cortese, Giuseppe, cru Rabajà Verro, Claudia, cru Ripa Sorita Grasso Fratelli, cru Valgrande Nada, Fiorenzo e Nada, cru Rombone Pertinace, Elvio, cru Nervo Poderi Colla, cru Roncaglia Punset, cru Campo Quadro Rizzi, cru Rizzi.
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https://www.decanter.com/wine/wine-regions/piedmont-wine-region/Barbaresco/
Tra i vini che ho assaggiato in circostanze meno cliniche al di fuori delle degustazioni, spiccavano i Barbaresco di Ceretto, Gaja, Bruno Giacosa e Pio Cesare, forse cinque stelle, sicuramente quattro.
La ricchezza e la complessità di questi Barbaresco del 1998 stuzzicano l'appetito per il primo assaggio dei Barolo del 1998 del prossimo anno e, successivamente, degli anni 1999 e 2000. Non c'è da stupirsi che la città di Alba abbia un aspetto prospero o che gli amanti del Nebbiolo stiano pianificando i loro budget con molta attenzione.
