Dal suo alto come bianco fiore all'occhiello d'Italia, al suo basso diluito prodotto in serie, Soave ha migliorato la qualità, ricostruito la sua immagine e ottenuto una DOCG nel processo. Allora perché non lo sappiamo, chiede Kerin O'Keefe
Distesa in un fitto mare di viti sotto il suo emblematico castello medievale, la denominazione italiana Soave, a nord di Verona, ha recentemente subito una straordinaria trasformazione. Il restyling è reso ancora più notevole dal fatto che è passato in gran parte inosservato.
Un tempo regno indiscusso dei bianchi diluiti e poco entusiasmanti prodotti in quantità industriali, i regolamenti di produzione più severi di Soave hanno seriamente aumentato la qualità.
Molti dei vini di oggi, in particolare quelli della zona storica del Classico - ottenuti da rese inferiori e uve perfettamente mature - sono più simili allo Chablis che al Soave di un tempo. Offrendo aromi complessi e frutta cremosa, punteggiati da un'intensa mineralità, questi imbottigliamenti premier sono anche sorprendentemente resistenti all'invecchiamento.
Soave ha anche l'ambita denominazione DOCG per due dei suoi vini: il dolce Recioto da uve appassite e per il Soave Superiore. Non che la maggior parte delle persone lo saprebbe.
Il che forse spiega perché, soprattutto, nonostante l'impressionante salto di qualità attraverso la vasta denominazione, Soave rimane incredibilmente a buon prezzo. Secondo David Gleave MW, direttore del commerciante italiano specializzato nel Regno Unito Liberty Wines, 'I migliori vini offrono un valore eccellente. Sono sottovalutati. '
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Perché allora il Soave non è diventato il fiore all'occhiello d'Italia? E perché gli amanti del vino e la critica continuano a trascurare questa denominazione dinamica? 'Nonostante i cospicui investimenti sia in vigna che in cantina, che hanno portato a un così drastico aumento della qualità, Soave soffre di un problema di immagine', spiega Andrea Sartori dell'omonima azienda e presidente dell'Unione Italiana Vini.
'La maggior parte dei consumatori associa ancora il Soave a vini economici e anonimi e una produzione massiccia.' Quindi, sebbene una reputazione meno che sterlina abbia mantenuto bassi i prezzi, ha anche impedito ai consumatori di scoprire la straordinaria rinascita del Soave.
Domanda crescente
Prima che la diffusa mediocrità invadesse la denominazione, il Soave era stato il simbolo del vino italiano nel mondo. Ma solo poche aziende private, come Pieropan e Gini, producevano vini di prim'ordine anche durante il Medioevo di Soave.
'Quality Soave è uno dei bianchi più interessanti d'Italia', afferma Gleave. 'Ma la qualità dipende molto dalla maturazione delle uve Garganega: quando ciò accade, la mineralità e la piccantezza dei vini conferiscono loro una personalità che mi ricorda il buon Chablis.'
Anzi, prima del 1931, nota Gleave, Soave era addirittura conosciuto in Italia come Petit Chablis. Ma alla fine è diventata vittima del proprio successo.
'Per centinaia di anni, i vigneti collinari sopra Soave, con i loro terreni complessi, erano noti per i loro eccezionali vini bianchi', conferma Andrea Pieropan dell'iconica cantina Pieropan. Suo padre Leonildo è stato il primo a comprendere l'importanza di raggiungere la perfetta maturazione per il Soave ed è stato un pioniere nella vinificazione in singolo vigneto.
L'imbottigliamento classico di culto dell'azienda di famiglia, La Rocca, ottenuto da uve Garganega raccolte tardivamente, mostra una profondità e una complessità impressionanti e ha da tempo dimostrato il potenziale della zona. 'Già nel 1931, il governo delimitava solo due zone vitivinicole in tutta Italia in riconoscimento della loro eccellenza: la zona di coltivazione originaria del Soave, ora nota come Soave Classico, che si estende dal comune di Soave a Monteforte d'Alpone qui in Veneto e la zona del Chianti Classico in Toscana ', spiega Pieropan.
