La fillossera ha infettato la vite d'uva. Credito: Federico Rostagno / Alamy Stock Photo
È raro oggi trovare viti che non sono state innestate su portinnesti americani per contrastare la fillossera, che ha distrutto così tante viti nel mondo. Fino a poco tempo, poche persone avevano idea di come questo avesse influenzato i sapori dei vini, ma alcuni produttori ora stanno producendo vini da viti non innestate e hanno scoperto un sapore di altri tempi, scrive KERIN O’KEEFE.
È difficile credere che un pidocchio quasi microscopico sia responsabile dell'annullamento delle tradizioni secolari della coltivazione della vite e della produzione di vino in tutto il mondo. Eppure la fillossera, un minuscolo insetto che uccide le viti attaccando le loro radici, ha ottenuto proprio questo e continua ad attaccare la California e parti del Nuovo Mondo oggi.
Giustamente chiamato fillossera vastatrix o 'il devastatore' dagli scienziati francesi del XIX secolo, il parassita è stato inconsapevolmente importato in Europa dall'America con viti vive durante l'apice delle importazioni botaniche dal Nuovo Mondo. Distruggendo quasi 2,5 milioni di ettari (ettari) nella sola Francia, la fillossera imperversò in tutta Europa dagli anni '60 dell'Ottocento fino agli anni Trenta prima di essere portata sotto controllo.
Dopo molti tentativi ed errori, si è scoperto che l'unica soluzione efficace era innestare le varietà europee di vitis vinifera su portinnesti statunitensi resistenti, una tecnica che è valida ancora oggi. Mentre il reimpianto delle viti innestate ha salvato la produzione di vino dall'estinzione nel Vecchio Mondo, gli esperti e gli amanti del vino si sono spesso chiesti come fosse il vino prima della fillossera. Grazie a minuscoli appezzamenti di vigneti in tutta Europa che sono rimasti inspiegabilmente illesi da questo vorace afide - nonché a pochissimi coraggiosi produttori che rischiano tutto piantando viti non innestate - è ancora possibile avere un assaggio di questi vini del passato.
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`` Parlare di Vieilles Vignes Françaises, coltivato alla maniera storica dello Champagne, significa gettarsi nel passato e confrontarsi con audacia con il gusto archetipico dello Champagne '', dice Ghislain de Montgolfier, presidente e pronipote del fondatore Jacques Bollinger, a proposito della sua famiglia leggendario Champagne pre-fillossera.
Oltre ad essere uno degli champagne più rari e costosi disponibili, Vieilles Vignes Françaises è anche un fenomeno enologico. Per nessun motivo evidente, tre minuscoli pacchi di Pinot Nero non innestato sono sfuggiti alla fillossera.
'Nessuno sa perché questi minuscoli vigneti non siano stati infettati', spiega il direttore generale Hervé Augustin. 'I due di Aÿ sono circondati da mura, così come molti altri vigneti distrutti dalla peronospora. Il terreno Bouzy è circondato da vigneti che sono stati tutti devastati. '
La vicinanza al terreno e la profusione selvaggia di viti hanno effettivamente facilitato la frenesia festosa della fillossera in Champagne, dove un tempo prevaleva la tradizionale tecnica di stratificazione. Praticamente tutte le sue vigne furono annientate.
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Eppure la famiglia Bollinger ha mantenuto la tecnica di coltivazione a strati in questi vigneti per cui le viti crescono libere e vicine al terreno senza allevamento. Ogni anno vengono potati e viene interrato un piccolo ramo che nasce per rigenerarsi l'anno successivo.
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Secondo Augustin, il frutto di questi tre appezzamenti sopravvissuti è notevolmente diverso: 'Le nostre uve pre-fillossera sono più mature, più rotonde e più concentrate delle uve Pinot Nero innestate'.
Il vino di questi antichi cru viene imbottigliato separatamente dal 1969 e solo in annate eccezionali. Il mosto viene fermentato in botti di rovere invecchiate per garantire che al vino non venga conferito alcun sapore di rovere e quindi imbottigliato per la sua seconda fermentazione e successivo affinamento con tappi di sughero al posto dei più comuni tappi a corona.
