Quincy e Reuilly - di nuovo sulla mappa del vino! - Winestealssd.com

Una forma unica di cooperativa ha riportato Quincy e Reuilly sulla mappa della Loira. Ma ora stanno affrontando l'opposizione all'interno dei loro AC

Le rivalità locali sono profonde: devi solo assistere a un derby di calcio per saperlo. Ma esistono anche nell'industria del vino, dalle opposte sponde bordolesi della Gironda a quelle toscane di Montalcino e del Chianti.

Quindi è stato sorprendente sedersi a Le Cave Romane de Brinay a Quincy nella Loira centrale, per assaggiare non solo i vini di questo AC, ma anche quelli della vicina Reuilly. Non è stato prima Quincy e poi Reuilly, o viceversa. Tutti i vini sono stati mescolati insieme, presentando un fronte unito per le loro denominazioni, viste come i cugini più piccoli, minori, quasi dimenticati di Sancerre, Pouilly-Fumé e Ménetou-Salon.

Opportunamente, questa è stata una degustazione di vini delle cooperative di Quincy e Reuilly: non solo i produttori di vino di ogni CA devono lavorare insieme, ma anche le due regioni, se una delle due deve essere completamente reintegrata sulla mappa dei vini.

Uno per tutti e tutti per uno

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Quincy e Reuilly hanno storie vinicole lunghe e di successo, grazie alla loro vicinanza al Cher, un affluente della Loira, dove i loro Sauvignon Blanc venivano spediti alla corte di Parigi e oltre, in particolare in Belgio, Paesi Bassi e Regno Unito che ancora oggi sono i loro mercati più grandi.

Ma quando la fillossera distrusse le viti e il sostentamento dei vignerons,

i coltivatori decisero che le colture di cereali erano più redditizie. Ci furono alcuni che perseverarono con la vite, e questo, oltre al loro antico splendore a Parigi e all'estero, assicurò a Quincy la sua AC per i vini bianchi nel 1936 (secondo solo a Châteauneufdu- Pape) e Reuilly un anno dopo.

Nel 1961 Reuilly ha guadagnato la sua AC per i suoi rossi Pinot Noir e Pinot Gris rosati, ma con il ritiro di molti dei restanti viticoltori, i suoi vigneti (e quelli del suo vicino) stavano rapidamente scomparendo nel 1977 c'erano solo 48 ettari a Reuilly e non molto più a Quincy.

Anche se c'erano generazioni più giovani interessate a fare vino, ciò che veniva prodotto era acido, pesante, ossidativo e mal bilanciato, era una meraviglia che gli AC fossero concessi a tutti. 'La viticoltura stava scomparendo così velocemente che sembrava che solo gli storici lo avrebbero fatto

parlare del grande passato di Reuilly come centro di vinificazione ', ha detto Claude Lafond,

che è riconosciuto oggi come la forza trainante dietro il ringiovanimento della sua denominazione.

'Fu allora che alcuni di noi giovani sentirono che i nostri vigneti potevano risorgere dalle ceneri e darci un futuro'. La fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90 hanno visto emergere una nuova generazione di vignerons:

coltivatori di cereali attratti non solo dal potenziale del vino a Reuilly, ma anche dai sussidi governativi associati alla piantagione di viti.

'Ma si sono ritrovati con un raccolto da vinificare, ma senza una cantina, attrezzature o il know-how per fare il vino', dice Lafond. Nel 1991 Lafond pensava di costruire una cantina. 'Ma poi ho pensato: 'Se costruisco una cantina collettiva con altri coltivatori possiamo essere più una forza in termini di manodopera e attrezzature' '. Nel 1993, Le Chai de Reuilly è stato costruito nel cortile di Lafond. Ha iniziato immediatamente la produzione.

A Quincy, gli agricoltori trasformati in vignerons si resero conto che il loro AC sarebbe scomparso se non avessero fatto qualcosa, così hanno seguito l'esempio, ristrutturando una vecchia fattoria a Brinay e creando Le

Cave Romane nel 1993, raccogliendo 14 ettari da sette domini l'anno successivo.

