L'annata 2015 del Beaujolais sta salvando la regione - Andrew Jefford- Winestealssd.com

Una botte contenente vino Beaujolais 2015 da Dominique Piron. Credito: Andrew Jefford

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Andrew Jefford scopre come il Beaujolais si sta affermando - con l'aiuto della grande annata 2015. Leggi sotto e guarda diversi vini Beaujolais Cru da cercare.

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'Grazie a Dio per il 2015!' Ero a Villefranche, chiacchierando con Jean Bourjade, il direttore di Inter- Beaujolais all'inizio di questo mese, ed è stato quando gli ho chiesto del 2015 che ha fatto irruzione in quell'espostulazione inglese. La qualità dei vini cru di quell'annata è eccezionale (vedere una selezione di note di degustazione di seguito), e sembra essere arrivata al momento giusto per la regione mentre si solleva lentamente dalla stasi che ha visto sradicare 6.000 ettari sul nell'ultimo decennio e mezzo. Non c'è niente come una buona annata per mettere il vento in poppa.

Secondo Bourjade, il Beaujolais ha appena speso un milione di euro per lo studio del suolo più completo mai condotto da una singola regione. Questo viene effettuato dalla Sigales, con sede nell'Isère (una società che ha condotto studi simili sui vigneti in Svizzera, così come per le regioni di Mâcon, Savoie e Rodano), e si tratta di prelevare oltre 6.000 campioni di terreno e scavare 600 diverse trincee in tutta la regione dal 2010. Almeno 1500 coltivatori di Beaujolais sono stati coinvolti negli incontri legati allo studio, e ciascuno dei dieci cru ha ora una mappa del suolo molto più completa di quelle precedentemente disponibili. Lo studio si conclude attualmente con ulteriori ricerche nei Beaujolais-Villages e nella zona del Beaujolais.

Quello che ogni studente di vino impara è che il Beaujolais è (insieme al vicino Rodano settentrionale) una delle poche regioni francesi a vantare 'terreni granitici', ma lo studio ha completato questa vaga generalizzazione con ampi dettagli. C'è solo un cru, ad esempio, i cui terreni sono interamente basati su materiali granitici stagionati (saprolite), e questo è Chiroubles. Solo altri tre (Fleurie, Régnié e Moulin-à-Vent) possono affermare che più della metà dei loro terreni derivano dal granito.

Vista dal castello Thivin in Côte de Brouilly. Credito: Andrew Jefford.

Per il resto il quadro è molto più complesso, con molti suoli a base di depositi alluvionali e materiali sedimentari di origine vulcanica (le 'pietre blu' trovate in particolare in Côte de Brouilly e Juliénas, ma anche in misura minore a Morgon, Brouilly e St Amour). Juliénas ha la percentuale più bassa di terreni derivati dal granito (solo il 14%). In generale, le trincee scavate dal team di Sigales hanno mostrato che la profondità massima media alla quale hanno raggiunto le radici era di 142 cm: abbastanza profonda da dimostrare che nel Beaujolais si è verificata un'enorme quantità di erosione del substrato roccioso negli ultimi milioni di anni.

Ovviamente un incantesimo dei tipi di suolo può solo portare i produttori in qualche modo verso una comprensione del potenziale dei suoi vigneti, ma c'è un diffuso riconoscimento nel Beaujolais che la ricerca di questo tipo, e la cura delle sfumature qualitative che essa implica, è stata trascurato in passato. Qualcos'altro che la regione sta facendo, ha sottolineato Bourjade, sta incoraggiando i coltivatori a usare i nomi dei lieux-dits come un modo per recuperare i `` climi '' che una volta possedeva il Beaujolais (ogni clima ha raggruppato un numero di lieux-dits diversi sotto un nome comune, Côte de Py a Morgon è un noto esempio). Questi climi sono stati dettagliati e sottoposti all'INAO nella prima parte del ventesimo secolo, ma, con la tipica sfortuna, il dossier del Beaujolais è andato perduto. La stessa regione lo ha scoperto solo nel 2009, quando è stata informata dall'INAO che i climi non avevano 'alcun riconoscimento ufficiale' - da qui lo sforzo di recupero.

Vecchie vigne del Domaine Pascal Aufranc a Chenas. Credito: Andrew Jefford.

Quello che potremmo chiamare 'orgoglio del Beaujolais' in aumento non è evidente solo a livello regionale, ma anche tra i coltivatori e, non meno importante, anche i négociants. Per citare solo un esempio, sono rimasto impressionato dalla serie di vini cru 'Grandes Mises' di Mommessin quando li ho provati nel 2014, e quando si sono mostrati di nuovo straordinariamente bene nella degustazione 2015 sono andato a visitare la loro base a Quincié. 'Abbiamo circa 50 partner in coltivazione nel Beaujolais', mi ha detto l'enologo Jean-Baptiste Bachevillier, 'e lavoriamo con molti di loro da molto tempo. L'idea era di lavorare con loro sulla selezione delle parcelle, per produrre vini davvero seri, vini che possono tenere la testa alta e restituire al Beaujolais la sua identità di buon vino '. Questo è effettivamente ciò di cui abbiamo bisogno, a tutti i livelli - e il 2015 ha aiutato.

