Estate in Empordà. Credito: La Vinyeta
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Andrew Jefford sente l'esplosione nell'Empordà della Catalogna.
Attraverso il viaggio arriva la comprensione. Una mente aperta, ovviamente, è essenziale, così come la prontezza a strappare i preconcetti. Ho avuto un po 'di lacrime da fare di recente.
È stata una di quelle visite che (come il viaggio dal Collio italiano alla Brda slovena) ti fa capire quanto possano essere inutili i confini nazionali. La regione vinicola in questione era l'Empordà. In precedenza l'avevo sempre considerato come un classico paese collinare catalano con una bellezza e un'identità distintive mediterranee, come Alella o Penedès.
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Non è giusto. Forse è meglio vederlo come una parte del Greater Roussillon: un vigneto gemello di Maury e della Agly Valley, di Collioure e Banyuls. Queste denominazioni francesi si trovano a soli 20 minuti di auto dai vigneti più settentrionali dell'Empordà. In termini di terroir, il confine franco-spagnolo qui è irrilevante: i cinque appartengono insieme.
Assaggia i migliori vini dell'Empordà e vedrai un dramma, una pietrosità e una bellezza austera, quasi dolorosa, agrodolce che è comune a questo grappolo di vigneti della Catalogna settentrionale.
A questo punto i Pirenei orientali si riversano nel Mediterraneo attraverso un pugno di catene e valli. Ciò che divide la pianura dell'Empordà dalla pianura di Perpignan è la catena degli Albères (Serra de l'Albera), con Collioure e Banyuls cuciti su un lato e i vigneti dell'Empordà settentrionale cuciti sull'altro, condividendo lo stesso scisto bruno acido suoli (ci sono graniti nell'entroterra). Gli Albères si spingono verso il mare attraverso il Cap de Creus esposto e la sua catena collinare, la Serra de Rodes. I 2.784 metri del Canigou di Roussillon sono visibili ovunque, nuvole permettendo.
È un paese duro, non da ultimo a causa della flagellazione della Tramontana, il vento da nord-ovest che qui si dirige verso sud con una forza sfrenata. Quello che ho scoperto il maestrale a Châteauneuf è altrettanto vero per la Tramontana in Empordà: è dura per l'uomo, ma tutti i segni sono che le viti prosperano su di essa.
La coltivazione biologica e biodinamica qui è relativamente facile, e le vecchie vigne comuni (la maggior parte dei vigneti dell'Empordà hanno più di 30 anni) mitiga il feroce caldo estivo e aiuta a portare la drammaticità e la concentrazione che sono una caratteristica dei vini (oltre che una salina personaggio sul Cap de Creus esposto). Si dice addirittura che sia stato responsabile della follia creativa di Salvador Dalí, che nacque, visse e morì in Empordà.
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La Tramontane soffiava gelida durante la mia visita all'inizio di febbraio, anche se in qualche modo le mandorle sono riuscite a fiorire tra i suoi denti, lasciando macchie rosa nelle ampie prospettive e nell'aria cristallina.
I vigneti dell'Empordà occupano oggi circa 2.000 ettari. Come nel Priorat, molto più a sud, questo è solo un frammento del totale della pre-fillossera, che qui si pensa abbia superato i 25.000 ettari: i terrazzamenti abbandonati sono visibili ovunque. Ci sono due zone di vigneto: una parte settentrionale molto ventosa (Alt Empordà) vicino a Figueres e Albères, e una zona meridionale lontana (Baix Empordà) di vigneti più ricchi di argilla vagamente raggruppati intorno a Palafrugell, dove le condizioni sono meno ventose. Circa il 90% della produzione proviene dall'Alt Empordà.
Dopo la fillossera, tra l'altro, molti agricoltori delle colline hanno ripiantato i loro vecchi vigneti con querce da sughero, e circa il 15% della produzione mondiale di sughero ora proviene dalla Costa Brava, con un'enfasi particolare sullo spumante e sui tappi di Champagne. Si dice che il sughero Empordà sia di alta qualità grazie alle condizioni di crescita lente qui.
Come altrove in Catalogna, le varietà francesi piacciono Cabernet , Merlot e Syrah sono stati piantati in Empordà negli ultimi decenni del Novecento, ma non è sempre stata una buona idea. 'Abbiamo alcuni vitigni di Cabernet', dice Oriel Guevara dai vigneti ripidi ed esposti di Hugas de Batlle, 'che non hanno mai prodotto una bacca in quindici anni. È semplicemente troppo difficile. Vento, pietra ... 'alzò le spalle e sorrise.
Le grandi varietà di vini rossi qui (ei vini rossi occupano il 60% delle piantagioni) sono Carignan e Grenache infatti il più raffinato Empordà Carignan mi colpisce come uno dei più grandi che abbia mai assaggiato. Anche i bianchi (a base di Grenache Blanc e Gris, Carignan Blanc e Maccabeu) possono essere superbi. Ci sono, tuttavia, problemi di nomenclatura.
Non tanto con Grenache, generalmente conosciuto come Lledoner qui e sulle etichette nella sua forma catalana Garnatxa, ma certamente con Carignan. Questo di solito è chiamato Samsò qui, nonostante sia più propriamente una forma catalana del nome Cinsaut.
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Mazuelo (il nome con cui questa varietà è elencata in Robinson, Harding e Vouillamoz's Uva da vino ) non è usato qui, né è la forma catalana Carinyena. Cariñena, nel frattempo, non è disponibile a causa di disaccordi con l'omonima DO. (Per semplicità, ho usato le versioni francesi dei nomi dei vitigni nelle note che seguono.)
I problemi con il Carignan Blanc sono peggiori. 'Siamo nella terra del surrealismo', ha detto Gemma Roig di Mas Llunes, 'e il fatto surreale è che nessuno ha mai inserito Carignan Blanc nell'elenco delle varietà ufficiali per la Spagna. Quindi ufficialmente non esiste e non possiamo riferirci ufficialmente sulle etichette '.
Come nel resto del Greater Roussillon, anche qui c'è una tradizione di produzione di vino fortificato, tra cui rancido vini. Questi vini affascinanti, complessi e culturali sono molto apprezzati a livello locale, anche se sul mio foglio di valutazione lottano per competere con i vini non fortificati, che sono spesso chiaramente eccezionali.
La rinascita dell'Empordà è un fenomeno relativamente recente, molti coltivatori più anziani ricordano la difficoltà di vendere vini anche ai consumatori locali, la maggior parte dei quali una volta erano sconsiderati bevitori di Rioja. Tutto questo ora è cambiato completamente, non da ultimo a causa dello standard straordinariamente alto della cucina locale (ElBulli, ricordiamo, era un ristorante dell'Alt Empordà).
Il senso di orgoglio per l'identità catalana ha una dimensione sia gastronomica che politica, e l'ottimo cibo di solito si basa su un substrato di ottimi ingredienti locali, vino incluso.
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Il dinamico Josep Serra e sua moglie Marta Pedra di La Vinyeta, ad esempio, stavano mostrando un gruppo di chef locali in giro per la proprietà il giorno che ho chiamato oltre a ottimi vini, producono anche olio d'oliva, uova ruspanti e sono circa aprire un piccolo caseificio. 'Girona ha più di 20 stelle Michelin', ha sottolineato Josep, 'e la maggior parte delle nostre vendite sono destinate ai ristoranti'.
Alla fine, però, è il terroir che conta: il potenziale che l'ambizione e lo sforzo possono svelare. Sulla base di questa breve visita iniziale, la mia opinione è che l'Empordà abbia un grande futuro. Due mesi fa non lo sapevo.
Degustazione Empordà
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