Gonzalez Byass barricaia
È metà pomeriggio e vengo condotto in una parte segreta delle cantine Gonzalez Byass a Jerez dall'enologo Antonio Flores.
Siamo qui alla ricerca di un Amontillado con flor, uno strato di lievito che si forma naturalmente sulla superficie dei giovani vini Sherry invecchiati in botti che non sono volutamente riempite fino in cima.
Dopo il successo di Tio Pepe En Rama - un Fino imbottigliato dalla botte allo stato grezzo senza chiarifica o filtrazione, lanciato quest'anno alla London International Wine Fair e sold out in 30 minuti, il team è alla ricerca del prossimo Sherry in edizione limitata da portare sul mercato.
Flores suggerisce che un giovane Amontillado che deve ancora perdere tutto il suo fiore potrebbe essere l'En Rama del prossimo anno, che verrebbe imbottigliato come Tio Pepe Pasado En Rama.
Flores si ferma davanti a una serie di barili e ci porge un bicchiere a ciascuno. Brandendo una venencia, una coppa d'argento fissata a un lungo manico di osso di balena, la immerge profondamente nella canna e la versa rapidamente in altezza in uno dei bicchieri da degustazione con la grazia di un torero.
È un meraviglioso colore dorato ma il fiore è già caduto, quindi andiamo avanti rapidamente. Altri due tentativi si rivelano infruttuosi, ma alla fine ci imbattiamo in un'entusiasmante scoperta: un Amontillado di sette anni. In cima al liquido dorato c'è uno spesso strato di flor. Potremmo aver trovato il prossimo En Rama.
Giubilante per la sua scoperta, Flores ci conduce in un'altra cantina segreta e riempie i nostri bicchieri con un Amontillado di 60 anni. Nella luce soffusa il vino ramato luccica come un penny nuovo. Puzza come una scrivania verniciata. Corposo e con un finale lungo e ricco di noci, è l'Amontillado più complesso che abbia mai assaggiato.
Flores cammina su e giù, alla ricerca di una botte particolare. Trovandolo, immerge il venenciain. Lo Sherry è di mogano profondo, un Palo Cortado di 100 anni. È incredibilmente intenso e concentrato, ma la quercia è opprimente, rendendolo imbevibile. Non tutti i vini possono resistere alla prova del tempo.
Determinato a mostrarci un vino vecchio ancora molto vivo, il nostro prossimo campione di botti è uno che non dimenticherò mai un Amontillado del 1850 prodotto dal fondatore della cantina, Manuel María Gonazlez. Inebriante al naso, ha un profumo sorprendentemente giovane per i suoi 160 anni, con aromi di caramello salato e nocciola. Al palato l'acidità è sbalorditiva, di ottimo corpo e profondità gustativa. La finitura in legno di sandalo rimane ossessionante nel vetro.
Nella nostra ultima bottega clandestina nelle viscere della cantina, terminiamo con un tris di dolci Sherry. Il primo è un palomino dolce di 25 anni, prodotto e invecchiato allo stesso modo di un Pedro Ximenez.
Bruno con un bordo giallo, ha una qualità simile all'uva Moscatel con un finale di frutta tropicale.Il PX di 75 anni è nero come il petrolio greggio e ugualmente denso, mentre il Moscatel di 85 anni ha un decollato, floreale qualità e finitura caffè.
I nostri palati affaticati dalla lezione di storia liquida, seguiamo Flores fuori dalla barricaia e nella luce abbagliante del sole, e mi sento come se mi svegliassi da un sogno.
Scritto da Lucy Shaw
