L'Albariño delle Rías Baixas spagnole una volta era un vino da bere giovane, ma ora durerà per un decennio. Cosa è cambiato, chiede Margaret Rand?
C'è qualcosa di leggermente perverso, si potrebbe pensare, nell'abbandonare un'intera gamma di varietà di uva per concentrarsi su uno solo - e poi concentrarsi sui modi per dare a quell'uva una varietà di sapori. Ma questo è il mercato per te. se Albariño è ciò che vende, Albariño è ciò che i coltivatori coltiveranno, e Loureiro, Treixadura, Caíño Blanco e gli altri - per non parlare delle varietà rosse ancora più oscure - devono stare in disparte e non lamentarsi. Albariño è fortunato ad aver vinto: lasciati a se stessi, i coltivatori di Rías Baixas potrebbero preferire coltivare ibridi.
Gli ibridi, in realtà, sono probabilmente i più adatti al clima locale. nella vicina santiago de Compostela, ti dicono, o ha piovuto, sta per piovere, o sta piovendo. 'Nel 1896, la muffa ha ucciso il 99% delle viti qui', dice Eulogio Pomares Zarate, proprietario di Zarate. “Il vigneto è passato da 25.000 ettari a 250 ettari. Non abbiamo iniziato a usare il solfato di rame contro la muffa fino agli anni '20. La fillossera non è riuscita a sopravvivere nei nostri terreni acidi e sabbiosi, ma abbiamo avuto 25 anni di muffa. 'Gli ibridi sono più resistenti quando si tratta di muffa, ogni anno vengono coltivati circa 3-4 milioni di litri di ibrido rosso, dice, ma non è così' essere imbottigliato.
foto dell'inquirente nazionale bobbi kristina
Ciò che viene imbottigliato è Albariño. la spagna è pazza per Albariño. E la Spagna ha ragione: sa di sale e di agrumi maturi con un tocco di albicocca. è aromatico e minerale, strutturato e cremoso, lungo e longevo. I migliori vini possono vivere - e migliorare - per 10 anni e alla fine hanno un sapore compatto, minerale e mieloso. è come un Viognier adulto con acidità e senza la volgarità. Vent'anni fa era considerato un vino da bere giovane e senza pensarci troppo ora è a un livello molto diverso. Quello che è successo?
Un paesaggio umido
Rías Baixas si trova proprio sull'Atlantico, nascosto nel pezzo di Portogallo che fa Vinho Verde, dove Albariño diventa Alvarinho. La terra sembra esattamente la stessa su entrambi i lati del confine: è un paesaggio di granito, tutto pini e brughiera, gloria mattutina e ortensie blu e boschetti di eucalipti che sfumano in un grigio spettrale dietro le frequenti cortine di pioggia. La pioggia è improvvisa e locale e si schiarisce non appena inizia. i piccoli coltivatori coltivano le loro viti su pergolati alti sopra cavoli, proprio come fanno in Portogallo: i pergolati danno raccolti enormi ma hanno la virtù di tenere l'uva ben lontana dal terreno umido.
I grandi raccolti erano considerati una buona cosa, quando il vino era leggero e da bere presto. Ora l'allenamento sui fili è un'alternativa, ma i fili non stanno certo spingendo fuori le pergole. Con i fili si ottiene un grammo per litro di acidità in meno, secondo Emilio Rodriguez, direttore tecnico di Terras gauda, e mezzo per cento in più di alcol, perché l'uva riceve più sole e più ventilazione: 'è un raccolto inferiore, ma di qualità migliore'. Ma dice anche che trovare differenze di aroma e sapore tra i due metodi di allenamento è più difficile. 'La cosa più importante è che in un'annata complicata con scarsa maturazione, si ottengono risultati migliori con viti allevate a filo', dice.
Questa serata di variazione dell'annata in un clima irregolare, portando gli anni peggiori al livello di quelli migliori, è uno dei risultati di una migliore viticoltura qui. Anche il cambiamento climatico ha aiutato: tutti i coltivatori sono molto soddisfatti del cambiamento climatico. 'Venticinque anni fa', dice Christina Mantilla, enologa del Pazo San Mauro, 'stavamo ottenendo vini con il 10% di alcol e 12 g di acidità. Ora otteniamo il 12% di alcol e 9-10 g di acidità. Amiamo il cambiamento climatico. Ma è anche una migliore viticoltura e vinificazione, e una maggiore età della vite. '' Pioveva tutta l'estate ', concorda l'enologo Javier Peláez di Marqués de Vizhoja. 'Era quasi impossibile portare l'uva a maturazione, era così acida. Ora dobbiamo scegliere prima. La siccità era inaudita, ma ora può accadere. '
Differenze regionali
Il Rías Baixas DO è stato fondato nel 1988. È diviso in cinque aree: la Salnes Valley, che è effettivamente interamente Albariño O Rosal, Soutomaior, Ribeira do Ulla e Condado do Tea, dove potresti trovare piccole percentuali di Treixadura, Loureiro, Caíño Blanco e altri nella miscela. Ma ovunque, se sull'etichetta c'è scritto Albariño, deve essere Albariño al 100%. Quindi, naturalmente, vuoi rendere il tuo Albariño diverso da tutti gli altri.