Fin dal suo debutto, gli appassionati hanno lodato le qualità insolite del vino. Il VVF è decisamente più corposo e ricco dello Champagne da viti innestate. L'attuale versione, il 1996, da un'annata salutata come una delle migliori del 20 ° secolo per lo Champagne, è opulenta con un finale incredibilmente lungo di marrons glacés. Se la Vieilles Vignes Françaises è un punto di riferimento per com'era lo Champagne prima della fillossera, allora si ha la sensazione della devastazione inflitta da questo insetto.
Mentre lo Champagne ha VVF, Oporto ha Nacional, il raro porto vintage da viti non innestate coltivate su un piccolo appezzamento nel cuore della tenuta Quinta do Noval. Ancora una volta, non esiste alcuna ragione plausibile per cui questo terreno sia sopravvissuto mentre altri sono morti, anche se l'amministratore delegato Christian Seely afferma: 'Il vigneto Nacional marcia su un tamburo diverso dal resto dei vigneti'.
50 anni quando una pianta muore, una talea viene prelevata da una vite Nacional e piantata direttamente nel terreno. La piccola produzione produce un porto con una concentrazione sorprendentemente ricca, vellutata e frutta matura ma raffinata. Secondo Seely: 'Nacional è un esempio supremo dell'importanza del terroir.'
Un altro vigneto non toccato dalla peronospora è la tenuta Lisini a Montalcino. Molto noto per il suo Brunello, Lisini vanta anche un vigneto di mezzo ettaro di Sangiovese, con viti risalenti alla metà del 1800, che inspiegabilmente non ha mai ceduto alla fillossera.
Secondo il maestro cantiniere Filippo Paoletti, 'Nessuno sa perché questo vigneto non sia mai stato attaccato, in quanto non è diverso da quelli che sono stati distrutti. Dista però circa un chilometro dal vigneto più vicino ed è circondato da uliveti. ”Quando il consulente enologo Franco Bernabei per la prima volta ha messo gli occhi sugli antichi vitigni non aveva dubbi sul da farsi.
Ricorda Lorenzo Lisini della tenuta di famiglia: “Usavamo le uve pre-fillossera insieme a quelle degli altri nostri vigneti per il Brunello. Ma Bernabei ci ha suggerito di produrre un vino da questo vigneto per onorare i vitigni rari, utilizzando tecniche tradizionali. 'Dal 1985 la cantina produce Prefillossero. Il vino matura da uno a due anni, a seconda dell'annata, in rovere di Slavonia. L'ulteriore affinamento avviene in grandi damigiane di vetro per altri due anni prima dell'affinamento in bottiglia. Il vino ha seguaci devoti, tra cui il critico enologico italiano Luigi Veronelli, che ha scritto su una bottiglia del 1987, esposta in cantina, che bere Prefillossero era come ascoltare 'la terra che canta al cielo'.
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Il vino è complesso e sottile, più elegante che potente con un bouquet di erbe balsamiche e viola e tannini levigati uniti ad una spiccata acidità. 'Molte persone che provano il Prefillossero pensano che debba avere molto invecchiamento in legno perché il vino non è dominato dalla frutta ma da aromi e sapori solitamente associati agli anni in legno', afferma Paoletti. 'Ma poiché è prevalentemente invecchiato in vetro, questo è il profumo e il sapore naturale dell'uva. Le radici americane ci hanno salvato ma hanno anche cambiato il gusto dei nostri vini. Prima della fillossera, questo era il vino. '
Più a nord, a Serralunga d'Alba, sede di alcuni dei Barolo odierni più acclamati dalla critica, Teobaldo Cappellano produce silenziosamente il suo Barolo Otin Fiorin Piè Franco dal 1994 da talee di vite non innestate piantate nel 1989. Cappellano, un schietto tradizionalista e filosofo, che rifiuta di consentire ai suoi vini di essere valutati numericamente o di essere menzionati nelle guide dei vini, dice di aver piantato le talee non innestate per soddisfare la propria curiosità. 'I produttori di vino hanno una lunga memoria', dice, 'e per tutta la vita ho dovuto ascoltare i miei nonni e altri veterani dire: 'Ah, ma il Barolo prima della fillossera, quello era vino vero'. '
Ispirato sia dalla nostalgia di questi viticoltori veterani, sia dal proprio desiderio di produrre Barolo che esprima la caratteristica genuina del Nebbiolo attraverso il terroir delle Langhe, Cappellano ha piantato oltre 1,5 ha di viti non innestate insieme al suo Nebbiolo innestato di 60 anni. Per offrire una certa protezione ha anche piantato tre filari di Nebbiolo innestato su tutti i lati delle vulnerabili viti di Piè Franco. I risultati, sia in vigna che nel prodotto finale, hanno sorpreso Cappellano.