L'annata 2015 del Beaujolais

La stagione di crescita, hanno riferito i coltivatori, si è svolta secondo il copione che avrebbero scritto per se stessi, tranne per il fatto che le quantità erano inferiori a quanto avrebbero voluto. La principale minaccia per la qualità è arrivata verso la fine di luglio, quando le viti cominciavano a mostrare segni di stress da siccità, ma notti più fresche e piogge in agosto hanno aiutato enormemente, con la maggior parte all'inizio della vendemmia verso la fine di quel mese. Le acidità erano più fresche e gli equilibri più vivaci rispetto al 2009, mentre i vini hanno evitato alcune delle durezze del 2005, con uno stile più dolce e tenero. Le vinificazioni del Beaujolais sono così varie e talvolta rischiose nello stile, tuttavia, è ancora importante acquistare su raccomandazione la mia degustazione di Villefranche di gennaio ha rivelato delusioni e grandi acquisti (alcune note sono state prese durante una precedente visita nell'ottobre 2015).

Beaujolais Crus 2015: una selezione

Brouilly, Ch de Pierreux 2015

Il Ch de Pierreux di proprietà di Boisset a Brouilly è una delle tenute più lussuose della regione, con non meno di 190 ettari coltivati a Gamay. Il 2015 è scuro, con sentori di amarena e terra scavata al palato è intenso, croccante, speziato, puro e lungo, molto nel linguaggio dei frutti neri ma senza mai cadere nella goffaggine. 90

Chénas, Vine of 1939, Pascal Aufranc 2015

Rosso nero profondo, scuro, quasi saturo, con un'architettura raffinata di frutti ricchi e rigogliosi: ciliegia, gelso, anche quasi pesca. C'è un'impressionante profondità di frutta, risonanza e profumi interiori in questa cuvée di vecchi vitigni ampiamente maturi. Tannini morbidi (anche se il frutto non è diraspato). 90

Côte de Brouilly, Ch Thivin 2015

Forse è autosuggestione, ma ti aspetti una grazia ariosa dai vigneti sulle pendici del Mont Brouilly, ed è sempre ciò che forniscono i vini limpidi, rinfrescanti ma squillanti di Ch Thivin. L'annata 2015, però, ha permesso al frutto di raccogliere le sue forze con un effetto quasi travolgente: allusioni insolitamente intricate al naso, poi un lampo di frutta sulla lingua, cantando, vivido e aggraziato. 93

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Fleurie, Clos de la Roilette 2015

Il Clos de la Roilette di 9 ettari di Alain Coudert mostra aomi floreali da quaderno nel 2015 (peonia e fresia che conferiscono un fascino extra alla fragola e prugna). Al palato c'è una grande spruzzata di frutta rossa con profumi sia di fiori che di spezie (anche un tocco di catrame) per trasportare, spingere e solleticare i frutti. 91

Juliénas, Ch des Capitans, Duboeuf 2015

Come ci si aspetterebbe, ci sono molti eccezionali imbottigliamenti Duboeuf dal 2015 e il Ch des Capitans si distingue non da ultimo perché è uno dei vini di rovere dell'annata che trasporta quella carica di sapore extra con grande brio. Il clima 'Capitans' è situato su terreni alluvionali pedemontani, e lo stile pesante, denso e untuoso del vino, con un sacco di masticazione, colpisce una nota molto diversa per la maggior parte dei suoi pari. 91

Morgon, Côte de Py, Dominique Piron 2015

Un profumo più burbero, più sassoso, meno evidentemente fruttato rispetto a molti dei suoi simili, anche se sono comunque in evidenza frutti rossi caldi e vividi. Al palato è un vino denso, compatto e di straordinaria struttura: strutturato, aderente, caldo, quasi carnoso, carico di un'energia che proviene dalla frutta ma che sembra esprimere molto di più della frutta. 92

Moulin-a-Vent, Ch du Moulin-a-Vent 2015

Gli aromi di questo 2015 sono già finemente composti: frutti rossi e neri freschi, e una dolce dolcezza mielata per bilanciare quella freschezza e darle un po 'di calore pieno. Al palato, questo è un peso medio complesso, a maglia fine con frutta, ribes e spezie abilmente intrecciati. Un esercizio di grazia non forzata da un'annata in cui era facile premere tutti i pulsanti. 91

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St Amour, Mommessin 'Les Grandes Mises' 2015

Mi è piaciuto così tanto assaggiare questa nuova gamma Mommessin che è difficile sceglierne solo un vino (include, a proposito, un Morgon Grand Cras e un Morgon Côte de Py), ma la versione St Amour ha dominato senza sforzo il altri vini di quel cru con cui è stato servito, di ampia eleganza aromatica, freschezza e dolcezza. Il palato era concentrato, di nuovo elegante, delicatamente strutturato e aromaticamente preciso: una base di amarena avvincente con una nebbia di note di testa fresche di lampone. 91

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