- Magazine: numero di aprile 1998
- Un villaggio dinamico, unito in modo impressionante nella ricerca della qualità.
- Una piattaforma per il progresso.
- Meglio in grado di far conoscere la loro qualità.
- Trattamento naturale delle viti.
Tutti sono d'accordo. Cairanne è un posto meraviglioso, una specie di posto esemplare. Ad Avignone, le autorità regionali del vino ti diranno che Cairanne è esattamente il tipo di posto che dovrebbe essere un villaggio della Côtes du Rhône. Almeno due commercianti mi hanno detto che l'insediamento vicino a Orange è ben lontano dagli altri 15 villaggi della Côtes du Rhone autorizzati a mettere i loro nomi sulle loro bottiglie. La stampa francese dice cose simili - e gli stessi abitanti del villaggio sono d'accordo. Questo, ovviamente, non è così sorprendente.
Ciò che sorprende è che si lodano anche a vicenda. Tutti i produttori di vino di Cairanne che ho incontrato hanno avuto buone parole da dire su tutti gli altri. Ancora più strano, i produttori privati stavano lusingando la cooperativa locale - e questo in un paese in cui i due campi hanno più di solito l'intenzione di farsi saltare in aria a vicenda. Cominciavo a insospettirmi. Poi ho parlato con Thierry Mellenotte del Rhône Valley Wine Trades Council. 'Cairanne è un villaggio dinamico, straordinariamente unito nella ricerca della qualità', ha affermato. Sono diventato ancora più sospettoso. Dopotutto, quest'anno il Consiglio dei commerci ha deciso di dare il proprio peso alla produzione di Côtes du Rhone-Villages. È il loro obiettivo promozionale e stavo per diffondere un buon messaggio basato su Cairanne. Era l'unica spiegazione possibile per questa dimostrazione di mutuo accordo assolutamente non francese.
Ah, mi sono detto. Non sono uno stupido. Sono andato a cercare i difetti. Devo dire, però, che questo si è rivelato un compito arduo. Anche il vino in caraffa all'ora di pranzo nel bistrot del villaggio di Pascal era facilmente bevibile - un bel cambiamento rispetto all'acido appena diluito che si incontra generalmente in tali contenitori in e in tali dintorni.
E i dubbi sulla vendemmia 1997 - priva di colore e concentrazione dopo le piogge estive troppo persistenti - si sono rivelati esagerati. Non posso nemmeno dire qualcosa di offensivo gratuito come: 'Il villaggio è brutto'. Non lo è. La parte vecchia è arroccata sulla cima di una collina, come dovrebbero essere i villaggi provenzali, che si affacciano sulla pianura fino al Mont Ventoux, alle Dentelles de Montmirail e ad altre Alpi in erba. Le costruzioni più recenti e i vigneti si estendono a ventaglio sul pendio roccioso della gariga fino alla pianura calcareo-argillosa dove il maestrale piegherebbe le viti se non fossero cablate. 'Ci sono posti peggiori in cui lavorare', dice Corinne Couturier al Domaine Rabasse-Charavin.
