Anson: una nuova controcultura Super Tuscan...

Vedremo emergere più vini 'Super Tuscan' utilizzando varietà autoctone? Credito: Castellare di Castellina

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Il terreno sta cambiando nel vino italiano, dice Jane Anson, che prevede l'ascesa di nuovi ribelli concentrati sulle varietà autoctone e si chiede cosa questo potrebbe significare per il movimento Super Tuscan.

Così Rolling Stone è in vendita, a quasi 50 anni da quando il suo primo numero è stato prodotto da un loft di San Francisco con un prestito di 7.500 dollari. Ho iniziato a cercare le prime copie online quando ho letto della vendita, trovando un PDF del file prima emissione in assoluto dal novembre 1967 . Sembrava più un giornale che una rivista, con un'accattivante immagine in prima pagina di John Lennon in posa in un'uniforme di servizio della seconda guerra mondiale per il film di Richard Lester Come ho vinto la guerra .

Il primo numero della rivista Rolling Stone, con John Lennon, nel novembre 1967. Credito: Granger Historical Picture Archive / Alamy.

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Per gli amanti del vino, la rivoluzione negli anni '60 divenne così inebriante da fuggire dalla California alle tranquille pendici del Chianti Classico e al più improbabile eroe della controcultura: il nobile italiano Marchese Mario Incisa della Rochetta. Il suo Sassicaia guidato da Cabernet Sauvignon ispirato a Bordeaux ha fatto il suo lancio ufficiale dalle botti di rovere francese nel 1968 e ha ripristinato la conversazione sui vini italiani, creando una piccola banda di viticoltori ribelli che lavorano al di fuori delle tradizioni prevalenti, infrangendo le regole e impostando il mondo vino acceso.

Abbiamo raggiunto il picco Super Tuscan?

Non serve che ti elenchi i tanti brillanti vini ispirati dal salto nel buio di Incisa della Rochetta, ma il Rolling Stone le notizie sembravano fermare piuttosto ordinatamente una domanda che avevo quando ero dentro Toscana lo scorso fine settimana.

Vale a dire se abbiamo raggiunto il Peak Super Tuscan e se i veri vini di controcultura di oggi in Italia sono quelli che usano la tradizione piuttosto che l'innovazione?

Qualcuno che dovrebbe capire la questione più di molti è il dottor Paolo Panerai, titolare di Rocca di Frassinello in Maremma e Castellare di Castellina in Chianti Classico. Giornalista dal 1970, ha studiato giurisprudenza e scienze agrarie, è diventato direttore di Panorama, Il Mondo e Capitale riviste, e oggi possiede Class Editori Spa una casa editrice finanziaria che ha fondato nel 1986 comprendente una serie di giornali, riviste, agenzie di stampa, tv e radio (è conosciuto, non a caso, come il Bloomberg d'Italia).

Uno dei problemi per Rolling Stone , secondo il New York Times' la lettura della vendita, è che non si è evoluta di pari passo con il mutevole mondo dell'editoria. Ha notato l'impatto non solo delle recenti cause legali, che hanno danneggiato il suo marchio ben oltre il costo finanziario, ma anche la lenta combustione di un panorama mediatico in evoluzione e lo scetticismo generale dell'editore Jan Wenner di Internet e la necessità di estensione del marchio.

Panerai è una figura particolarmente interessante da guardare in termini di panorama vitivinicolo in simile evoluzione, in quanto è proprietario di due espressioni estremamente diverse del Super Tuscan (oltre ad avere i suoi problemi di stampa, ovvero dover negare costantemente di essere il proprietario silenzioso. della rivista di vino più influente d'Italia Gambero Rosso ).

Il primo per Panerai è l'enorme imponente Rocca di Frassinello - situata tra Bolgheri e Scansano e originariamente una joint venture con Domaines Baron de Rothschild Lafite sebbene la partnership non sia più in atto (le botti di Lafite si fanno strada ancora qui dopo il primo utilizzo a Pauillac ). Frassinello ha una cantina costruita da Renzo Piano, architetto del Centro Georges Pompidou di Parigi e The Shard di Londra, ed è la sede di Super Tuscan IGT Baffonero, un Merlot 100% lanciato nel 2007 come concorrente espresso di Masseto, Messorio e Redigaffi.

Al contrario, la prima avventura di Panerai nel vino toscano - abbastanza ironicamente risalente al 1968 - è arrivata con l'acquisto di cinque aziende agricole nel Chianti Classico che ha messo insieme per formare la proprietà Castellare di Castellina.

L'enologo Alessandro Cellai supervisiona entrambi, ma le atmosfere non potrebbero essere più diverse. A Castellare la tradizione è fondamentale, l'agricoltura è biologica (se non certificata) e il Vino Santo è prodotto con il metodo tradizionale di appendere le uve Malvasia e Trebbiano ad appassire lentamente durante i mesi invernali. Anche qui c'è un vino IGT, quindi all'interno dell'ombrello Super Tuscan, ma questa volta un blend di soli vitigni autoctoni - il clone di Sangioveto di Sangiovese e la Malvasia Nera, un'uva molto apprezzata nel Chianti ma che negli ultimi 25 anni è quasi scomparsa per la sua sensibilità all'umidità e al marciume.

