Jefford il lunedì: cacciato a morte dal Bordeaux 2011...

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Dopo le recenti critiche all'annata Bordeaux 2011, Andrew Jefford sostiene la necessità di rivalutare questo anno 'diffamato'.

Ogni gennaio, una Corte Suprema di degustazione di vini si trova nell'immacolata cittadina balneare di Southwold nel Suffolk per giudicare un bambino single di quattro anni Bordeaux vintage (l'ultimo ad essere fisicamente immesso sul mercato). Ho preso parte una volta a questo evento, anche se così tanto tempo fa che molti dei miei colleghi assaggiatori in quell'occasione ora contestano la parte dell'angelo.

Gli attuali assaggiatori includono molti amici i cui palati tengo in grande considerazione, tra cui gli scrittori Jancis Robinson, Steven Spurrier e i commercianti di Neal Martin Stephen Browett, Barry Phillips e Alex Hunt e l'ex broker Bill Blatch.

L'ultima degustazione, come riporta Jancis Robinson in lei Financial Times colonna del 13 febbraio^thIl 2016, era della vendemmia 2012, ma quello che mi ha particolarmente colpito è stata la classifica di gruppo delle 13 annate rosso-bordolesi tra il 2000 e il 2012 che concludeva l'articolo (votare questa hit parade è un rito annuale).

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Non mi riferisco alla bagarre per il primo posto tra il 2005, il 2009 e il 2010 (il gruppo lo ha in quest'ordine): un delizioso esercizio di soggettività a cui mancano molti decenni. Quello che mi ha scioccato è stata l'annata all'ultimo posto: 2011, descritta nell'articolo come “miserabile” e “poco brillante”.

Ho trascorso due giorni felici a settembre 2015 assaggiando la maggior parte dei migliori rossi Bordeaux 2011 (anche se non, ahimè, i First Growths, Petrus, Cheval Blanc e Ausone). Posizionare questa annata come peggiore degli anni 2002 magro-latte, degli anni 2004 senza fascino e dei 2007 a volte deboli, e appendere aggettivi come 'miserabile' al collo, mi sembra un errore giudiziario. Personalmente, mi piace di più il 2011 rispetto agli anni 2008 a volte serrati e troppo seri, e almeno quanto i 2006 piacevoli, rilassati e coraggiosi (un'annata con cui ha molto in comune), e penso che si paragoni favorevolmente con 2002, 2004 e 2007.

I migliori 2011 sono vini classici, generosamente costruiti, ben costruiti e duraturi con un vero potenziale gastronomico che mi piacerebbe possedere e mettere in cantina, e che credo si dimostreranno popolari tra le legioni di esperti amanti del rosso Bordeaux che ancora affollano le bellezze del mondo -mercato del vino, a patto che diano loro almeno una decina di anni di maturazione in cantina prima di sedersi a cena con loro.

Onestamente non capisco perché i miei amici dotti abbiano buttato giù il 2011 e lo stiano tirando fuori a calci.

Il suo prezzo en primeur era sbagliato, è vero, ma questo è un problema separato che il mercato ha ora corretto per il grande disagio dei négociants di Bordeaux (prendi a calci i proprietari del castello per questo, con tutti i mezzi, ma non i vini). Non è un'annata facile da assaggiare in questo momento a causa del suo stile generalmente tannico, ma gli assaggiatori non servono a nulla a meno che non siano disposti a fungere da bevitori surrogati, ei tannini funzionano in modo molto diverso quando si beve un vino rosso con roast beef e Yorkshire pud al modo in cui potresti gustarli in isolamento subito dopo la colazione in una città di mare in inverno. (I miei amici ovviamente lo sanno tutti.)

Anche il 2011 è contraddittorio, il problema viticolo maggiore è quello della maturazione mista, anche all'interno dello stesso grappolo. Era un'estate profondamente atlantica, il che significava una dose di quasi tutte le condizioni meteorologiche immaginabili prima o poi, e con una fine minacciosa e umida. Condizioni non ideali per chi non voleva preoccuparsi di tutto quel nuovo smistamento e va anche detto che è un'annata che predilige i migliori siti.

