I viticoltori greci potrebbero averci assecondato e piantato Chardonnay, Sauvignon Blanc, Cabernet Sauvignon e il resto della tribù dell'uva ei loro vini potrebbero essere l'apice della moda di New York, ma la verità è che sono in gran parte impronunciabili e un po 'sul lato misterioso.
Sappiamo che dovremmo amarli, ma il semplice fatto che i cittadini di Manhattan abbiano imparato le loro idiosincrasie non ci fa sentire più a nostro agio. Sono le uve, ovviamente, a contenere le risposte, ma se vuoi capire cosa sia veramente il vino greco, non sono le varietà sopra menzionate che dovresti provare, ma Xinomavro, Aghiorghitiko, Assyrtiko, Moschofilero, Roditis e Mavrodaphne ...
L'autore e divulgatore della buona parola sul vino greco, Nico Manessis, ha sviluppato un eccellente sistema per imparare a pronunciare gli apparenti orrori. Quindi ora la scusa: 'Beh, non riesco nemmeno a pronunciarlo nella mia testa', non taglierà più il ghiaccio. E una volta appreso, scoprirai che il resto è relativamente facile.
Le uve greche sono, infatti, specchi molto semplici del loro terroir e quindi una spiegazione degli aromi, dei sapori e dei vini stessi non è più complicata di una gita geografica. Da nord a sud. E per rendere le cose davvero semplici, le autorità vitivinicole greche hanno adottato lo stesso sistema dei francesi, con uve specifiche (spesso una sola) per ogni denominazione: così come c'è il Pinot Nero in Borgogna, c'è lo Xinomavro a Naoussa. Gli stessi coltivatori non sono molto contenti di queste restrizioni ma, per ora, rendono il lavoro di comprensione del vino greco molto più semplice.
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Greco irascibile
Partendo dal nord, la Macedonia è la regione più fresca. Questo è il vero paese dei Balcani, patria di orsi e cinghiali (fermi), foreste di querce e pini, ruscelli di montagna e mulini. Nascosto tra le colline si trova 'Naoussa', l'appellativo in cui Xinomavro è re. Lo Xinomavro è un po 'come il Pinot Nero, un'uva ricca di frutta fragola minerale, acidità croccante e tannini fini. È anche decisamente irascibile in vigna - piuttosto incline alla clonazione e alla diluizione se non viene guardato con attenzione.
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I due vitigni non sono correlati, ma nella cantina Ktima Kyr-Yannin, Mihalis Boutaris ama sviluppare l'analogia. 'A mio padre piace il bordeaux. Non è che non gli piaccia il Bordeaux - adora l'Haut-Brion - ma vuole più complessità e molta più sfida ', spiega.
Di per sé, l'uva Xinomavro ha una grande complessità altrimenti sembra perdere il punto. A Kyr-Yanni, i Boutaris producono un buon Merlot (un vin de pays), ma quando questo viene miscelato con Xinomavro 'per femminilità', il risultato è di ciliegie e fragole che si siedono piuttosto goffamente insieme.
Il 'Ramnista' Xinomavro a vigneto singolo, d'altra parte, è una rivelazione: la dolcezza di lamponi e fragole al naso e alcuni sapori carnosi e minerali che seguono. Ciò che lo contraddistingue come autenticamente greco è un pizzico in più di uva passa scura e un soffio di caffè affumicato. Ciò che lo contraddistingue come un vino da 'clima fresco' è la sua delicata struttura e complessità minerale.
Come con il Pinot, i produttori di vino devono fare attenzione ai tannini rigidi. 'Per me, i tannini sono come le unghie e il legno', dice Boutaris. 'Devi assicurarti che vadano bene insieme e che non siano graffianti e separati.' I Boutaris sospettano che i tannini di Xino - quando sono fenolicamente maturi in buone annate (94-97 nel 2000) - possano richiedere una macerazione fino a tre settimane.
Viaggia a sud oltre Atene e il Peloponneso è la prossima area di vigneti di qualità (un tour circolare ti porta alle denominazioni Nemea (nella foto), Mantinia e Patrasso). Questa è terra di vaste e aride colline mediterranee, fatte di terra rossa e marna su roccia calcarea, affioramenti che nascondono chiese e villaggi, insediamenti che si sono sviluppati dai turchi al governo centinaia di anni fa, incoraggiando una popolazione nota per astuzia e astuzia.
