Credito: Ivoha / Alamy Stock Photo
I suoi vigneti confinano sia con Chassagne che con Puligny-Montrachet, ma la migliore St-Aubin costa una frazione del prezzo. Ma, dice Stephen Brook, devi sapere dove cercare.
Come molte persone che cercano di padroneggiare il complesso mosaico dei vigneti della Borgogna, passo ore a studiare quelle mappe dettagliate che identificano tutti i cru della regione. Queste mappe sono piene di sorprese. Quanto sono vicini i modesti vigneti di Monthelie alle migliori crescite di Volnay! Che strano che solo Vosne Suchots, un premier cru, rompa la fascia di siti grand cru che si estendono altrimenti ininterrotti da La Tâche a Clos de Vougeot! Forse la cosa più strana è come il possente Chevalier-Montrachet sia a pochi metri dagli umili vigneti di St-Aubin, che confinano anche con i primi cru di Puligny-Montrachet e Chassagne-Montrachet.
Naturalmente i monaci, i coltivatori e i burocrati che stabilirono la gerarchia dei vigneti borgognoni sapevano cosa stavano facendo. St-Aubin può essere a due passi da Chevalier-Montrachet, ma mai in mille anni i migliori bianchi di St-Aubin potranno competere con un raffinato Chevalier-Montrachet.Le mappe sono piatte, ma i vigneti no. Ciò che le mappe possono solo suggerire graficamente sono le variazioni di elevazione ed esposizione che fanno la differenza tra un sito mediocre e uno grande.
Ma mentre sarebbe sciocco avanzare pretese eccessive per comuni come Monthélie o St-Aubin, vale la pena ricordare che i prezzi dei loro vini sono una frazione di quelli richiesti per i vini dei loro vicini più illustri.
Se ti trovi di fronte ai vigneti del grand cru come Montrachet, vedrai come una valle laterale penetra nelle colline a sinistra. Se si segue la strada che conduce lungo questa valle, si arriva ai villaggi di Gamay e St-Aubin. Entrambi i lati di questa strada sono fiancheggiati dai vigneti di St-Aubin. La maggior parte sono classificati come premier cru, il che potrebbe suggerire che siano di pari qualità, ma questo è tutt'altro che vero. Alcuni di questi siti si trovano vicino alla strada, dove i terreni tendono ad essere pesanti e alluvionali, dando luogo a vini privi di finezza. Altrove ci sono vigneti troppo in alto sul pendio, dove la maturazione può essere marginale.
Per quanto riguarda i vigneti appena sopra Chevalier, la parola chiave è “sopra”: sono alti ed esposti a forti venti che possono ritardare la maturazione. Tuttavia questi sono i migliori siti di St-Aubin: En Remilly, Chatenière e Les Murgers des Dents de Chien. Les Murgers è senza dubbio il miglior vigneto del villaggio: molto sassoso e calcareo. C'è pochissimo terreno qui, e le viti possono soffrire negli anni difficili ma quando le uve maturano completamente, danno i vini più potenti ed eleganti di St-Aubin. En Remilly è leggermente meno sassoso ei vini possono essere un po 'più ampi, anche se alcuni valutano molto bene il sito. Lo stesso vale per La Chatenière, un vigneto ripido con una bella esposizione a sud, apprezzato da coltivatori come Larue.
Guidando attraverso questi vigneti, è chiaro che ci sono enormi variazioni. La parcella di un coltivatore a En Remilly può differire notevolmente per qualità e carattere da quella di un altro. Quindi un appezzamento eccezionale in un modesto premier cru può fornire un vino migliore di un appezzamento mal riparato in un vigneto altrimenti eccezionale. Tuttavia è abbastanza sicuro dire che i siti migliori sono quelli sul lato Puligny della valle. Cru come il Charmois sul versante dello Chassagne sono meno ripidi e hanno suoli più ricchi di argilla i vini possono essere molto buoni, ma sono più ampi di quelli di Murgers e dei suoi vicini, e hanno meno finezza.
(St-Aubin produce anche alcuni vini rossi, ma nel complesso sono decisamente meno interessanti dei bianchi nella migliore delle ipotesi sono leggeri e affascinanti, nel peggiore dei casi rustici e austeri. I migliori vigneti rossi tendono ad essere quelli che si trovano dietro il villaggio di St -Aubin: Les Frionnes e Sur le Sentier du Clou.)