Lo scopo della cooperativa - come a Reuilly - era condividere le risorse, non l'uva. Jean

Tatin di Domaines Tatin, uno dei sette, afferma che queste 'cooperative materiali' sono state le prime del loro genere in Francia. `` I coltivatori raccolgono ancora fondi per acquistare presse pneumatiche, serbatoi termoregolati e una linea di imbottigliamento, ma ogni coltivatore gestisce le sue viti a modo suo, lavora con un enologo per vinificare il suo vino secondo le sue istruzioni e lo commercializza con la propria etichetta. '

'La nostra idea è stata accolta con scetticismo dagli ex coltivatori e con incredulità dalla maggior parte dei locali', afferma Lafond. 'Quindi la mia più grande soddisfazione è stata vedere il numero di persone che hanno iniziato a credere di nuovo nella viticoltura Reuilly.'

Revjuvenation

Oggi, il Chai de Reuilly vinifica quasi la metà dei vini della denominazione, rappresentando

11 produttori e 80ha. Reuilly ha 200 ettari piantati - metà dei quali è Sauvignon Blanc - da 600 ettari di terreno disponibile AC. Cave de Brinay, sotto la guida dell'enologo consulente Virginie Bigonneau, ha 17 viticoltori che lavorano 100 ettari, che rappresentano il 44% dei 236 ettari piantati (su 1.000 ettari disponibili). I vini vengono vinificati anche da un secondo sito, La Maison Blanche.

Bigonneau, che lavora alla cooperativa da quattro anni ma produce anche vino con suo padre Gérard nel domaine di famiglia, ha affermato che, come ogni consulente, il suo obiettivo è creare vini di qualità che esprimano il terroir di ogni produttore. 'La cooperativa non è solo un modo per noi di lavorare insieme per Quincy, ma per ogni produttore di vino per sviluppare la migliore identità possibile per se stesso e per i propri vini.'

Charles Sydney, che è stato un mediatore di vino nella Loira per 15 anni, ha tracciato il ringiovanimento che le cooperative hanno portato alle due AC. 'Non ci sono altre cooperative materiali in Francia del livello Quincy e Reuilly. In termini di costruzione di un'intera operazione, incluso l'inserimento di un consulente enologo, sono unici.

È ovvio che successo è stato che la qualità del vino è migliorata notevolmente Senza le cooperative, le AC sarebbero probabilmente scomparse. 'Eppure ci sono altri - coltivatori indipendenti - che sono meno colpiti dall'influenza delle cooperative, anche se ammettono il loro ruolo nel ripristinare gran parte dell'antico splendore delle denominazioni.

Philippe Pigeat, che lavora 7,5 ettari a Quincy, ritiene che i membri della cooperativa non siano produttori di vino, ma semplicemente 'gestori agricoli' che pagano gli altri per far crescere le loro uve e vinificare il loro vino. Sydney concorda sul fatto che la 'mentalità da contadino contadino' di molti produttori non è cambiata. 'I produttori di Quincy sono ancora agricoltori orticoli, che lavorano sulla premessa che si vende al moggio, e più bushel hai, più soldi guadagni.

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Sono ancora contadini, mentre a Reuilly sono più vignaioli. 'Le terrazze di sabbia e ghiaia di Quincy significano che il Sauvignon Blanc matura prima che a Sancerre, 40 km a est. L'alcol è più alto e gli acidi più bassi, quindi i vini - più accessibili per il consumo precoce - hanno un naso floreale e un palato elegante, con frutta tropicale vibrante.

A Reuilly, i pendii Kimmeridgiani di argilla e gesso danno Sauvignon nettley, erboristici e minerali che sono più resistenti all'età, anche se forse non così immediatamente amichevoli. I Pinot Noirs sono leggeri, sodi e ciliegia, ma migliori a Sancerre, e i rosati Vin Gris de Pinot Gris sono caratterizzati dalla pesca e dal piccante.

I pionieri Tatin e Lafond hanno attribuito il miglioramento qualitativo dei vini agli investimenti nei vigneti (migliori cloni, rese minori) e in cantina (igiene migliorata, attrezzature più nuove), oltre alla sperimentazione in tutto, dalla vinificazione in rovere all'agricoltura biologica.