Clima più caldo
L'unica varietà consentita da Nemea è l'uva nera Aghiorghitiko, che produce qualsiasi cosa, dal rosato ai vini rossi ricchi ed esuberanti. Più o meno come un cabernet franc greco, in effetti. Georges Papaioannou crea una versione 'Super-Loire' chiamata Ktima Papaioannou, che ha un naso di chiodi di garofano pepato nero e incenso, seguita da sapori ricchi e fruttati al palato, sodi, con tannini vellutati. È più grande di un vino della Loira e più ricco di uno Xinomavro macedone, ma quando il clima è più caldo.
Dove Papaionannou alterna gli stili della Loira e del Bordeaux, 'Big George' Skouras lungo la strada a Gymno va da Bordeaux a Napa - questa è anche l'impressione che si ha guidando fino alla sua cantina new age.
George Skouras vorrebbe che le cose in Grecia fossero più 'Nuovo Mondo' di quanto non siano. 'La legge è il culo di un cavallo', dice con un'efficace padronanza della lingua inglese, ma alla fine concorda sul fatto che l'Aghiorghitiko è di gran lunga l'uva migliore per la regione. 'La nostra attività è Nemea', dice, 'ma usiamo varietà cosmopolite come passaporto. Sono stati buoni per la Grecia perché hanno chiuso le porte ai vini stranieri in arrivo e hanno anche aperto le menti delle persone '.
La 'Nemea' del 1998 di Skouras (prodotta da Aghiorghitiko) è morbida e morbida al naso - morbida dal suo anno in rovere (un quinto nuovo), e con aromi densi di prugna e ribes nero che riflettono le buone pendenze di una parte di questo distretto. Il vino 'grande cuvée' proveniente più in alto da quelle piste di Gymno, è il più Napa-ish di tutti e assume una finitura vaniglia e caffè dal rovere nuovo (i trucchi per la vinificazione sono gli stessi in Grecia come altrove). Oltre alla familiare rotondità del Nuovo Mondo, c'è una croccantezza estremamente piacevole al frutto. Sicuramente vale la pena lasciare il fondovalle.
Salite ulteriormente sulle colline fino al sub-AC Asprokambos (650 m) o White Valley, e la temperatura scende. Più umidità e fogliame (prugnole, rovi, persino querce sostituiscono cipressi e ulivi), e Aghiorghitiko torna a tendenze simili alla Loira.
La Cantina Octana (nuovissima con la vendemmia 2000) aggiunge a queste una nota di mirtillo con fresca acidità, mentre nella tenuta Gaia si iniziano le lezioni di Aghiorghitiko con il base '14 -18h '(un rosato dolcemente ciliegia che prende il nome dal numero di ore spende sulle bucce per ottenere il suo colore) e costruire fino a 'Notios' - ciliegia più densa e vino minerale con un tocco di liquirizia sul finale.
Proprio in cima alla gamma c'è il 'vin de garde' di Gaia's Estate, che mostra tutta l'abilità dell'enologo Yannis Paraskevopoulos: frutto ricco e denso, attraente al palato come qualsiasi vino del Nuovo Mondo, ma con un pizzico di minerali che può essere solo greco. Non troppo maturo, non esagerato, semplicemente interessante. Questo è il vino che ha messo Gaia sulla mappa mondiale del vino, e dovrebbe fare lo stesso per Aghiorghitiko.
Quindi, se la Grecia sta davvero 'diventando moderna', perché persistere con un nome così impronunciabile per quest'uva comprensibile? Perché non semplificarlo e tradurlo direttamente in 'San Giorgio'? 'Le persone devono imparare la realtà del vino greco', dice Paraskevopoulos. Prendilo sul mento.
Viaggia verso il centro della penisola del Peloponneso, più in alto sulle colline, e i dintorni non sono più mediterranei ma decisamente balcanici, anche se c'è la strana stazione sciistica.
Un accenno di gocce di pera
Qui si trova la pregiata denominazione di clima fresco Mantinia. L'uva di Mantinia è il Moschofilero e la gente del posto non ne ha mai abbastanza. 'Potremmo vendere il 15% in più di quello che abbiamo', esclama il coltivatore Yannis Tselepos. Il Moschofilero è un'uva blanc de gris che ha la buccia nera ma il succo bianco, leggermente aromatico e si pensava fosse un cugino del Gewürztraminer (la teoria è che arrivò con i re bavaresi negli anni 1840).
