Andrew Jefford Frank Ward
A Natale, mi sono seduto a cena con un amico, il noto collezionista di vini Deal e assaggiatore Frank Ward. Abbiamo condiviso (con altri) una bottiglia che, quasi 30 anni fa, aveva pagato poco più di £ 11. Oggi vale - o valeva - circa 6.700 sterline.
Andrew Jefford e Frank Ward Foto di Liz Mott lbipp
Durante il lungo viaggio verso casa, ho cominciato a chiedermi come le teorie economiche avrebbero spiegato questo, e cosa ci dicono sulla natura del buon vino come 'buono'. (Se vuoi solo scoprire cosa fosse il vino, vai subito alla fine di questo blog.)
Superficialmente, la bottiglia potrebbe sembrare quello che gli economisti chiamano un 'buono Giffen', un prodotto che le persone consumano di più, piuttosto che di meno, con l'aumentare del prezzo. A Frank furono offerti (dal compianto Anthony Goldthorp di O.W.Loeb) tante casse di questo vino quante ne avrebbe voluto nel 1984. Oggigiorno dubito che qualcuno abbia mai la possibilità di acquistare più di una bottiglia o due quando viene offerto per la prima volta.
Il fatto che questa situazione sia intimamente connessa allo status sociale e non al consumo, però, lo squalifica come un bene Giffen (dove l'aumento dei prezzi è una conseguenza paradossale dell'offerta e della domanda, in particolare l'estrema povertà che costringe ad aumentare il prezzo dei prodotti di base allo stesso tempo come riduzione dell'accesso a beni superiori). Piuttosto, sembrerebbe renderlo quello che gli economisti considerano un 'bene di Veblen'.
Le merci Veblen invertono le normali leggi della domanda e dell'offerta, in quanto gli aumenti di prezzo rendono tali oggetti più desiderabili e le diminuzioni di prezzo li rendono meno desiderabili. Pochi volevano la bottiglia di Frank quando costava circa 11 sterline, anche se molti avrebbero potuto permettersela, molti la vogliono ora che costa 6.700 sterline, anche se pochi possono permettersela. (Per la cronaca, £ 11 nel 1984 equivalgono a £ 30 ora.)
La bottiglia è anche ciò che l'economista Fred Hirsch ha chiamato un 'bene posizionale' in quanto il suo valore è in gran parte una funzione della ferocia con cui è voluta dagli altri. Poiché la fornitura di questo vino è fissa (e ora molto scarsa: originariamente era ottenuto da appena un terzo di ettaro di vigneto, e la maggior parte sarà stata bevuta), è ardentemente desiderato dai collezionisti, solo i più ricchi dei quali può permetterselo. Il prezzo dei beni posizionali tende ad aumentare più rapidamente dei redditi. (Ahimè.)
Il punto, ho riflettuto, in cui un vino si trasforma in un bene posizionale deve essere agrodolce per il suo creatore. Dolce in quanto significa che lui o lei diventerà personalmente ricco amaro in quanto è più probabile che il vino venga bevuto, in circostanze che distraggono o schifo, da filistei plutocrati, oligarchi ostentatori di status o playboy figli di dittatori che da coloro che , come Frank, impiegherebbe un'ora per rintracciare, taccuino in mano, le fugaci felicità del vino, e poi condividerle con gli amici i cui occhi poi brillerebbero della meraviglia del vino.
Se il consueto set di vini pregiati come definito dagli indici standard (come quelli di Liv-ex) sia veramente merce Veblen deve essere sicuramente messo in dubbio, dopo il loro triste andamento dal giugno 2011, periodo durante il quale i prezzi degli altri tali beni (come le belle arti) sono esplosi quando i mercati azionari hanno brillato e quando è stata mantenuta l'offerta globale di individui con un patrimonio netto elevato. Gli aumenti dei prezzi degli anni 2000 sembrano, infatti, aver reso questi oggetti meno desiderabili, piuttosto che più desiderabili: molto poco Veblen.
I tentativi di creare un 'effetto Veblen' per i cosiddetti vini icona non sembrano funzionare, o il mercato deve mettere alla prova il coraggio di un vino, e lanci costosi di nuovi vini spesso incontrano una risposta sommessa o dubbia. Forse la verità è che il vino più buono è una specie di buono Veblen temporaneo. La moda può portarlo a uno status quasi Veblen, ma la moda può abbandonarlo di nuovo quando il prezzo elevato diventa maleodorante. (La politica cinese, ovviamente, sta anche giocando un ruolo nel mercato dei vini pregiati: vedi la mia rubrica nelle edizioni di febbraio della rivista Decanter, disponibile ora .)
La maggior parte dei vini pregiati è probabilmente vista meglio come un semplice 'bene superiore'. In altre parole, è un 'bene normale' - e ovviamente non un 'bene inferiore' - di cui le persone tendono a consumare di più con l'aumentare del reddito. Anche le leggi del terroir significano scarsità e prezzi elevati, i due segni economici di beni superiori. Tuttavia, il numero di vini pregiati i cui prezzi elevati stimolano effettivamente l'aumento della domanda è molto basso: sì alla RDC e al Pétrus, ma probabilmente no alle prime crescite.
Sì, anche al vino che io e Frank abbiamo bevuto - che era Le Pin 1982 (insieme a Le Pin 1998 e altri deliziosi prodotti superiori). Per scoprire che sapore aveva, cerca la mia rubrica nell'edizione di aprile della rivista Decanter, in vendita dai primi di marzo. Ma posso dirti che, a poco più di £ 11, non ha deluso.
Scritto da Andrew Jefford
