Con il suo disprezzo per l'eccessiva regolamentazione, Jean-Luc Thunevin ha arruffato le piume tra i Bordelais, ma il suo approccio moderno alla vinificazione con i suoi vins de garage gli ha anche conquistato molti fan, dice Roger Voss
Jean-Luc Thunevin è seduto a una scrivania piena di carte, listini prezzi, agende di appuntamenti e un telefono. Sul retro del piccolo ufficio sopra il suo modernissimo wine bar L'Essentiel a St-Emilion, questa è un'oasi di calma comparativa.
Dall'altra parte della stanza, i suoi sei dipendenti gestiscono le telefonate, prendono gli ordini. Da un lato c'è un minuscolo banco di degustazione, l'unico segno che questo piccolo spazio affollato è il fulcro di un'attività vinicola multimilionaria.
È la tregua prima della frenesia dell'en primeur. Un anno fa, mentre si assaggiavano gli anni 2005, l'eccitazione e la follia erano palpabili. Ora, nel 2007, mentre iniziano le degustazioni del 2006, è più ordinato, misurato. 'I prezzi per il 2005 erano pazzi', dice Thunevin. 'Tutti sono impazziti. Eppure il 70% del vino è già venduto, tutti dovevano averlo. Ma nel 2006 i prezzi scenderanno sicuramente, anche se saranno superiori al 2004 e probabilmente superiori al 2001. È un'annata buona, ma non eccezionale. '
Vestito in jeans e camicia a quadri con il collo aperto, il 57enne Thunevin non sembra quasi la parte del négociant di Bordeaux e proprietario del castello. Sembra ancora un outsider, un ribelle in un mestiere che rimane conservatore e tradizionale, dove o possiedi la tua terra da diverse generazioni o lavori per la compagnia di assicurazioni che possiede il castello. Per un ex impiegato di banca nato in Algeria per farcela in questa società brucia.
È per questo che continua a turbare l'establishment? Perché il suo Château Valandraud, ampiamente promosso per unirsi ai ranghi dei grands crus classés di St-Emilion nel 2006, non è riuscito a fare il taglio?
Thunevin è fatalista sulla decisione. 'La commissione non voleva discuterne con me, me l'hanno solo detto', dice, il suo solito sorriso quasi sparito. Tutti gli esperti avevano calcolato che Valandraud, l'originale vino da garage diventato proprietà rispettabile, sarebbe arrivata alla lista delle escrescenze classificate. 'La classifica è lì per aiutare i bevitori di vino, dovrebbe riconoscere i migliori vini. La degustazione è la base della classifica, ma l'hanno dimenticato. E i premiers crus non vogliono che io sia allo stesso livello di loro. '
Forse, ipotizza, è perché Valandraud è moderno, 'ma a mio avviso, non è così. Penso che sia a causa del terroir. Non ho solo un grande terroir, ma questo vale anche per altri castelli. '
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Si potrebbe immaginare che abbia goduto della successiva sospensione della classificazione (vedi pag. 8), eppure è sprezzante nei confronti di quei castelli, degradati nel 2006, i cui procedimenti giudiziari hanno portato alla decisione. Sono cattivi perdenti. La classificazione di St-Emilion nel 2006 è stata organizzata esattamente allo stesso modo del 1996 e del 1986, e allora non c'erano sfide. I parametri erano chiaramente definiti. Quello che hanno fatto sminuisce solo la classificazione che affermano di prendere così sul serio. '
One man band leader
Thunevin è il padrino del movimento garagiste. Piccoli appezzamenti di terreno a St-Emilion sono stati messi da parte e sottoposti a un trattamento intensivo di basse rese, 200% di legno nuovo, spesso estrazione extra. I vini erano commercializzati con etichette intelligenti e nomi intelligenti a prezzi elevati. Hanno messo in fermento St-Emilion negli anni '90. E Thunevin, attraverso i suoi affari négociant e il suo acume per la pubblicità, orchestrò gran parte di questo brusio e vendette i vini.
Non è stato il primo della Rive Gauche a produrre quelli che sarebbero diventati vini da garage. Jacques Thienpont lo ha fatto con Le Pin, François Mitjaville con Tertre Roteboeuf. 'Ma facevano parte di famiglie consolidate e lo facevano in silenzio. Ho dovuto fare rumore perché ero sconosciuto. 'Molti dei vini erano buoni, alcuni molto buoni. Tra questi Gracia, L'Apogée du Château Jacques Blanc, Château Croix de Labrie, Château Griffe Cap d'Or, tutti a St-Emilion e dei suoi satelliti, e Marojallia a Margaux. E includono il vino da garage originale di Thunevin, Valandraud. 'Onestamente,' dice, 'non è mai stato un garage. Ho preso in prestito un vecchio chai vicino a casa mia che apparteneva a Monsieur Bécot [proprietario di Beauséjour-Bécot]. '
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La prima annata di Valandraud è stata il 1991. Non è stata una grande annata, ammette Thunevin. 'Abbiamo iniziato a lavorare con Alain Vauthier, che non aveva ancora il controllo di Ausone. Poiché non avevamo soldi, abbiamo fatto le cose semplicemente. Abbiamo fatto il malo in botte e abbiamo avuto botti nuove perché io preferisco il gusto. Abbiamo raccolto verde perché mia moglie è una giardiniera e comprende la necessità di tagliare i raccolti. 'Si chiamava Valandraud, dal nome di sua moglie, Murielle, il cui cognome è Andraud.