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'Le viti non innestate producono circa il 50% in meno di uva rispetto alle loro controparti innestate. Mentre la fillossera era una realtà, molti piccoli coltivatori all'epoca accusavano i coltivatori più grandi di voler ripiantare con innesti più produttivi per aumentare la quantità. Potrebbero non essersi sbagliati. 'Fianco a fianco nello stesso vigneto, è facile vedere quali viti non sono innestate. Le viti di Piè Franco sui loro portinnesti originali sono notevolmente più scarse rispetto alle rigogliose viti innestate su portinnesti americani.
Un vero confronto
Il confronto tra i due Barolo della stessa vigna e annata dimostra le loro diverse personalità. Il Barolo del 1998 dalle vigne non innestate è come un film di Fellini: difficile da capire all'inizio ma immensamente godibile una volta fatto. Il suo profumo intenso di petali di rosa, chiodi di garofano e scorza d'arancia è molto più persistente di quello della sua controparte innestata, con il suo profumo più riconoscibile di frutta matura e rosa. Più austero anche il Barolo 'pre-fillossera', con tannini che impiegheranno anni ad ammorbidirsi, e sembra destinato a resistere a maratone di invecchiamento. Il Barolo da portainnesto americano innestato mostra frutti maturi ed è già godibile anche se beneficerà di qualche anno in cantina. E se un giorno il temuto pidocchio dovesse attaccare? 'Almeno potrò dire che mi sono divertito', dice Cappellano con un sorriso.
Il produttore d'élite spagnolo di Ribera del Duero Vega Sicilia ha recentemente rilasciato Pintia, da Bodegas Pintia a Toro, da viti di Tinta de Toro (Tempanillo) non innestate. La maggior parte dei vigneti qui è sopravvissuta alla fillossera grazie a un terreno prevalentemente sabbioso, un ostacolo naturale al parassita. 'Consideriamo i vini prodotti con uve provenienti da tali viti pre-fillossera come migliori espressioni del vero carattere del varietale', afferma Rafael Alonso dell'azienda, aggiungendo che Pintia è rustica ma elegante con un colore insolitamente intenso.
Quasi 150 anni da quando l'afide è stato scoperto per la prima volta in Europa, la scienza ha trovato pochi modi per combattere la fillossera e l'innesto rimane l'unica protezione conosciuta. Eppure anche l'innesto non è sempre efficace. Come sottolinea Christy Campbell nel suo libro, Phylloxera: How Wine was Saved for the World, California, che fu attaccata per la prima volta all'incirca nello stesso periodo dell'Europa, sta subendo la sua seconda invasione. Da allora, le varietà europee innestate su alcune specie di portainnesto ritenute resistenti si sono dimostrate sensibili. Dalla metà degli anni '80 migliaia di ettari sono stati distrutti e vengono ripiantati con portainnesti più resistenti. Anche parti dell'Australia e della Nuova Zelanda, dove per anni i produttori hanno piantato viti non innestate, sono state attaccate.
https://www.decanter.com/wine-travel/australia/
L'unico rifugio sicuro per le viti europee non innestate? Il Cile, protetto su tutti i lati dalle barriere naturali offerte dalle Ande, dall'Oceano Pacifico e dal Deserto di Atacama, non ha mai visto traccia del temuto parassita.