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Le regioni hanno le loro differenze. Condado do Tea è la regione più calda e secca e dà uve leggermente più mature con acido malico leggermente inferiore. La temperatura media durante l'anno è di 15 ° C a Rosal, mentre nella Salnes Valley è di 14,2 ° C. Le precipitazioni sono praticamente le stesse in tutto, a 1.600– 1.800 mm all'anno. Alcuni vigneti sono più interni di altri, ma le differenze reali sono quelle di latitudine: la Salnes Valley è il limite settentrionale per la maturazione. Qui è dove trovi la vera acidità. Condado do Tea si trova a sud, al confine con il Portogallo, e se ascolti attentamente giuro che li sentirai pronunciare Albariño come Alvarinho.
Le differenze di clima possono sembrare piccole, ma hanno implicazioni per la vinificazione e per il sapore. Più freddo è il tuo sito, o l'anno, maggiore sarà la tua acidità e più è probabile che tu possa considerare di fare un po 'di fermentazione malolattica per ammorbidirlo. Ma non troppo: tutti vogliono purezza e mineralità nei loro vini, e la maggior parte non vuole troppo delle note burrose e lattiche che accompagnano la malolattica. Quindi possono farlo solo in determinati anni o per una piccola percentuale della miscela. Esistono modi più ingegnosi per abbassare l'acidità: la stabilizzazione a freddo la ridurrà di circa un grammo per litro. (Alcuni produttori aggiungono ancora gusci di molluschi al terreno, per aumentare il pH, che qui è molto basso, intorno alle cinque. L'aggiunta di gusci di ostriche o vongole o cozze - che sono in abbondanza, poiché coltivarli è un grande affare nelle rías, il I fiordi dai lati scoscesi che danno il nome alla regione possono portarlo a otto o nove. Questo di per sé non influirà sull'acidità del vino, ma aumenterà sicuramente la capacità della vite di assorbire i nutrienti dal terreno.) Il contatto con la pelle - un 'ammollo a freddo' per diverse ore prima della pressatura - ridurrà l'acidità di un altro grammo o più, dandoti aromi maggiori.
Stili divergenti
Gli stili di vino divergono anche in altri modi, incoraggiati da una maggiore maturità. Puoi optare per un'austerità disadorna: solo il vino, senza niente di speciale. 'Ho interrotto la macerazione delle bucce nel 2000', dice Eulogio Pomares Zarate. 'Voglio l'espressione del terroir, non potenza ed esuberanza extra.' Il Palacio de Fefinanes abiura il contatto con la pelle perché non vuole i tannini che lo accompagnano né gli aromi extra. Puoi fare un po 'di invecchiamento in legno, il che non suona come una grande idea per un'uva aromatica e minerale. Oppure si può optare per un lungo affinamento delle fecce, con o senza rimescolamento delle fecce. Puoi anche renderlo frizzante, anche se sembra che altre uve lo facciano meglio. Puoi anche provare a renderlo dolce, anche se non otterrai il DO per quello. La scelta principale sembra essere il rovere o l'invecchiamento delle fecce e l'Albariño invecchiato in rovere ha un mercato limitato. Ad alcuni ristoranti piace perché pensano che offra più potenziale di abbinamento con il cibo, ma la maggior parte degli spagnoli lo preferisce non cotto o almeno così mi dicono.
Eppure è tutt'altro che un'idea rivoluzionaria. 'Fino all'inizio della DO, tutto l'Albariño nelle Rías Baixas era realizzato in legno', afferma Eulogio Pomares Zarate. 'Ho ancora alcune botti di castagno da 550 litri qui, anche se ho smesso di usare il legno nel 1999. Il vino era più corposo con più colore e c'era più macerazione sulle bucce. Le vecchie botti di castagno erano la solita cosa. 'Ora è più probabile che si tratti di rovere francese o addirittura di quercia americana. La cuvée Limousin di Agro de Bazan (la quercia in questi giorni è in realtà Alliers, dice l'export manager Jesus Alvarez) utilizza botti di due anni da 500 litri, che non è molto spaventoso Il 1583 del Palacio de Fefinanes è fermentato in rovere e fa il malo in rovere, di cui alcune nuove e circa il 10% americane. Il primo vino acquista muscolosità ma nessun sapore di rovere, il secondo è decisamente legnoso e di forma più quadrata in bocca.
Personalmente, non vado tanto per i vini di querce. Ma l'invecchiamento lungo delle fecce può essere interessante e 'lungo' può essere di tre mesi, o 30. Lo standard 2012 di Pazo Baion ha quattro mesi di battonage, mentre il 2006 Condes de Alberei ha avuto tre anni sui lieviti ed è stato imbottigliato non filtrato. Il primo è strutturato, profondo e preciso il secondo è tutto mandarino imburrato e seta, molto complesso. Anche sei anni in più fanno la differenza, ovviamente, ma un lungo invecchiamento delle fecce aumenta la longevità di un vino in un modo che non fa l'invecchiamento in rovere. Lo mantiene fresco più a lungo e consente un lento sviluppo della complessità. E ora che Albariño si considera un vino serio, la longevità è importante.
Un Albariño al vertice migliorerà per un decennio. Mantenerlo più a lungo probabilmente lo sta spingendo, anche se con l'aumentare della conoscenza di siti specifici, aumenterà anche il numero di vini eccezionali. Jesus Alvarez di Agro de Bazan suggerisce che 18 mesi dopo la raccolta sia l'età ideale per iniziare a berlo, e non sembra attraversare una fase chiusa. Non così perverso, allora.
Scritto da Margaret Rand
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