Valandraud è stato un successo sin dall'inizio. Le viti, su un minuscolo appezzamento di meno di un ettaro, erano vecchie, 30-40 anni, ma non avevano classificazione a parte St-Emilion. Il segreto stava nelle basse rese, la raccolta a mano, la diraspatura manuale, l'uso di legno nuovo e l'estrazione. Il vino del 1991 è stato recensito da Robert Parker, dato un 83 e venduto. Il 1992 ha guadagnato 88 punti e, con l'aumento degli ascolti, anche il prezzo. Altrettanto significativo, Valandraud ha ricevuto anche il plauso del critico francese Michel Bettane. Il 2005 ha ottenuto 93-96 punti Parker e venduto per £ 150 a bottiglia.
Thunevin acquistò altri terreni e creò un'attività négociant, incoraggiando altri coltivatori a creare i propri vins de garage su appezzamenti di terreno particolarmente propizi. E con il suo marketing nous, ha venduto questi vini a prezzi che a volte hanno superato le crescite classificate stabilite. In tal modo ha incoraggiato i coltivatori più piccoli e ha spronato i pezzi grossi più intraprendenti di St-Emilion a esaminare l'idea. Nacquero così La Mondotte di Stephan von Neipperg di Canon la Gaffelière e La Gomerie della famiglia Bécot di Beauséjour-Bécot.
Il movimento del garage non è morto, insiste, è cambiato. 'Alcuni vini da garage erano buoni solo come l'ultima valutazione Parker. E hanno sofferto perché sono diventati troppo costosi. È stato lo stesso con i Supertuscans. Ma i migliori sono sopravvissuti e hanno ancora un seguito. Nelle annate buone, come il 2005, vanno bene. '
Sta ancora pensando al futuro. Scrive un blog in cui dà opinioni spesso taglienti. A volte sembra corteggiare polemiche, come quando ha posato teli di plastica sul terreno di uno dei suoi vigneti per fermare la pioggia e le erbacce verso il tempo del raccolto. Per due anni, le autorità hanno annuito a questo esperimento. Ma il terzo anno, nel 2000, ne hanno vietato l'uso. Questo ha fermato Thunevin? Neanche un po. Ha accettato la retrocessione di quel lotto di viti allo status di vino da tavola e ha creato L'Interdit de Clos Badon per l'annata 2000, un vino che ha venduto sia perché era attraente di per sé sia, naturalmente, a causa della pubblicità al suo divieto attratto.
Ci spostiamo a pranzo nella sua casa moderna, all'interno del guscio di un vecchio edificio, nel cuore di St-Emilion. Murielle ha cucinato per noi. Il suo lavoro è gestire la parte del vigneto dell'azienda, lasciando Jean-Luc a gestire la parte négociant dell'impero.
Parliamo di modernismo nel vino, del movimento moderno e del posto di Thunevin in esso. “Produciamo vini concentrati, ma sono vini di terroir. Tuttavia, non siamo stati i primi modernisti a Bordeaux. Christian Moueix e Jean-Michel Cazes erano modernisti prima degli altri. Faccio parte di quel modernismo. '
https://www.decanter.com/features/interview-with-christian-moueix-249629/
A pranzo, beviamo l'ultima creazione di Thunevin, Présidial, un Bordeaux marchiato. 'Abbiamo già venduto 20.000 bottiglie in Australia - volevano qualcosa di un po 'più complesso.' Il 2004 è un vino maturo e fruttato che si unisce agli altri suoi recenti successi, due vini di Roussillon chiamati Hugo e Constance, che ha creato con Jean -Roger Calvet, della famiglia Calvet négociant.
https://www.decanter.com/wine-news/calvet-sold-to-grands-chais-92638/
Vorrebbe che il Bordeaux potesse rimettersi in sesto. 'Il resto del mondo può fare così tanto, eppure a Bordeaux le nostre mani sono legate a tutto questo regolamento.' Con il riscaldamento globale, le cattive annate di Bordeaux non accadono ', ma non possiamo trarne vantaggio, tranne al livello più alto dove i vini si vendono facilmente. Dovremmo essere in grado di diffonderlo su tutta la scala. Le crescite di prima qualità sono il 1.000% più costose del Bordeaux di base. È sbagliato.'
Tali opinioni manterranno sempre l'uomo una figura controversa. Ma come proprietario di un vigneto, négociant o consulente, Jean-Luc Thunevin è ora una forza importante nel mondo del vino globale. Che lo stabilimento di St-Emilion piaccia o no.
Thunevin a colpo d'occhio
Nato : Mascara (Algeria), 1951
Formazione scolastica : BEPC e formazione bancaria
Famiglia : sposato con una figlia e due nipoti
Vigneto da sogno : quello che sta creando a Maury, Roussillon
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Lui dice : 'Anche se sono un ipocondriaco, sono anche un ottimista e provo solo piacere nel creare ricchezze e posti di lavoro.'
Dicono : 'È stato molto influente nella ricerca di vini soavi e concentrati che enfatizzassero la maturità dei tannini piuttosto che un equilibrio di frutta e tannino. Per me mancano di fascino, ma guadagnano punti Parker. 'Patrick Valette, consulente del vino
