Gli champagne Prestige sono di solito il vino migliore e più costoso di un produttore. Ma con la tendenza verso vini da vigneto, cuvée speciali e imbottigliamenti multipli, c'è motivo di confusione. Richard Juhlin, presidente regionale dello Champagne DWWA, demistifica la categoria e nomina i suoi primi 20 classificati da una degustazione storica.
Conosciamo tutti nomi magnifici e prestigiosi come Belle Epoque, La Grande Dame, Cristal, Winston Churchill e Dom Pérignon. Ma cosa definisce veramente uno Champagne di prestigio?
Lo Champagne può essere la regione vinicola più controllata al mondo, ma quando si tratta di come dovrebbe essere costruito uno Champagne di prestigio, non ci sono regole, il che può creare confusione.
Lo Champagne Prestige è quasi sempre il vino che ogni produttore considera il suo top di gamma, ma nessuna legge gli impedisce di confezionare uno Champagne semplice e standard in una bottiglia vistosa e dichiarare che questo è il gioiello della casa.
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C'è una tendenza preoccupante secondo cui alcuni produttori, a causa della popolarità dello Champagne di prestigio, scelgono di produrre quantità eccessive di vino di prestigio e di ridurre al minimo o escludere il loro Champagne d'annata per motivi commerciali. Fortunatamente, è quasi sempre vero che il prestigioso Champagne è davvero il miglior vino del produttore.
Gli Champagne Prestige sono generalmente anche i vini più costosi del produttore e dovrebbero essere l'essenza del meglio che puoi ottenere. Un tipico Champagne di prestigio è ottenuto esclusivamente da uve grand cru dei vitigni più antichi.
Il periodo di affinamento in cantina è massimizzato e numerosi sono gli esempi di vini sboccati molto tardivi. Alcuni usano botti di rovere e la presentazione è la più lussuosa possibile: scatole decorate di legni pregiati con bottiglie appositamente progettate.
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Dom Pérignon 1921, lanciato nel 1936, deve essere considerato il primo Champagne di prestigio. La Cristal di Roederer fu certamente venduta anche prima allo zar russo, ma la prima annata ad arrivare sul mercato fu la 1945, venduta solo negli anni '50. La prima annata dei Comtes de Champagne di Taittinger è stata il 1952.
Ulteriore confusione intorno al concetto di Champagne di prestigio deriva dal fatto che molte delle più famose case di Champagne ora producono vini da vigneto - quasi come alcuni coltivatori - in piccole quantità esclusive ea prezzi esorbitanti.
Ad esempio, se guardi Billecart-Salmon scoprirai che il suo vino più costoso è il vino da vigneto Clos St-Hilaire, anche se il vino classico di prestigio è il Cuvée NFB.
Se chiedi a Krug ti risponderà che tutti i suoi vini sono Champagne di prestigio, ma l'orgoglioso fiore all'occhiello non è il Clos du Mesnil o il Clos d'Ambonnay ma il Krug Grande Cuvée non millesimato, anche se, paradossalmente, è il vino più economico.
Philipponnat, d'altra parte, ha avuto un vino clos come suo champagne di prestigio sin dagli anni '40 Salon produce un solo vino e Jacquesson ora è specializzato quasi esclusivamente in vini clos e lascia che la data di sboccatura determini se l'epiteto di prestigio debba essere usato o meno.
Bollinger fa lo stesso con il suo RD nonostante il fatto che la sua gemma rara sia Vieilles Vignes Françaises. Alcune case producono due champagne di prestigio oltre alle versioni rosé della stessa alta qualità ma in stili diversi come Deutz (William / Amour) e Perrier-Jouët (Belle Epoque / Belle Epoque Blanc de Blancs).
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I 20 migliori champagne di prestigio di Richard:
La degustazione
Dal 2012 organizzo una degustazione ogni maggio di praticamente tutti gli Champagne di qualità in una determinata categoria. L'anno inaugurale si è concentrato sul blanc de blancs, dove il Clos du Mesnil 1998 di Krug ha ottenuto il massimo dei voti lo scorso anno è stato rosato, dove il 1988 di Dom Ruinart e il 2002 di Cristal hanno condiviso i plausi.
