- Decanter Expert's Choice
- Magazine: numero di giugno 2013
L'esperto di decanter Stephen Brook approfondisce il mondo del Riesling alsaziano e sceglie i suoi vini preferiti. Guardali qui.
È un vecchio lamento che tutti ammirino i Riesling alsaziani, ma pochi di noi li comprano davvero. La qualità è costante e può essere eccellente, ma spesso c'è più interesse per il Riesling dall'Australia (a prezzi ragionevoli e di qualità costante) o dall'Austria alla moda. Eppure una recente degustazione londinese di oltre 70 Riesling ha confermato che l'Alsazia può produrre Riesling vivaci e rinfrescanti in una gamma di stili. Né i prezzi sono eccessivi per la qualità. Allora dove sta il problema? Alcuni dicono che le sottili bottiglie germaniche innescano associazioni sbagliate con i consumatori, ma i Riesling australiani e austriaci usano uno stile e un packaging simili senza lamentarsi.
Poi c'è una profusione di qualità. La maggior parte delle tenute produce un Riesling di base, spesso miscelato da siti diversi. A volte sono etichettati come 'Tradizione' o 'Riserva' - non vi è alcun controllo su tali denominazioni - il che può indurre in errore i consumatori a credere che stiano acquistando un livello di qualità superiore a quello che è effettivamente il caso. All'estremità superiore si trovano i 51 grands cru, di dimensioni variabili da tre ettari a 80 ettari. I consumatori possono riconoscere alcuni dei più prestigiosi, come Hengst o Brand, ma la maggior parte sono difficili da ricordare e confusi: ce ne sono tre tutti chiamati Altenberg, situati in diverse parti dell'Alsazia. Inoltre, troppe aree all'interno di alcuni grandi grand cru semplicemente non meritano il loro status. In mezzo ci sono i 'lieu-dits', singoli vigneti troppo numerosi per essere memorizzati.
Si può sostenere che il problema principale sia che i consumatori non sapessero cosa aspettarsi quando acquistano una bottiglia. I livelli di zucchero residuo possono variare notevolmente. Alcuni produttori come Trimbach rilasciano invariabilmente vini asciutti, anche se ciò significa ricorrere a una raccolta relativamente precoce e lieviti selezionati per garantire una fermentazione completa. Altri produttori adottano un approccio più laissez-faire. In un'annata calda in un sito alto, le uve possono raggiungere livelli di zucchero molto elevati. Ciò può comportare un alcol eccessivo (e la maggior parte dei coltivatori vorrebbe evitare un vino con il 15%) o un vino con alcol 'normale' (dal 12,5% al 13,5%) ma livelli significativi di zucchero residuo.
Molti vini ammirevoli in questa degustazione con livelli di zucchero residuo di circa 10 grammi per litro non avevano un sapore dolce perché erano bilanciati da una fine acidità. Ma se le uve vengono raccolte troppo mature, quando i livelli di acidità sono scesi, il risultato può essere un vino che ha un sapore decisamente dolce. Molti sono i clienti del ristorante che sono rimasti sgomenti nello scoprire che il Riesling che ha ordinato, supponendo che fosse asciutto, non è niente del genere. Questo è il tipo di esperienza che può scoraggiare i consumatori per anni. L'Alsazia ha una sua categoria, Vendange Tardive, per questo stile di vino, ma alcuni coltivatori lo ignorano. A mio avviso, il Riesling d'Alsazia dovrebbe avere un sapore dolce e secco, invariabilmente Vendange Tardive a causa del loro alto contenuto di zuccheri al momento del raccolto, dovrebbe essere etichettato come tale.