Ma per quelli con le risorse e la volontà di smistare meticolosamente, il che significa che la stragrande maggioranza dei produttori seri oggi, c'era una maturità dello zucchero ampia ma non esagerata quando è iniziata la raccolta anticipata all'inizio di settembre. È stata un'estate complessivamente calda, come tutte le più grandi annate bordolesi (e diversamente dal 2002, 2004 e 2007).

La vera particolarità della vendemmia era che la ricchezza e l'ampiezza tannica sembravano anticipare la maturità zuccherina, e la misura in cui si dava accesso ai tannini al vino in vinificazione richiedeva grande accortezza. Tuttavia, nessun palato al mondo comprende i tannini meglio dei palati di Bordelais, e penso che molti casi coloro che hanno supervisionato le estrazioni e le macerazioni li abbiano giudicati correttamente. Non preoccuparti per i tannini, dai loro tempo. Un vino rosso tannico fine con la capacità di modulare con l'età è ancora una rarità, anche nel mondo del vino di oggi ampiamente ampliato. È una parte preziosa del fascino del rosso Bordeaux.

Dopodiché, l'unica domanda riguarda la maturazione dei frutti. Puoi vedere toni verdi e una traccia di cherosene in alcuni vini, e per me sono i fallimenti della vendemmia. La maggior parte dei vini del Médoc sono aumentati intorno al 13%, mentre penso che probabilmente sarebbero stati migliori con il 13,5%, questo è davvero il motivo per cui il frutto è un po 'timido rispetto al tannino in questa fase, ma il richiamo della raccolta è stato per lo più perfetto la cernita ha assicurato la maturazione dei sapori di frutta.

Personalmente, penso che sia stata un'annata eccellente per Margaux, i cui terreni più sabbiosi e ghiaie fini significano meno tannino e maturazione anticipata: Palmer e Rauzan-Ségla sono due protagonisti assoluti dell'annata. La riva sinistra del 2011 in generale sembra fatta per i bevitori tradizionali della vecchia scuola che si lamentano degli alcolici alti in 05, 09 e 10, ma che comunque amano il 'claret classico'. E la qualità dei tannini è un mondo lontano dalla brutalità una volta evidente in un'annata come il 1975 Bordeaux è andato avanti.

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Essendo il Merlot quello che è, gli alcoli sono un po 'più alti sulla riva destra, e c'è un senso di carnosità nel frutto che funziona bene con le ricche strutture tanniche, supponendo che i toni verdi siano stati evitati con successo. Pomerol, come Margaux e per ragioni non dissimili, mi sembra più un successo rispetto a St Emilion ad alta quota e più fresca, dove di tanto in tanto troverai un po 'di verde. (Il Cabernet Franc, però, ha avuto spesso molto successo a St Emilion nel 2011.)

Ecco, comunque, una piccola selezione di vini eccezionali di quest'anno diffamato. Il 2011 non è una grande annata, ma è a metà tra il buono e il molto buono (e in nessun modo miserabile). Penso che il miglior Bordeaux 2011 rosso durerà bene e fornirà un enorme piacere se bevuto alla maturità, principalmente durante la fine degli anni '20 e '30, quando probabilmente farò la fila per la parte dell'angelo.

Cinque vini Bordeaux 2011 (quasi) convenienti

Alter Ego de Palmer 2011

Di colore intenso, con profumi irresistibili: frutti neri, giglio, gelsomino. Tannini molto più chiari del fratello, ma un Margaux molto bello con frutti scelti e una splendida complessità aromatica: tutto mantello, niente pugnale. 92

Chateau Angludet 2011

marshawn lynch sulla corsa selvaggia

Questo vino è un ammaliatore semplice, con sentori di frutti di bosco autunnali, panna dolce e fiori di peonia. Delicato, non forzato, non ostentato ma ampio, morbido e succoso. Chi ha detto che il 2011 doveva essere duro? 90

