The Decanter Interview: Dal Canada attraverso California, Texas e Slovacchia, l'enologo Mark Shannon ha stabilito la sua residenza in Puglia, nel sud Italia. BRIAN ST PIERRE incontra l'uomo dietro i famosi marchi italiani pluripremiati, A Mano e Promessa
La Puglia è il tacco dello stivale italiano. Eppure questa è la regione tradizionalmente calpestata. Per i ricchi settentrionali d'Italia, la Puglia è un'alzata di spalle, una piccola interruzione. Eppure, con esasperazione dei meridionali, il resto d'Italia mangia le loro abbondanti verdure e frutta, sgranocchia la loro liscia mozzarella, versa generosamente il loro eccellente olio d'oliva, lo asciuga con il loro pane e lava il tutto con vini che erano tradizionalmente ' corretto 'mimetizzandosi nel liquido sole del sud, guardando dall'altra parte e mormorando altre cose. Tuttavia, l'anonimo ristagno di un uomo è il rifugio tranquillo di un altro, come lo è per l'enologo Mark Shannon. Per lui, la Puglia è il luogo in cui le opportunità fioriscono in abbondanza come l'uva che lo ha portato qui dalla California, verso uno stile di vita che ha reso facile mettere le proprie radici nel suo terreno disseminato di rocce e color sangue di bue.
Due storie ne illustrano l'attrazione, dice. 'Stavo guidando e un giorno mi sono perso, così mi sono fermato a chiedere indicazioni, nel mio italiano incerto e da autodidatta. Il ragazzo a cui stavo chiedendo è saltato in macchina e mi ha detto di guidare - mi ha spaventato a morte, finché non ho capito che mi stava mostrando come arrivare dove dovevo andare. È così che sono qui le persone. 'Più tardi, dopo aver stipulato un contratto con vari viticoltori, mi chiamavano e dicevano: 'Devo vederti', ma non dicevano di cosa. Quindi lasciavo tutto e correvo da quelle parti, prendevamo una tazza di caffè e chiacchieravamo del tempo, e basta. Quando hanno detto: 'Devo vederti', intendevano, 'Devo vederti'. È un'attività tattile qui, basata su rispetto, cortesia e fiducia. Una terra generosa e persone generose. '
I vini premiati che produce, con i marchi A Mano ('a mano') e Promessa ('promessa'), provengono da vitigni autoctoni: Negroamaro e Primitivo. Il mio controllo ortografico continua a provare a rendere quest'ultimo come 'primitivo' e, ad essere onesti, questa è stata la sua immagine per molto tempo. Il nome in realtà deriva dalla parola primaticcio, o precoce, spiega Shannon: 'Da queste parti, dicono che è il primo bambino a svegliarsi, poiché matura presto e rapidamente.' (La durata del raccolto può essere di 7-10 giorni .) È anche l'uva che è diventata Zinfandel in California.
Da casa a casa
Siamo in piedi nel mezzo di un piccolo vigneto, circondato da ciuffi di vecchie viti all'altezza della vita, coltivati con un metodo noto come alberello, o 'capocorda', come si dice in California. 'Ti ricorda qualcosa?' Shannon ridacchia. 'La prima volta che ho visto queste vigne, ho pensato, questa potrebbe essere Lodi, questa potrebbe essere la Dry Creek Valley a Sonoma ai vecchi tempi. Ho fatto molta strada, ma il cerchio si chiude! '
Nata in Canada e cresciuta a Los Angeles, Shannon mirava a diventare un medico per tutta l'adolescenza. Quando fu ammesso alla facoltà di medicina, si rese improvvisamente conto che non era per lui. Tutti quei corsi di scienze non erano andati sprecati, sebbene fosse diventato un vignaiolo casalingo e gli piacesse abbastanza da andare all'UCD (Università della California, Davis). Stava lavorando come pescatore sul fiume Sacramento per pagarsi l'università quando gli è stato offerto un lavoro alla Bogle Winery, un pioniere della viticoltura nella regione del delta del fiume.
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Dopo un decennio in Bogle, Shannon è diventata consulente e ha supervisionato l'avvio della cantina dell'attore televisivo Fess Parker a Santa Barbara. Seguirono un'azienda vinicola in Texas e una in Slovacchia per volere del Dipartimento di Stato americano, aiutando a privatizzare l'industria vinicola del paese dopo il crollo del comunismo (`` i viticoltori e le aziende vinicole avevano parlato solo con i burocrati dei ministeri, mai con ciascuno altro').