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Quest'anno abbiamo degustato 109 champagne bianchi di prestigio di 105 produttori leader. I vini sono stati degustati alla cieca per due giorni da me e da un gruppo di otto membri dello Champagne Club.
Negli anni precedenti i miei punteggi sono stati inferiori rispetto ai punteggi della giuria generale. Questa volta mostra in modo gratificante una consistenza quasi inquietante. I punteggi mostrano che i grandi nomi hanno una presa salda sui primi posti e che gli stili, così come le annate, possono variare notevolmente.
Fortunatamente le botti di rovere, i serbatoi di acciaio, lo stile di vinificazione e la composizione delle uve giocano un ruolo minore. I punti salienti sono stati trovati in tutti gli stili: un segno rassicurante che gli champagne di prestigio continueranno nella loro diversità.
Dopo un crollo nelle annate leggermente più deboli del 1997 e del 1999, il leggendario Salon è tornato in perfetta forma con il suo 2002 fresco, seducente e sublime, ultra elegante. Krug non deve lamentarsi di aver inviato la Grande Cuvée e può celebrare un meritato segnare per la sua profondità inimitabile e l'incredibile complessità del Pinot.
Il re dei coltivatori, Anselme Selosse oggi produce vini cult vintage e stravaganti da singole parcelle grand cru, e il suo vino Solera, Substance (prodotto con vini dal 1986 alla metà degli anni 2000) ci ha colti tutti di sorpresa.
Louis Roederer riceve molte critiche per aver rilasciato prematuramente il suo Cristal, ma il 2006 è già incredibilmente elegante e ha vinto punteggi alti a tutto tondo. Due potenti anni 2004 si sono distinti: amavamo tutti la ricchissima La Grande Dame, mentre Dom Pérignon, ultra-intenso, profumato di acacia e caffè, divideva di più il gruppo. Per me il Dom Pérignon è stata probabilmente la più grande sorpresa positiva.
Performance vintage
Per riuscire ad ottenere un file 2005 in uno dei primi posti è un grande risultato. L'annata in genere manca di eleganza e vive quasi esclusivamente del suo frutto grasso, quasi stucchevole. Il principale Champagne della vendemmia 2005 è senza dubbio il Comtes de Champagne di Taittinger con il suo esotismo riccamente ricco che, anche se leggermente, ricorda il famoso 1976 in gioventù. L'Amour de Deutz 2005 ha impressionato in uno stile simile.
Il famoso 2002 il vintage ha mostrato il suo lato più bello sotto forma di Rare torrefatto al caffè di Piper-Heidsieck, mentre Dom Ruinart, Belle Epoque Blanc de Blancs e Cuvée Louise di Pommery stanno attraversando un periodo di chiusura.
Anche con Bollinger RD dovresti aspettare un po 'per goderti il pieno potenziale gastronomico. La controparte dei coltivatori, Egly-Ouriet, ha prodotto un magnifico capolavoro di Pinot ottenuto da viti piantate ad Ambonnay nel 1946. Anche i vicini Paul Déthune, RH Coutier, Marguet e Billiot hanno impressionato con uno stile meno roboante.
Un certo numero di vini dall'annata relativamente ordinaria 2000 brillavano, beneficiando della loro età.
Nel frattempo, due 1999 s (R Lalou e Billecart NF) sono annegati un po 'tra la concorrenza - sono estremamente piacevoli da bere ora ma ancora meglio in magnum.
Ho già assaggiato Henriot's 1998 Enchanteleurs in una condizione più pura e migliore, come quella di Jacquesson 1995 DT, mentre il 1995 di Charles Heidsieck è sempre intensamente piacevole.