È molto facile capire perché è stato commesso questo errore poiché i due non sono solo simili nel colore ma hanno anche aromatici simili. Tselepos produce vino da entrambe le uve. Mentre Gewürz ha i quasi classici aromi di petali di rosa, Moschofilero ha anche qualcosa di questi, ma ha anche un sapore tipicamente perlaceo. Il Tselepos mantinia della vendemmia 2000 ha al naso morbidi pera e ananas, ancora pere al palato e una pervadente freschezza come il Riesling - è sapido e rinfrescante, e molto più raffinato del suo presunto cugino. I greci adorano Moschofilero, e con ottime ragioni.
La curva della costa settentrionale del Pelponneso è la denominazione successiva, 'Patrasso'. Roditis, Mavrodaphne e Muscat sono il trio di varietà consentite qui, e Roditis, senza alcun dubbio, è la stella (le altre due si trovano principalmente nei dolciumi).
Se ti addentri dalla costa, dove Muscat e Mavrodaphne producono vini più grandi e più caldi, alle valli pieghevoli della Côtes d'Egion, Roditis Alepou mostra il suo vero potenziale. Fai attenzione a non scambiarlo per un ibrido americano - invece è qualcosa di d'acciaio e germanico, e così chiamato per il suo colore foxy.
Alla cantina Oenoforos, che è arroccata su una collina come un monastero, Anghelos Rouvalis è un vero credente. 'Voglio mostrare l'unicità dei vitigni greci, in particolare Roditis. Ma abbiamo bisogno di una massa critica prima di poter davvero andare avanti ', spiega.
Nel suo Asprolithi (Pietre Bianche), Roditis è croccante e cremoso, con eucalipto ed erbe secche al naso, seguito da un espansivo scoppio di sapore da risveglio. C'è più 'Rieslingness' in quest'uva che nel Moschofilero, ed è fantastico per bere una calda giornata estiva. Qui, e alla cantina Antonopoulos, i sapori vanno dal melone al limone, all'olio di kumquat e alla buccia d'arancia, tutti delicati ma sempre così insistenti.
Di nuovo a sud, nel Mar Egeo, le uve consentite di Santorini sono le tre 'A': Assyrtiko, Athiri e Aidani Aspro. Il primo è rinomato per mantenere la sua fresca acidità nonostante il caldo e l'allettante mancanza di umidità: a Santorini piove a malapena e l'umidità che ottengono le viti è quella che si condensa mentre i forti venti che spazzano l'isola rinfrescano la terra. Assyrtiko è il protagonista, mentre Aidani presta delicatezza semi-aromatica e Athiri completa ogni spigolosità.
Territorio del Vinsanto
I vini variano in forza e stile da aperitivi leggeri e fragranti di erbe selvatiche a bocconi inebrianti, salvia biscottata, vaniglia e anice. Certo, puoi sempre lasciare l'uva al sole più a lungo per ottenere il Vinsanto. Questo è il vino pieno di energia che ci si potrebbe aspettare dal clima caldo e arido, ma le condizioni fragili (terreni vulcanici magri e viti che si accovacciano in rotoli di cesto appiattiti al suolo per respingere i venti) possono favorire lo sviluppo di un lato decisamente delicato per anche l'uva. Paris Sigalas produce sicuramente i migliori vini dallo stile fragrante. Per quanto riguarda lo stile più inebriante, una gloriosa essenza del 1895 mostra quanto possa essere davvero ottimo il vino greco.
La Grecia ha 250 delle proprie varietà di uva. E hanno tutti nomi ugualmente strabilianti: questa parte del mondo è la culla di tutta la viticoltura, quindi non sorprende che ce ne siano tanti quanti ce ne sono.
Con la disponibilità di nuovi cloni privi di virus, molti produttori di vino sono naturalmente desiderosi di lavorare su questi vitigni autentici. Karrapappas (che è noto come 'il prete nero') è un'uva scura piuttosto affascinante ma ci sono solo tre di queste piante, e di Kidonitsa ('la piccola mela cotogna') ce ne sono poche altre.
Dovremmo considerarci fortunati. Questo è un buon momento, prima che queste nuove piantagioni proliferino, per conoscere il vino greco nella sua forma più semplice!