Chateau Les Carmes Haut-Brion 2011

Il 2011 è un grande successo per il nuovo regime qui: questo vino ha alcune delle note sapide, di brodo di carne e di sottobosco che contraddistinguono altri vini del quartiere, mentre il palato è fine, raffinato, concentrato, piacevolmente pungente, con sapori risonanti nei tannini così come la forza materica. 93

Château d'Ussan 2011

Questo è un vino che ho avuto la fortuna di assaggiare in ripetute occasioni, ed è un Issan disarmante: pieno di portanza floreale e fascino, mentre al palato ha un'incredibile complessità aromatica, un nucleo di frutta sostenuta, equilibrata, quasi croccante, mentre anche i tannini sembrano profumati. Il migliore nel prossimo decennio. 91

Château Phélan-Ségur 2011

Le cose possono diventare molto dure a St Estèphe nel 2011 (Montrose è monumentalmente grave) e il team Phélan-Ségur ha giudicato l'annata alla perfezione. Se sei stufo del chiaretto `` dolce '', fai scivolare il naso nella fresca freschezza mattutina di questo vino, quindi assapora lo stesso stile di frutta stuzzicato a maturazione con la ricchezza strutturale impenitente che era nascosta in le bucce dell'uva. Questo vedrà facilmente fuori un paio di decenni. 92

saint emilion grand cru 2010

Cinque lussuosi vini Bordeaux 2011

The Flower Pétrus 2011

Quale è meglio in 11, il Trotanoy o il Fleur-Pétrus? È una chiamata difficile, e Trotanoy ha sicuramente più carne di pancia, ma adoro il contrasto yin-yang tra la furtività, la grazia e la finezza del delicato stile fruttato di La Fleur-Pétrus e i suoi tannini sodi, correttivi ma non brutali. Anche qui c'è un'ammirevole maturità ghiaiosa brillante, senza la goffaggine che i terreni argillosi potrebbero portare nel 2011. 93

Château Valandraud 2011

Non sono sempre stato un ammiratore di Valandraud, ma Jean-Luc Thunevin è riuscito a creare un vino davvero molto bello nel 2011. Gli aromi sono davvero di classe (Eglise-Clinet, ad esempio, è 'oakier' in questa fase): prugne, fiori, cuoio. Il palato è tenero, agile, succulento - come Rauzan-Ségla, una masterclass nella disposizione piuttosto che nell'accumulo. 94

Château l'Eglise Clinet 2011

La leggendaria vitalità, fermezza e prontezza di Eglise-Clinet è molto in mostra qui, anche se il vino ha bisogno di più tempo per scrollarsi di dosso le sue qualità elementari, a quel punto potrebbe meritare un punteggio più alto. Il frutto della ciliegia è fresco e atletico, la maturità risuona i tannini pettorali schietti e schietti. Sta procedendo in modo imponente e non arriverà dove si sta dirigendo per un paio di decenni molto piacevoli. 94

Château Rauzan-Ségla 2011

Un profilo aromatico più fine rispetto a Palmer in questa fase, anche se il vino è di colore più chiaro: spezie del profumiere, cuoio dei guanti, liquore di ribes nero. (Pure Chanel.) Molto ricco e senza soluzione di continuità al palato: consistentemente ampio, appena fruttato, ma sontuoso e accattivante. È un po 'più aggraziato e snello di Palmer, ma costruito per il lungo termine e la magnifica disposizione delle sue parti sarà ancora evidente, ne sono sicuro, tra due decadi. 95

Chateau Palmer 2011

Di colore viola scuro-nero, con un profilo aromatico che necessita di più tempo per assestarsi e dispiegarsi. Data l'aria e il calore in bocca, però, si può vedere la magnificenza del vino gli aromi (spezie di radice, fiori di agrumi, rosa) si nascondono al palato piuttosto che al naso solo ora. È morbido, ampio, strutturato e tannico broccato, acidità matura e frutta sono perfettamente amalgamati. Un punteggio più alto invita, una volta che gli aromi si sono stabilizzati, rinfrescati e sollevati. 96

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