'Ma negli anni '60, quando i 1.700 ettari (ettari) di vigneti originari di Soave non riuscivano a tenere il passo con la domanda globale, l'area di coltivazione è stata ampliata.' La zona una volta ristretta è stata ampliata a 7.000 ettari, coprendo 13 comuni.
La conseguenza fu che i viticoltori iniziarono a coltivare le principali uve di Soave, Garganega e Trebbiano di Soave, in tutta l'area di coltivazione amplificata, comprese le pianure e nelle parcelle adiacenti a strade trafficate e autostrade. Per aumentare ulteriormente la produzione, molti coltivatori hanno sostituito il Trebbiano di Soave con il vigoroso e insipido Trebbiano Toscano. Non sorprende che i risultati siano stati vini deboli e un calo complessivo della qualità.
E poiché la maggior parte della produzione di Soave era e rimane nelle mani di diverse grandi cooperative, i coltivatori avevano pochi incentivi a puntare alla qualità quando era la quantità a pagare i conti.
'Ma negli anni '90, i produttori di Soave hanno attraversato un periodo di riflessione', afferma Arturo Stocchetti della Cantina del Castello e presidente del Consorzio di Soave. A quel punto non solo i consumatori si erano stancati della squallida bevibilità del Soave, ma l'ascesa stellare del Pinot Grigio aveva soppiantato saldamente il Soave come fiore all'occhiello italiano nei mercati di esportazione. 'Sapevamo di dover intraprendere azioni decisive per migliorare gli standard e riportare il Soave al vertice', spiega Stocchetti.
Dal 1998 al 2001, il Consorzio ha studiato tutti gli aspetti dell'area di coltivazione, compresi i suoli, l'altitudine e l'esposizione, che gli hanno permesso di definire 51 cru distinti e di stimolare un rinnovato interesse per la Garganega.
'Soave è senza dubbio la zona di coltivazione più studiata di tutta Italia', afferma Giovanni Ponchia del Consorzio. L'ambizioso progetto ha portato alla creazione di una piramide di qualità, con Soave Superiore DOCG in alto, Classico DOC al centro e Soave DOC in basso.
Cosa c'è in un nome?
'Sulla base dei risultati della nostra ricerca, il governo ha concesso lo status di DOCG al Soave ottenuto dai vigneti di collina della denominazione', spiega Aldo Lorenzoni, direttore del Consorzio.
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'Il Soave Superiore DOCG comprende non solo la zona collinare del Classico, ma anche i pendii sparsi in tutta la denominazione, noti come Colli Scaligeri.' Il regolamento DOCG non solo vieta il Trebbiano Toscano e richiede le rese più basse a Soave, ma prevede anche una maggiore gradazione alcolica minima e più estratto sia del Classico che del Soave DOC.
«Il Soave della zona Classico può essere ottenuto sia come Superiore DOCG, se le rese sono ridotte e il vino ha più struttura, sia semplicemente come Classico DOC. Il Soave dei vigneti bassi non può che essere Soave DOC ”, riassume Lorenzoni.
Successive modifiche al codice base di produzione Soave DOC hanno anche bandito il Trebbiano Toscano e ridotto le rese, incoraggiando tutti i coltivatori a concentrarsi sulla qualità e non sulla quantità. Per garantire il rispetto dei codici di produzione e l'assenza di tagli, il Consorzio ispeziona vigneti e cantine dal 2000.
Anche le cooperative, che insieme controllano il 78% della produzione, hanno notevolmente inasprito i propri standard. 'Abbiamo uno staff a tempo pieno di cinque agronomi che supervisionano i vigneti dei nostri membri. La selezione è fondamentale ', afferma Luca Sabatini della massiccia Cantina di Soave.