'Quando funziona, la Malvasia Nera è il partner perfetto del Sangiovese', ha spiegato in una degustazione Cellai, formatosi con Giacomo Tachis. 'Aggiunge rotondità e dolcezza, piuttosto che aromatici, e i tannini sono come il velluto. Lo consideriamo il merlot italiano ”.

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Questo vino, I Sodi di San Niccolo (riferito ai terreni in cui viene coltivato e alla chiesa di San Niccolò che si trova nella tenuta), è stato creato nel 1977 ed è stato imbottigliato per la prima volta come Vino da Tavola. Segue la stessa storia di tutti questi primi Super Tuscans: le regole locali all'epoca stabilivano che il Chianti Classico doveva essere prodotto con il 10% di uve bianche, cosa che Panerai scelse di non fare, quindi l'unica opzione era quella di essere etichettato come un vino da tavola. A Castellare crescono Merlot e Cabernet Sauvignon, ma vengono imbottigliati separatamente e non hanno mai fatto parte del vino di punta.

'Volevamo dimostrare che i Super Tuscans potevano essere realizzati interamente con uve autoctone toscane', ha affermato Panerai. 'Abbiamo imbottigliato come IGT dal 1995 una volta che la categoria è stata approvata, ma quando le regole sono cambiate di nuovo e abbiamo avuto la possibilità di trasformarlo in un Chianti Classico DOCG, abbiamo deciso di mantenerlo come IGT. È un vino che ha sempre vissuto fuori dalla denominazione, e ci è piaciuto il pensiero di un Super Tuscan che nasce solo dalle uve locali ”.

Sono sorprendentemente pochi i Super Tuscans che hanno seguito questa strada. Non mancano ovviamente l'iconica Pergole Torte e il Cepparello di Isole e Olena, entrambi 100% Sangiovese IGT Toscana. Uno degli originali, il Vigorello, unisce Cabernet, Petit Verdot e Merlot con il Pugnitello, altra antica varietà locale. E molti altri prendono spunto da Tignanello, dove il Sangiovese è intorno all'80% accanto a Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Ma l'unico altro Super Tuscan che mi viene in mente è un blend di Sangiovese e Malvasia Nera è Capannelle Solare.

Per molti versi, i Super Tuscan non sono mai stati più forti. Dominano il commercio dei vini italiani su Liv-ex (5,1% nel 2015 rispetto allo 0,9% nel 2010), guidati quasi invariabilmente dal Sassicaia ma seguiti da vicino da Masseto, Ornellaia e Tignanello. E immagino che ora le regole del Chianti Classico siano cambiate ed è arrivato il nuovo livello di Chianti Classico Gran Selezione, la domanda potrebbe essere perché preoccuparsi di mantenere le varietà tradizionali fuori dal sistema negli IGT?

Ebbene, forse perché i produttori di vino della controcultura nel 2017 sono quelli che guardano al cambiamento climatico e all'agricoltura responsabile. Varietà di uve autoctone, additivi minimi e altre tecniche per massimizzare il terroir hanno la precedenza sui vini superstar in bottiglie pesanti con legature di rovere che rivestono Merlot e Cabernet Sauvignon. Sono pronto a scommettere che questo diventerà ancora più vero nei prossimi decenni. Evoluzione, almeno per i nuovi arrivati ​​sulla scena Super Tuscan, può significare sopravvivenza.

'La crisi del Chianti Classico negli anni '70 e '80 è avvenuta a causa di piantagioni su larga scala di cloni sbagliati di Sangiovese, che sono stati piantati per quantità piuttosto che per qualità', afferma Cellai. 'La risposta trovata dai viticoltori è stata quella di piantare Cabernet e Merlot, che hanno fornito una soluzione ma hanno anche modificato il carattere del vino. Adoro vedere come le iconiche uve internazionali prosperano nel nostro clima, ma oggi ci sono cloni che catturano l'innata bellezza del Sangiovese senza dover scendere a compromessi. Allo stesso tempo, molte delle nostre varietà locali dimenticate resistono alla siccità e al caldo senza rinunciare al sapore e offrono una gradita acidità. Sicuramente c'è spazio per i Super Tuscans che colgono la possibilità di tutto questo? '

Vino da provare

I Sodi di S.Niccolo Toscana Rosso IGT 2013

Ottenuto da una miscela di Sangioveto (85%) e Malvasia Nera (15%, probabilmente Malvasia Nera di Brindisi per qualsiasi ampelografo là fuori). Attento all'uso delle botti: questo è il 50% di rovere nuovo ma nell'annata 2012 più morbida ne hanno usato solo il 5%. Vinificazione in acciaio inox, con una lunga e fresca macerazione di sette settimane, seguita da malolattica in vasche di cemento. Unisce chiara concentrazione e persistenza a mineralità e fresca acidità. Attraenti note di cioccolato fondente amaro e finocchio accanto a purea di lamponi, viola e tannini morbidi. Roba da schioccare le labbra, più roba. 94

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Rivenditore britannico: Tannico, £69.50

Rivenditore statunitense: Zachys (New York), $ 74,99

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Aggiornato il 22/09/2017: Per correggere l'ortografia della Malvasia Nera, come evidenziato nella sezione commenti sottostante.