Vigneti Gimblett Gravels in autunno. Credito: Gimblett Gravels Winegrowers Association
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Andrew Jefford passa in rassegna i progressi nella zona del vino rosso di Hawke's Bay.
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Un ettaro per nutrire una pecora? Non è molto. I pascoli di pianura di buona qualità nel Regno Unito dovrebbero sostenere cinque pecore per ettaro. Faccio questa breve deviazione nell'agricoltura semplicemente per sottolineare quanto sia povera e pietrosa questa zona di Hawke's Bay nell'Isola del Nord della Nuova Zelanda. In epoca pre-vigna, il basso carico di pecore ha reso Gimblett Gravels la terra più economica della regione.
Nessuno tranne gli estrattori di ghiaia lo voleva fino a quando i primi vigneti di Chenin Blanc e Müller-Thurgau non furono piantati alla fine degli anni '70 e per qualche tempo dopo. Il pioniere Alan Limmer di Stonecroft ha dovuto combattere una battaglia con la società estrattiva Fraser Shingle per ottenere la zona destinata alla viticoltura che ha vinto solo nel 1992. La seria vinificazione rossa per la quale Gimblett Gravels è conosciuta oggi ha solo tre decenni.
Ogni nuova regione vinicola ha bisogno di un debuttante da capogiro. È stata la miscela rossa di C.J.Pask del 1985 e del 1986, a base di varietà bordolesi, che ha svolto questo ruolo, vincendo premi alle fiere nazionali del vino della Nuova Zelanda. Chris Pask aveva fallito con le varietà bordolesi piantate altrove nella baia di Hawke: i terreni troppo fertili creavano baldacchini abbondanti e frutti acerbi. Ha pensato di provare la roba sassosa e ha funzionato. In seguito è emerso che questa zona era solo un po 'più calda di altre parti di Hawke's Bay.
Per i membri Premium: vedere le note di degustazione di Andrew Jefford per i vini rossi Gimblett Gravels 2015 di seguito
Queste prime lotte hanno dato alla regione una spinta e una coesione che hanno portato 'Gimblett Gravels' a diventare un marchio di proprietà comune. Non ci sono sottozone ufficiali di Hawke's Bay, quindi il marchio è una mossa preventiva e forse un modello da seguire per altre sottozone in altre parti del paese.
La zona geografica di 800 ettari è stata definita dal 'tipo di suolo e dalla sua interazione con le condizioni mesoclimatiche', e chiunque abbia un vigneto che giace per almeno il 95% all'interno della zona può richiedere di diventarne membro. La zonizzazione copre tutti i tipi di ghiaia locale, ma esclude un'area di sabbie pomice. Se i membri vogliono usare il nome Gimblett Gravels su un'etichetta, devono dimostrare che il 95% delle uve utilizzate per un vino proviene dall'interno della zona.
'Nessun altro controllo sui metodi viticoli o di vinificazione è prescritto o addirittura necessario', annuncia con sicurezza l'Associazione. 'La pressione interna dei pari e un naturale spirito competitivo, insieme ai controlli legislativi appropriati, garantiranno che gli standard di qualità di base siano soddisfatti e effettivamente avanzati.'
Negli ultimi anni, i membri dell'Associazione hanno fatto circolare un caso campione selezionato ogni anno da Andrew Caillard MW - un'idea eccellente, poiché l'impronta di carbonio di una cassa di vino spedita in superficie è molto inferiore rispetto al trasporto di palati umani in tutto il mondo. Di cui ho scritto l'ultima volta il caso dei vini del 2013 nel gennaio 2016 e da allora ho avuto modo di guardare le selezioni del 2014 e, più recentemente, del 2015. La cassa è composta da uvaggi bordolesi e vini Syrah varietali, anche se l'equilibrio tra i due gruppi varia ogni anno. (Quest'anno una minoranza era sotto tappo a vite.) Di seguito sono riportate le note di degustazione per la selezione 2015, ma qui ci sono alcune osservazioni generali.
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- Si stanno facendo progressi . Il caso del 2012 è stato una selezione deludente da un anno difficile, ma sulla mia scheda di valutazione il caso del 2013 ha vinto un punteggio complessivo di 89.83 , il caso del 2014 89.66 e il caso del 2015 90.33 . È un salto significativo in un anno. Non solo i vini 2015 non portano nessuno dei bagagli storici dei rossi neozelandesi (note verdi troppo evidenti di rovere acidità eccessiva), ma sono attraenti, ben realizzati e offrono un buon rapporto qualità-prezzo.
- Ama la purezza . Se non hai mai assaggiato un Gimblett Gravels rosso, cosa dovresti aspettarti? Il loro segno distintivo per me è una limpidezza, una pulizia delle articolazioni e una purezza di aromi e sapori che si sposano molto felicemente con l'immagine nazionale della Nuova Zelanda come gioiello ambientale (e buco) dell'emisfero meridionale. I vini sono poco intimidatori e gratificanti, oltre che molto consistenti. Traboccano di frutta - ed è anche un frutto di classe, senza ovvietà o esagerazione. Ha energia e spinta oltre che purezza.
- Il Syrah segue le miscele bordolesi . Altri potrebbero non essere d'accordo, e la differenza non è enorme, ma osservando i vini nel contesto globale trovo che le miscele bordolesi siano più riuscite e convincenti dei vini Syrah, con strutture leggermente più enfatiche, equilibri più piacevoli e adatti al cibo e un entroterra alla frutta. (Questa potrebbe essere una questione di età della vite.) Sono contento di averli entrambi, però.
- Larghezza estetica ridotta . Il rovescio della medaglia della loro notevole coerenza è che i vini possono sembrare stilisticamente omogenei. Durante l'assaggio, mi sono ritrovato a desiderare almeno un folle valore anomalo in ogni sottogruppo: un vino evidentemente prodotto da qualcuno con ambizioni folli o un diverso sogno estetico per spingere e spingere un po 'il potenziale della regione.
- Struttura, densità, tannino . Chiunque produca ambiziosi rossi bordolesi in qualsiasi parte del mondo deve dare un'occhiata ai vini di alto livello di due regioni: lo stesso Bordeaux e Napa. In termini di prezzo, sono molto avanti rispetto alla concorrenza e quei prezzi sono sostenuti, annata dopo annata, il che significa che i consumatori non sono delusi quando tirano i tappi.
Non vedo perché coloro che gestiscono Sacred Hill, Babich o Villa Maria non dovrebbero sperare, un giorno, di vendere miscele Gimblett Gravels Cabernet allo stesso prezzo delle crescite di livello medio Médoc o Napa Cabernet. Se lo faranno, però, i vini avranno bisogno di più struttura, densità e massa tannica unite a una maturazione completa e impeccabile - più 'autorità', se vuoi. Lo stesso vale per qualsiasi produttore di Syrah che potrebbe desiderare un giorno di competere direttamente con Cornas o Hermitage dei principali produttori di Rhône.
È importante, ovviamente, che ogni terroir trova la sua voce, ma questi elementi strutturali sono i tratti distintivi di tutti i rossi più belli del mondo. Età della vite? Densità di impianto? Viticoltura che ottimizza la pelle? Rendimenti? Ulteriore utilizzo di tutto il mazzo per Syrah? Pratiche di raccolta e cernita della frutta? Lo stile di estrazione o la durata della macerazione? IPT analizza un incarico di consulenza? Che sia uno di questi, forse sono tutti loro, ma questa è la fase successiva. Gimblett Gravels può farlo?