Con 2.200 soci, genera il 48% della produzione totale di Soave DOC e il 43% di Soave Classico.
La Cantina di Soave e le altre sette cooperative della denominazione, tra cui l'eccezionale Cantina di Monteforte, sono da tempo un elemento caratterizzante della denominazione. Ma negli ultimi dieci anni molti coltivatori hanno iniziato a imbottigliare il proprio vino, alimentando ulteriormente il passaggio a standard più elevati.
Sfortunatamente, però, la revisione non ha reso più facile per i consumatori trovare i vini migliori. Anche se le nuove leggi hanno indubbiamente innalzato il grado, la maggior parte dei migliori vini sono ancora etichettati DOC e viene prodotto pochissimo Superiore DOCG, causando più confusione che chiarezza.
'La maggior parte dei consumatori non ha idea della presunta piramide della qualità e pochissimi produttori producono Soave Superiore', afferma Pieropan, che è critico nei confronti del sistema.
Imperfetto
'La DOCG non identifica i vini migliori, ma designa invece uno stile di vini strutturati più potenti, realizzati con rese molto basse o con tecnologia di cantina', afferma. “Superiore DOCG non si riferisce nemmeno ad una zona ristretta e premiata per eccellenza - può essere applicato a qualsiasi vigneto collinare nella vasta zona di produzione. La DOCG avrebbe dovuto essere assegnata solo alla zona del Classico. '
Pieropan non è solo nella sua preoccupazione: la maggior parte delle migliori cantine private hanno rifiutato la DOCG, incluso il produttore leader Sandro Gini, che gestisce la tenuta di famiglia con il fratello Claudio.
'La zona del Classico merita di essere riconosciuta per la sua qualità ineguagliabile, grazie al suo terreno vulcanico unico, all'altitudine e alla ricchezza di vecchi vigneti. Le nostre vigne hanno un'età compresa tra i 50 ei 100 anni ', afferma Gini, che rifugge i lieviti selezionati e lo zolfo e affina i suoi vini in piccole botti francesi vecchie.
'Classico ha una comprovata storia di vinificazione di qualità, ma ora tutti i vigneti di collina nell'enorme denominazione possono vantare la DOCG se i produttori di vino costringono il vino a soddisfare le linee guida. E con così tanti contrasti, è difficile avere un chiaro senso di identità. '
Gini aggiunge che i Classico DOC ben fatti, anche se naturalmente hanno un po 'meno alcol ed estratto rispetto a quelli richiesti dalla DOCG, sono comunque più raffinati e longevi rispetto alla designazione presumibilmente superiore. Una degustazione verticale risalente al 1988 dell'elegante, impeccabilmente equilibrato Classico La Frosca di Gini, che includeva un 1997 sorprendentemente vibrante ed elegante, ha dimostrato l'affermazione dell'enologo, così come un ricco Pieropan La Rocca 1996.
'È un peccato non usare la DOCG. È la migliore designazione italiana e avrebbe dovuto aiutare a far avanzare Soave ', afferma Meri Tessari. Lei e le sue tre sorelle gestiscono la tenuta di famiglia nel cuore del Classico e producono Soaves croccanti e profumati. 'Penso che la maggior parte dei produttori voglia rivisitare la questione della DOCG e assegnarla alla sola area Classico. Non ha senso avere una DOCG se nessuno la usa. '
Il Consorzio concorda sul fatto che la DOCG non sta funzionando come sperato, ma insiste sul fatto che la sua esistenza ha avuto un impatto positivo. 'Nessuno può negare che i requisiti più severi sia per la DOCG che per la DOC hanno portato alla produzione di Soave di qualità superiore in tutta la denominazione', afferma Lorenzoni. È vero, ma i consumatori potrebbero essere perdonati per non aver ricevuto il messaggio e la tragedia è che di conseguenza si stanno perdendo.
Scritto da Kerin O’Keefe
