Cantina di fermenazione per vino bianco sotto l'edificio del XV secolo del castello della Crée. Credito: Domaine Serene
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Jane Anson incontra il team di vinificazione con grandi speranze per i vini bianchi di Santenay nel sud della Borgogna, dopo aver visitato la tenuta di proprietà del Domaine Serene dell'Oregon.
È difficile tenere un conteggio preciso del numero di viticoltori francesi con proprietà Oregon .
Tra i più di alto profilo ci sono:
- Véronique Drouhin-Boss presso Domaine Drouhin
- Dominique Lafon a Lingua Franca
- Alexandrine Roy presso Domaine Marc Roy
- Louis-Michel Liger-Belair al capitolo 24
- Louis Jadot presso Resonance
- Jean-Nicolas Méo presso Nicolas Jay
- Bruno Corneaux presso Domaine Divio
- Alexandrine Roy a Phelps Creek
- Gonzague e Claire Lurton al Trinité Estate.
E questo non è nemmeno l'inizio dell'elenco completo dei produttori di vino e dei consulenti francesi che lavorano con contratti a breve o lungo termine.
La maggior parte del traffico finora è stato in un modo. Quindi alcune settimane fa ero entusiasta di salire con la mia Renault Clio rossa a noleggio fino ai cancelli del castello della Crée a Santenay .
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Quando Portland si è incontrata Borgogna
Era la settimana degli Hospices de Beaune e la Borgogna brulicava sotto una raffica di sole invernale che tutti speravano avrebbe portato le pagaie verso l'alto durante l'asta di domenica.
Lo Château de la Crée è l'ex tenuta di Nicolas Rolin, Cancelliere del Duca di Borgogna, che insieme alla moglie Guigone de Salins fondò l'Hôtel-Dieu a Beaune nel 1443 (potreste notare che c'è una botte Beaune 1er Cru a lui intitolata all'asta).
Ma non sono qui come parte del programma ufficiale dell'evento, ma per incontrare un team dell'Oregon che ha rilevato la proprietà di 10 ettari - con 18 vigneti in sette diversi villaggi, tra cui due monopoli e nove Premier Cru - nel 2015.
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Ho appena perso i proprietari Grace e Ken Evenstad, che erano qui durante la vendemmia circa un mese fa, ma c'è una contingenza piuttosto completa del resto del team, incluso l'enologo Michael Fay, che lavora in entrambe le loro proprietà principali dell'Oregon, il Domaine Sereno e la nuova aggiunta in Borgogna.
Fay, il cui fascino rilassato di Portland non nasconde del tutto il suo approccio esigente, si reca qui quattro volte l'anno per lavorare a fianco dei viticoltori locali a tempo pieno Coralie Allexant-Manière e Pablo Bosch, che hanno Méo Camuzet e Domaine Leroy al loro precedente titoli di coda. Il viaggio di ritorno per la squadra francese viene effettuato una volta all'anno.
Quando arrivo, tutti e tre sono finiti a Beaune a degustare i vini 2017 degli Hospices, quindi vengo accolto da Matthew Thompson, direttore marketing, e Maxime Provencel, responsabile dell'enoturismo e quindi chiave per un'azienda che in Oregon ha ha visto 45.000 visitatori a Domaine Serene nel 2017 e vende quasi tutta la sua produzione attraverso il suo wine club - un trucco che vorrebbe ripetere qui.
Questo, ovviamente, è se qualcuno del suo vino viene lasciato dopo che i membri del club dell'Oregon hanno effettuato le loro selezioni: il vino Maison Evenstad di primo livello è ora venduto al 90% negli Stati Uniti e il secondo livello Château de la Crée all'80% a entrambi i club. membri e ristoranti.
Influenza americana
Per una tenuta così venerabile della Borgogna, che risale al 1431 e fa parte della storia del parto degli Hospices de Beaune, è piuttosto affascinante scoprire le influenze americane al lavoro.
L'introduzione di tre livelli di qualità potrebbe essere il più ovvio - anche se si potrebbe sostenere che si tratta di un approccio già utilizzato con successo a Bordeaux - dove i vini della Maison Evenstad si trovano a un livello di selezione sopra il principale Château de la Crée, con Les Tourelles de la Crée sotto che prende l'uva dall'attività négociant.
E poi c'è il focus sul turismo del vino e sui programmi 'diretti al consumatore'. Ma ci sono anche altri segni più sottili: il vasto programma di reimpianto che è in corso per gran parte dei loro vigneti premier cru, compresi quelli che circondano direttamente il castello, utilizza cloni che, dicono, 'promuove la viticoltura nella regione'.