Ottima reputazione
La reputazione di cui gode St-Aubin è recente. Cinquant'anni fa, molti coltivatori piantavano Aligoté piuttosto che Chardonnay, poi negli anni '60 c'era una moda per il Pinot Nero. Oggi lo Chardonnay domina giustamente. Sebbene una manciata di négociants abbia cercato a lungo i suoi vini, il villaggio è fortunato ad avere un buon numero di coltivatori qualificati che si sono presi la briga di reclamare i siti migliori. Parti di Remilly e Murgers furono abbandonate dopo la fillossera e, a causa della loro pendenza, non furono ripiantate fino agli anni '80 e '90.
alex roldan e kris kardashian
C'è sorprendentemente poca variazione negli stili di vinificazione. I semplici vini bianchi del villaggio di solito vengono invecchiati in botti o botti più vecchie o in vasche. I cru Premier vengono solitamente vinificati e invecchiati in botti di rovere della Borgogna, anche se la percentuale di rovere nuovo raramente supera il 30%, ed è più spesso del 15-20%. Chiunque abbia classificato i vigneti di St-Aubin è stato troppo generoso nel distribuire premiers cru, di conseguenza i vini del villaggio, spesso piantati in luoghi molto freschi, sono a volte troppo acidi, quindi vale sempre la pena pagare il leggero premio per un premier cru.
Produttori di vino
Per molti anni il miglior produttore del villaggio è stato Marc Colin, che ora ha consegnato ai suoi figli. Dalla fine degli anni '90, tuttavia, i vini di Olivier Lamy sono diventati leader. I vini di Lamy non furono entusiasmanti fino alla metà degli anni '90, quando subentrò il figlio di Hubert, Olivier. Ogni anno produce una gamma brillante di Remilly, Chatenière e Murgers, vini vigorosi e tonici oltre che ricchi di frutta. Tuttavia, sono facilmente i vini bianchi più costosi di St-Aubin.
I fratelli Larue hanno una vasta gamma di premiers cru tra cui scegliere, oltre a vigneti a Puligny e Chassagne. Nel 2000 Remilly e Murgers erano i loro migliori cru, e questi sono vini fruttati con rovere ben integrato che riflettono i diversi caratteri dei loro siti di vigneto.
Denis Clair, che ha sede a Santenay, è altrettanto affidabile. I suoi sono vini di vigore e lunghezza che offrono una bevuta molto piacevole nell'arco di circa cinque anni. Sono bianchi in stile moderno, realizzati con tecniche come la pressatura a grappolo intero (utilizzata anche da Lamy) e invecchiati in rovere leggermente più nuovo rispetto alla maggior parte dei St-Aubins. Ma la qualità dei loro frutti è eccellente e nella loro generosità ed esuberanza riflettono la personalità del loro produttore. Come i vini di Colin, hanno un prezzo ragionevole.
Dominique Derain è l'eccentrico del villaggio, un uomo supponente con una grande stima per i propri vini, che sono stati prodotti biodinamicamente per molti anni. (Una vasca di corna di mucca fresche riposava nel cortile l'ultima volta che l'ho visitato.) La sua vinificazione è assolutamente non interventista: niente lieviti aggiunti, niente zuccheraggio, niente acidificazione, quasi nessuna filtrazione, anche per i bianchi. Sono bravi, soprattutto da En Remilly, e sembrano invecchiare bene.
Con questa proliferazione di coltivatori affidabili, è facile supporre che valga la pena cercare tutti i vini di St-Aubin. Ma ci sono anche delusioni. Quelli di Vincent Prunier ad Auxey-Duresse mostrano spesso un'acidità piuttosto aggressiva. I vini di Gérard Thomas mancano di scorza aromatica e sono caratterizzati da un'elevata acidità, che attribuisce alle giovani viti nei suoi vigneti. Tuttavia, i suoi Murgers hanno un gradito carattere minerale.
I due principali négociants che acquistano da St-Aubin sono Olivier Leflaive e Domaine Roux, anche se quest'ultimo possiede vigneti nel villaggio. Leflaive è un appassionato dei bianchi di St-Aubin da molti anni e sono costantemente buoni, anche se i migliori da bere giovani.
https://www.decanter.com/wine-reviews/france/burgundy/olivier-leflaive-cuvee-oncle-vincent-bourgogne-2018-35979
Buoni affari della Borgogna
Bevi tutti gli anni 2004 da oggi al 2010.