Dopotutto, un progetto di un'azienda vinicola in Sicilia sembrava facile. Quando è entrato a far parte di un piccolo team lì, ha incontrato la sua compagna, Elvezia Sbalchiero, consulente di packaging e marketing. Originaria del Friuli, lei non sapeva molto di più del sud Italia di lui, ma poiché il loro datore di lavoro stava sviluppando (e ampliando eccessivamente) progetti in diversi luoghi, hanno imparato insieme. La Puglia è rimasta 'sotto la pelle', come ammettono allegramente, e quando l'accordo è fallito hanno deciso di non lasciarsi sfuggire un buon business plan e un buon rapporto. Con carte di credito e grandi speranze, hanno lanciato A Mano nel 1997.
'La mia attrezzatura di laboratorio è stata lasciata all'aeroporto all'arrivo e parte di essa si è rotta', ricorda Shannon. 'Era appena prima della vendemmia, non c'era tempo per sostituirlo, quindi ho dovuto fare il vino alla vecchia maniera, senza molte analisi tecniche, principalmente per valutazione sensoriale. È stato liberatorio. Fondamentalmente sono comunque un non interventista, e Primitivo e Negroamaro annunciano entrambi quello che vogliono diventare, quindi li lascio parlare. Dopotutto, il terroir è il gusto della frutta di un luogo specifico, e qui c'è una specificità. Quindi cerco solo di non intralciarmi, di non comprometterlo. >>
Allora c'erano solo poche cantine e si vendeva pochissimo vino in bottiglia. Ora il ritmo del cambiamento è rapido, afferma, con la qualità in forte espansione e la precedente robusta rusticità del business del vino sfuso che svanisce. Il pregiudizio regionale era così estremo sei o sette anni fa che lui e Sbalchiero non avevano intenzione di vendere i vini in Italia, concentrandosi invece negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nel nord Europa. 'Andavamo al Vinitaly e dicevamo alla gente che se fossero venuti al nostro stand e avessero assaggiato il vino, avremmo dato loro una bottiglia del nostro olio d'oliva', dice.
Shannon e Sbalchiero vivono e lavorano in una masseria notevolmente ristrutturata - una casa colonica di diverse centinaia di anni che era stata abbandonata da 10 anni ed era così fatiscente che l'agente immobiliare si è rifiutato di accompagnarli a vederla. La piccola cantina, anch'essa notevolmente rimodernata da una precedente incarnazione, si trova nelle vicinanze. Tutte le uve vengono acquistate, da numerosi viticoltori con vecchi vigneti piccoli e poco produttivi. In passato i viticoltori avevano poca scelta se non quella di portare le proprie uve alla cooperativa locale e aspettare fino alla primavera o anche più tardi per essere pagate. Shannon e Sbalchiero hanno pagato prima e meglio. E in cambio ho raccolto prodotti di qualità.
'La piazza è un posto molto piccolo', dice Shannon. 'Si è sparsa la voce. Abbiamo mostrato rispetto fissando criteri e standard e non dicendo loro cosa fare. Trattiamo solo varietà pugliesi, solo Primitivo e Negroamaro. Non prenderemo in considerazione il Merlot o altre varietà internazionali. In questo momento posso ispezionare ogni uva che entra in cantina. Continueremo a crescere finché non posso, poi ci fermeremo. 'Oltre ai due vini varietali, Shannon fa anche un blend - il Rosso Salento - e in annate molto buone mette da parte alcune botti per Prima Mano, la sua versione di un vino di riserva. La prossima estensione, dopo ulteriori ritocchi e ritocchi, sarà un rosato. 'Sarà meraviglioso', dice con il sorriso di un uomo che ha disegnato una mano piena di assi. 'Sarà pugliese legittimo. Non sarà un vino di scuse. '
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Andiamo a cena in paese, a Gioia del Colle, che non è né gioiosa né collinare, ma ha un allegro ristorante ed enoteca - Il Santo Bevitore - dove Shannon e Sbalchiero vengono accolti come parenti scomparsi da tempo. Gli antipasti sono composti da 10 piatti vegetariani. È un assortimento sbalorditivo e ricco di sapori, un'istantanea dell'abbondanza della Puglia. Questa potrebbe essere la cucina povera (il cibo dei poveri) ma loro l'hanno sfruttata al meglio. Le note di testa leggermente floreali del Negroamaro 2001, con il suo caratteristico frutto e la sua morbidezza, danzano guancia a guancia con la maggior parte dei piatti. Quindi passiamo alla più solida e vivace A Mano 2001 per l'abbinamento altrettanto perfetto di olive nere fritte e agnello alla brace.
La cena non è una cattiva analogia con quello che hanno fatto qui, mettendo insieme le loro vite e i loro vini. 'Un giorno faremo un profitto!', Aggiunge Shannon. Sbalchiero, un po 'più serio, chiede:' Pensi che siamo pazzi a essere venuti qui, per aver fatto questo? 'L'unica cosa folle è la domanda.
Brian St Pierre è l'autore di Vino Bravo: The Italian Wine-Lover’s Cookbook, disponibile alla fine del 2004 da Chronicle Books, San Francisco.