A Bouzy, Clouet questa volta ha fallito, ma nonostante un posizionamento modesto, ricorderò per sempre i deliziosi aromi di lamponi e meringhe nella Cuvée Juline di George Vesselles. Per i futuri momenti Bouzy scelgo, come al solito, la Comtese Marie de France 2002, ancora giovanile, profumata di lampone e frutto della passione di Paul Bara. A Verzenay, Michel Arnould regna con la fin troppo giovane Mémoire de Vignes, e ad Aube niente batte Michel Drappier Grande Sendrée.
Tra i nuovi arrivati sconosciuti negli angoli periferici della Champagne, sono rimasto molto soddisfatto di Bordaire-Gallois e Coessens. I vini più impressionanti ottenuti da uve Pinot Meunier provenivano da Loriot, José Michel e Dehours. L'Amazone arrostito e pastoso di Palmer ha conquistato il primo posto tra le cooperative, seguito da vicino dalla cuvée Echansons di Mailly, che ha iniziato lentamente.
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Al centro della valle della Marna c'erano meno picchi questa volta. Il famoso Clos des Goisses ottiene sempre un punteggio basso nelle degustazioni alla cieca con la sua personalità difficile da interpretare, giovane e cupa. Decantato e gustato con il cibo, l'impressione è il contrario.
Fût de Chène di Giraud, Reserve Familiale di Roger Brown, Cuvée Gabriel di Gosset-Brabant e Special Club di Goutorbe sono tutti, nonostante i loro piazzamenti fuori dai primi 20, ottimi esempi di ciò che Aÿ può trasmettere nei suoi momenti migliori. Dall'altra parte del fiume, sono molto affezionato alla Cuvée Louis di Tarlant.
Nella Côte des Blancs troviamo una miriade di champagne di prestigio di alta classe a prezzi accessibili. Mesnil-sur-Oger è la patria di Pierre Peters con l'ultra-puro Lés Chétillons, Belem Nita di Gonet, Vieilles Vignes di Pascal Douquet e una promettente fiducia 2008 del nuovo arrivato Vergnon, e il vicino Guy Charlemagne con Mesnillésime 2004 ricco di caramelle.
Agrapart e De Souza in Avize non hanno brillato così intensamente come mi aspettavo questa volta, ma dalla vicina Cramant ci siamo goduti, come al solito, un sorridente Bonnaire, il maestoso Fleur de Passion di Diebolt-Vallois e un magnum tostato ma croccante della Collezione 2005 di Gimonnet. Oltre al prestigioso St-Vincent di Legras, Chouilly ha messo in campo un cavallo scuro tra i primi 50 con la Prestige de la Cave 2006 a produzione limitata del piccolo coltivatore Michel Genet.
Più brillantemente nella Côte des Blancs brillava il magico Clos Cazals 2002 di Oger. Questo vino di prestigio meno conosciuto è stato prodotto solo dal 1995 e ricorda Salon. Stupore Clos Cazals a Le Mesnil-sur-Oger è uno dei tanti vigneti murati in Champagne sparsi per i miei lineamenti quando è stata presentata la Liesse d'Harbonville 1999 di Ployez-Jacquemart - una creazione estremamente delicata con il miglior bouquet di fiori di tiglio e l'eleganza di Dom Ruinart. Ero davvero fuori su quello con la mia ipotesi.
Notati anche in questa zona premier cru è stato l'impressionante ma leggermente sovraccarico Coeur de Cuvée di Vilmart, l'Apôtre di Léclapart e il delicato Clos du Moulin di Cattier con i suoi profumi erbosi, uva spina e consistenza cremosa. Lo Special Club 2006 di Lassalle di Chigny-lès-Roses è ancora più cremoso, più voluttuoso e irresistibilmente profumato alla vaniglia.
Le più grandi delusioni questa volta? Fortunatamente, riesco a malapena a ricordare e preferirei godermi i fuochi d'artificio di godimento che questa degustazione ha portato, celebrando l'amore e la dedizione dei produttori che sono alla base della magia dei loro prestigiosi Champagne. Raggiungere una tale miriade di stili e livelli di qualità da circa 30 villaggi è a dir poco miracoloso.
