Eric Michel e Lydia Bourguignon
Il mio 24 ° anno da bevitore surrogato sta volgendo al termine. Il 2012 è stato un torrente di stimoli, di cui descriverò alcuni dei momenti salienti questa settimana e la prossima. Ogni vino, ovviamente, è un anno di lavoro per il suo creatore o creatori. Li ringrazio. Quel lavoro a volte solitario, e la forza e il coraggio che implica, è spesso nella mia mente mentre bevo.
Foto: Eric Michel e Lydia Bourguignon
Bere convalida la degustazione e il mio intento era di compilare queste note basate esclusivamente su vini che mi avevano fatto un viaggio di sola andata in gola. È difficile, però ... C'erano alcune bottiglie emozionanti che ho avuto modo di assaggiare, quindi includo quelle sulla base del fatto che le avrei spedite rapidamente a sud se le circostanze lo avessero permesso. (Escludo anche i vini di cui ho scritto a lungo in precedenza.)
Il mio viaggio a Châteauneuf all'inizio dell'anno è stato memorabile, non da ultimo per la sua spaventosa freddezza, come un implacabile maestrale che batteva sotto zero vigneti. Paradossalmente, è impossibile non rimanere impressionati dalla forza solare in molti Châteauneuf, ma so da averne conservati alcuni che il sole catturato può indugiare e bruciare la gola un decennio dopo, indipendentemente da quanti punti sono stati battezzati. Lo Châteauneuf che sogno di bere da febbraio è il La Nerthe 2007: la meravigliosa presenza e profondità di un sito e di una stagione fantastici, ma espressa dal team di Christian Voeux con una moderazione e raffinatezza di guanti scamosciati che Pierre Lurton a Cheval Blanc non essere contento di. Tra i bianchi, il Clos des Papes Blanc di Vincent Avril del 2010 ha ricordato una stampa Hokusai di fiori di ciliegio: fiori di frutteto, che ondeggiano attorno a un vivido nucleo mandorlato.
La scoperta del Rodano più impressionante dell'anno, nel frattempo, è arrivata alla fine di marzo: il Cros de la Mûre di Eric Michel. Vorrei aver comprato più del suo Massif d'Uchaux 2009, maestosamente denso e muschioso, delle tre bottiglie che ho fatto, di cui solo una rimane: è uno dei più grandi villaggi della Côtes du Rhône che abbia mai provato, e un vino che richiede più di un decennio in una cantina.
Molto più tardi nell'anno a Lione, guardando il Rodano da Les Trois Dômes in cima al Sofitel, ho rinnovato il contatto con uno dei miei bianchi del Rodano preferiti sia per valore che per lucentezza: St Péray Les Figuiers di Bernard Gripa. Nella sua veste del 2010, questo bianco a bassa acidità è succulento e cremoso: uno stile di bianco che l'emisfero meridionale dovrebbe produrre a profusione ma non lo fa, o almeno non ancora.
Mi piaceva sguazzare, per due giorni all'inizio di marzo, in carne e ossa a Bandol. È difficile sceglierne uno tra almeno una dozzina di grandi vini, ma lasciatemi dire che non si potrebbe davvero trovare un riassunto migliore di aromi e sapori mediterranei di quelli nascosti all'interno della Bastide Blanche 2009: pini, agrumeti, olive, timo , rosmarino, pietre, il tutto abbinato con impeccabile precisione e definizione dall'influente Michel Bronzo. Lo spettro dei sapori di St Estèphe (dove mi sono ritrovato un paio di settimane dopo) è molto diverso, ma ci sono somiglianze strutturali tra i vini di queste due zone.
Un assaggio del Montrose del 2009 e del 2010, fianco a fianco, è stato rivelatore, facendo saltare una miccia nel mio scoreometer fino a quel momento accuratamente calibrato: il 2009 mescola bergamotto con carne e grafite, e ha bocca piena in lungo e in largo, mentre il 2010 ha un profumo ancora più sublime più cedro, più foglia avana, più coscia) e ha un sapore più denso, più scuro, più teso, più profondo e più penetrante. Non vedo l'ora di assaggiare nuovamente questi vini e spero di berli un giorno, anche se entrambi stanno uscendo a grandi passi con gli stivali delle sette leghe.
Il più grande vino maturo dell'anno mi è stato servito, con gentilezza ingiustificata, in Australia: il celebre Penfolds Bin 60A del 1962 (insieme a Haut-Brion 1986). Funghi, incenso, cuoio: note classiche nel vino rosso antico, ed erano tutte qui. Ciò che era così insolito era il volume e l'attività dei profumi, e l'esuberanza e la vivacità del palato: assolutamente improbabile in un vino di 50 anni. La sua articolazione faceva sembrare l'Haut-Brion cupo e silenzioso al suo fianco, anche se grandioso.
Dei 20 o 30 eccezionali vini più giovani che ho assaggiato a maggio in Australia, nessuno ha continuato a perseguitarmi allo stesso modo di una manciata della Hunter Valley: il Lovedale Semillon del 2005 di McWilliam, tutto polvere umida, pietra in polvere e prezzemolo, una merlettaia vino il Brokenwood Graveyard Shiraz 2006, saporito, raffinato e borgognone nella sua articolazione e splendore interiore e l'Harkham Old Vines Shiraz 2011, un vino più concentrato con incantevole purezza e freschezza di frutta strutturata.
I travagli meteorologici dei produttori di vino della Hunter Valley devono spesso indurli a rinunciare a tutto. Per favore non farlo.
Scritto da Andrew Jefford