Infatti. Francamente, perdoneresti il vino marcio in un ambiente del genere. In sostanza, e in modo esasperante per i nostri scopi attuali, non è necessario. All'inizio degli anni '50, Cairanne è stato uno dei primi quattro villaggi della Côtes du Rhône a cui è stato consentito di mettere il proprio nome sulle etichette dei vini, insieme a Gigondas, Laudun e Chusclan. Successivamente, altri 13 villaggi si sono uniti al gruppo selezionato, mentre Gigondas e Vacqueyras sono usciti dalla fascia più alta allo status di full cru. Se Cairanne non ha seguito questi due, è in parte perché la gente di Cairanne ci vede poco eccetto restrizioni extra. 'Meglio essere leader dove siamo che iniziare in fondo ai cru', è stato il verdetto del coltivatore britannico Nick Thompson al Domaine de l'Ameillaud. Cairanne ha avuto il naso in avanti per un bel po 'di tempo, ma il vero decollo è avvenuto circa 15 anni fa. Le vendite che una volta erano automatiche: 'Abbiamo prodotto e venduto', secondo Vincent Delubac del Domaine Delubac, non lo erano più. I rampolli delle antiche famiglie Cairanne - Corinne Couturier, Alarys, Marcel Richaud - avevano il sole del Mediterraneo, il terroir e le vecchie vigne. Hanno fatto una pausa per la qualità, se non altro per battere il persistente problema di immagine della Côtes du Rhône in Francia. L'aspetto non meno strano di questa storia è che altri produttori del villaggio hanno seguito l'esempio, piuttosto che stare in disparte e augurare il male ai pionieri, la norma in tali circostanze. 'Non aveva senso essere geloso. Le persone hanno visto il successo e lo hanno emulato ', afferma Delubac. L'intero villaggio - 23 produttori privati e la cooperativa, responsabile dell'80% della produzione di Cairanne - sembra essere ora una piattaforma per il progresso.
Le rese, già ridotte a 42 ettolitri / ettaro (hl / ha) per i vini Cairanne, vengono spesso ulteriormente ridotte. La raccolta manuale e la selezione delle uve in cantina stanno diventando la norma. La vinificazione tradizionale, con il foulage (la pigiatura delle uve prima della fermentazione), rimane il punto fermo, anche se alcuni operatori - compresa la cooperativa - preferiscono la macerazione delle uve intere per vini da bere più giovani. L'uso del legno - uno di quei temi di cui i commentatori del vino del Rodano si entusiasmano terribilmente - viene trattato in modo pragmatico. La nuova arrivata Dominique Rocher al Domaine Rocher non è la sola a pensare che la ricchezza del mix di vitigni - essenzialmente Grenache con Syrah e Mourvèdre - lascia poco ruolo al legno. Altri lo impiegano con parsimonia: la stia e gli Astart a Domaine les Hautes Cances, e Denis e Sabine Alary a Domaine Alary. Il loro Cairanne standard va in botti vecchie per sei mesi quando arriva al suo primo compleanno.
'Scioglie i tannini senza dare un sapore di legno', spiega Madame Alary, e ha ragione. In effetti, da nessuna parte mi sono imbattuto in un sapore opprimente di legnosità - anche se, parola mia, l'ho cercato. Allora in cosa mi sono imbattuto? Bene, tutto quello che mi aspetto dai rossi della Côtes du Rhône del sud, ma di più, almeno nei migliori esempi. Sabine Alary ha definito il suo vino Cairanne ideale come: 'Non necessariamente facile da avvicinare corposo, tannico, quasi animale - un vino per selvaggina.' Nick Thompson all'Ameillaud ha parlato di: 'Spessore, concentrazione, potenziale di invecchiamento, ma anche armonia: ecco dove sta il vero piacere. 'Prendendo insieme questi due punti di vista, puoi iniziare a discernere lo scopo essenziale di Cairanne. La cosa fastidiosa per i cercatori di errori è che così tanti vini azzeccati. Potrebbe non piacerti il gusto grande ma, se lo fai, ce l'hanno e a prezzi che non salgono molto al di sopra di 50 FF (£ 5).
La stella degli Alarys è La Font d'Estevénas, più morbida e rotonda del loro standard Cairanne, ma ancora un riempitivo e uno che ha i mezzi per invecchiare per un decennio. 'Vecchie viti', ha spiegato Sabine Alary, e quando queste persone dicono 'vecchie', intendono vecchie: da 50 a 100 anni per alcuni Grenache, la spina dorsale di questi vini.
Sulla collina del Domaine Rabasse-Charavin, Corinne Couturier dice: 'Le nostre vigne hanno davvero bisogno di 30 anni per sviluppare le loro anime'. Madame Couturier è vivace e affascinante in egual misura. I suoi vini sono il prodotto delle celebri vecchie vigne, uso minimo di prodotti chimici, basse rese (media: 35 hl / ha) e vinificazione tradizionale. Le viti sono coltivate su pendii argillosi-calcarei che, secondo lei, conferiscono ai vini di Cairanne una maggiore finezza rispetto a quelli della vicina Rasteau, dove ha anche vigneti.