Stanno innalzando la chioma dei vigneti per un'ulteriore maturazione fenolica e garantendo una diraspatura al 100% nella vinificazione.
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Difendere Santenay
E in un ulteriore segno di fiducia, l'immagine stessa di Santenay è nel mirino. Questa è una denominazione che non gode del profilo più alto sulla Côte de Beaune (descritta dalla rivista francese L’Express come discreto), forse perché non contiene un grand cru.
Nascosto proprio nella punta più meridionale della Côte, è piantato per l'89% a uve rosse contro l'11% a bianchi. La sua storia risale all'epoca preromana, quando era nota per le sue acque termali, apparentemente ricche di sali minerali (tieni questo pensiero) - che in una strana legge francese gli conferisce il diritto di avere un casinò.
Nel 2011, Santenay ha ottenuto una spinta pubblicitaria con l'arrivo di Aubert de Villaine della Repubblica Democratica del Congo, che non solo ha acquistato 44 are - quasi mezzo ettaro - del premier cru Passetemps, ma si è anche trasferito nel vicino villaggio di Bouzeron.
Ha elogiato i rossi per il loro 'profumo di frutta rossa e sottobosco ... con tannini morbidi e teneri' secondo L’Express .
Ma non sono i rossi su cui gli Evenstads vorrebbero concentrarsi. Credono invece che i bianchi di Santenay abbiano un enorme potenziale di crescita - qualcosa che ha l'approvazione di Pierre de Benoist, nipote di de Villaine, che ha dichiarato che lo Chardonnay `` superbamente elettrizzante e ricco di sale '' è stato dimenticato nel villaggio .
Dal punto di vista del suolo, Santenay è uno dei più misti della Côte, con tre terroir abbastanza distinti, ma non c'è dubbio che i bianchi che ho assaggiato siano stati tra i migliori della giornata, e ho avuto a lungo una lieve ossessione per Vincent Girardin Santenay premier cru Gravières.
'Questa è la Côte de Beaune, famosa per i suoi vini bianchi', afferma Thompson mentre esaminiamo i reimpianti di Santenay.
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'E qui c'è molto terreno povero con un forte contenuto di calcare. Dove Meursault ha l'argilla con il suo calcare per il potere, qui abbiamo un'espressione più Puligny-Montrachet con sapori serrati e tesi e chiara mineralità.
'Questo villaggio era noto per i suoi bianchi e crediamo pienamente che possa esserlo di nuovo.'
Vini bianchi Santenay della Maison Evenstad
Maison Evenstad Santenay Premier Cru Beaurepaire 2014
La prima annata sotto la squadra dell'Oregon, ma solo per l'invecchiamento. Da 0,56 ettari del Bearepaire 1er Cru che ha circa 20 produttori in totale. Nella parte inferiore dei pendii, in forte pendenza con pendenza intorno al 30% con ghiaia argillosa su calcare. Splendidamente elegante, buccia d'arancia e agrumi stretti, solo il 20% di rovere nuovo utilizzato per l'invecchiamento. Una sottile persistenza che si costruisce sul palato. 12,5% vol. 91 punti / 100.
Casa Evenstad Santenay Premier Cru Beaurepaire 2015
La prima annata completa sotto gli Evenstads, ha solo un po 'di mineralità più concentrata rispetto al 2014, ma ancora con il carattere di buccia d'arancia che conferisce un attraente punto di amarezza e un focus piccante ai ricchi sapori di agrumi. Non sarà commercializzato fino a settembre 2018, conservato in bottiglia per un anno in più rispetto al precedente proprietario. 12,5% vol. 93.
Maison Evenstad Santenay Premier Cru Beauregard 2014
Proprio accanto al Gravières 1er Cru, gli Evenstads ne possiedono solo 0,26 ettari, producendo da 60 a 90 casse all'anno, quindi di nuovo tutto va alla Maison Evenstad. Netta fumosità e spezia di pepe bianco, vera personalità intensa, grande struttura e persistenza, ottimo vino. 12,5% vol. 93.
Maison Evenstad Santenay Premier Cru Beauregard 2015
La spezia e il pepe bianco sono ancora evidenti in questa annata, ma è accompagnato da una maggiore cremosità, una consistenza più ricca e un'intensità di sapore. Sapori golosi di pesca matura, il frutto diventa più chiaro quando si apre, senza perdere la presa e la concentrazione. 12,5% vol. 94.