Sydney ritiene che il miglioramento sia in parte dovuto a una generazione più giovane di produttori di vino. 'Sono i primi che si vedono davvero come vignerons, non contadini. Vogliono sapere cosa sta succedendo al di fuori della loro regione. Viaggiano di più, studiano di più, assaggiano di più ... '

Matthieu Mabillot è un buon esempio. Ora lavora presso l'azienda vinicola di suo padre Alain a Reuilly, il trentenne ha proseguito i suoi studi enologici a Bordeaux lavorando prima a Lynch-Bages, poi a Cain nella Napa Valley in California e Torbreck nella Barossa australiana. 'Mi ha permesso di tornare in Francia con una comprensione del mondo del vino e di come usarlo per aiutare la mia famiglia a dominare.'

Il prossimo passo

Oggi è la quantità, non la qualità, a interessare i produttori. Per così tanto tempo, Quincy e Reuilly hanno calpestato l'acqua sulla scia di altri AC della Loira centrale che molti credono che sia troppo tardi. 'La nostra rigenerazione è arrivata grazie a Sancerre, ma ora siamo bloccati', dice Tatin. 'I commercianti dicono che i nostri vini sono fantastici, ma poiché non sono conosciuti come Sancerre non venderanno anche loro, quindi non li prendono.

Dobbiamo trovare reti di vendita sufficientemente motivate per assumere nuovi vini basati sulla qualità, non solo sulla notorietà. 'Sydney concorda:' Vale la pena pagare un buon Sancerre, ma un buon Quincy o Reuilly sarà meno costoso e con un valore migliore rispetto alla media Sancerre. 'Lafond ha un modo unico di vederlo:

'Il motore del treno della Loira centrale è Sancerre. Gli allenatori sono, per ordine di riconoscimento, Pouilly, Ménetou-Salon, Quincy e Reuilly. Non sono geloso di Sancerre, anzi. Reuilly esiste grazie allo sviluppo di nomi più famosi di noi il cui riconoscimento è poi filtrato. 'Pigeat attribuisce a Sancerre négociants Henri Bourgeois e Joseph Mellot il sostegno alla rinascita di Quincy.

Mellot vinifica mosti e acquista vini della denominazione sin dagli anni '80, con la proprietaria Catherine Corbeau-Mellot che afferma che i vini `` sono un buon complemento '' al portafoglio della Loira centrale del domaine, ma ammettendo che la maggior parte delle vendite si trova ancora altrove nel regione. Lei e altri come Hélène Mardon al Domaine Mardon affermano che le loro esportazioni di Quincy sono al 30%, ma i dati del Bureau Interprofessionnel des Vins du Centre

mettere la media per Quincy e Reuilly solo al 10%.

Sancerre e Pouilly-Fumé esportano ciascuna il 40% della produzione e le esportazioni, legate al miglioramento del loro profilo nazionale e globale, rappresentano per questi

appellativi rinati. Pigeat ritiene che solo quando si porrà meno enfasi sulle cooperative e si darà più spazio ai coltivatori indipendenti che le AC prospereranno davvero.

'Quincy è troppo piccola per una cooperativa che rappresenta il 60% del vigneto come mezzo per sostenere il nostro nome', ha detto. 'Le cooperative bloccano la crescita dell'agricoltura su piccola scala

e la creazione di cantine indipendenti. La nostra sostenibilità sarà assicurata solo quando le persone capiranno che essere un vigneron è mettere la passione prima del commercio. '' Il concetto di cooperativa è fondamentale dal punto di vista finanziario ma può anche essere un freno dal punto di vista commerciale ', disse Mardon.

'I coltivatori che ora lavorano nella cooperativa finiranno per essere indipendenti per ottenere flessibilità.' E questo non sembra troppo lontano: Bigonneau, l'enologo consulente di Cave de Brinay, ha già indicato il suo desiderio di subentrare a suo padre.

Lafond, la cui figlia Nathalie gli è succeduta nella tenuta di famiglia, vede un vantaggio nel consolidare gli impianti di piccoli domini esistenti piuttosto che aumentare la superficie vitata. 'Lo scopo di una cooperativa non è che i produttori di vino producano fino all'ultimo pezzetto di vino dall'AC, ma che la cooperativa si evolva insieme a ciascuno dei domini che ne fanno parte. Questo è il nostro futuro. '