La sua Cuvée d’Estevénas (Estevénas è la collina su cui ci trovavamo) tuttavia non mancava di nulla in termini di maturità fumosa e selvaggia che si completa meravigliosamente se gli si dà tempo. In effetti, il meglio di Cairanne richiede pazienza. È il caso del Domaine de l'Ameillaud di Nick Thompson che, se semplicemente stappato e sbattuto indietro, ha un sapore duro. Trattalo bene e si apre, si riempie e si avvicina molto all'armonia di cui parla il suo creatore. Lo stesso vale per l'Authentique di Delubac che, nella sua incarnazione del 1995, sviluppa un naso fruttato e acquavite sostenuto da una concentrazione sorprendente. 'I bassi rendimenti sono l'80% del nostro successo', ha affermato Vincent Delubac. Poi si tolse il berretto e divenne riflessivo. 'Non credo che Cairanne sia necessariamente superiore a tutti gli altri villaggi', ha continuato, 'ma siamo stati in grado di far conoscere meglio la nostra qualità'.
Certamente, questo è stato un fattore chiave per tentare Dominique Rocher nel villaggio poco più di un anno fa. Rocher ha trascorso 19 anni a Londra, 11 dei quali come proprietario del ristorante (senza parenti) di Monsieur Thompson a Kensington Park Road. Tornato in Francia, ha studiato viticoltura, ha fatto un giro del mondo del vino e si è fermato a Cairanne, essenzialmente per la sua reputazione di dinamismo e qualità. Ora sta facendo da babysitter alla sua prima annata e le prime indicazioni sono che avrà profondità e rotondità, nonostante incappi nel peggior clima estivo di Cairanne da quattro anni. Questa, ovviamente, è una preoccupazione cairanne generalizzata, sebbene nessuno appaia eccessivamente depresso. Secondo Nick Thompson: 'Le uve erano instabili, con alti livelli di pH, quindi la qualità del vino del 1997 dipende più del solito dall'abilità dell'enologo. Sarà un'annata più morbida, più commerciale e più rapidamente bevibile. Non è affatto un disastro. 'La rapidità non è la priorità per Anne-Marie e Jean-Marie Astart, entrambi medici, che hanno rilevato la vecchia famiglia Domaine Les Hautes Cances nel 1992 e che ora hanno diviso in due la loro vita professionale. A malapena alleggeriscono il loro fardello insistendo sul trattamento naturale delle loro viti e sul fare tutto a mano. Compreso l'imbottigliamento. Potrebbe avere a che fare con la loro formazione medica, ma non accelera le cose. Il risultato al top della loro gamma è, tuttavia, la Cuvée Col du Débat - un vino pieno, morbido e setoso come ho assaggiato a Cairanne. E uno che, insieme a Grenache e Syrah, vanta anche il tanto diffamato Carignan nel mix. 'Carignan può fare grandi cose, se adeguatamente padroneggiato', ha detto Jean-Marie Astart.
Dall'altra parte della cooperativa, l'approccio è meno artigianale - riempire tre milioni di bottiglie a mano metterebbe alla prova l'idealismo di chiunque - ma le affermazioni di qualità fatte per suo conto (vedi sopra) non sono un pio desiderio. I recenti investimenti nello stabilimento sono stati ingenti e l'intera gamma coop, dai vins de pays, fino ai generici Côtes du Rhône, Signature, fino al prodotto Cairanne Côtes du Rhône-Villages, ripaga le indagini. Nella parte superiore, la Cuvée Antique - con il 20% della miscela invecchiato in legno nuovo per tre mesi e l'intera bottiglia affinata per tre anni prima della vendita - ha gli aromi di muschio e spezie e l'inebricità del gusto che parla bene di Cairanne. Dannazione. Se non si può più fare affidamento sulle cooperative per deludervi, a cosa arriva il vino francese?
