Chassagne-Montrachet, Borgogna. Credito: BIVB
I numerosi e vari stili di vino di Chassagne -Montrachet l'hanno resa una delle zone vinicole bianche meno conosciute della Côte d'Or. Stephen Brook esplora la regione.
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Cote d’Or, Chassagne -Montrachet è probabilmente il meno conosciuto o compreso. Identifichiamo Corton-Charlemagne per la sua robusta qualità minerale, il suo potere senza compromessi Meursault per le sue ricche consistenze burrose e sapori Puligny-Montrachet per il suo vigore e finezza. Ma come caratterizziamo Chassagne e perché quel personaggio è difficile da definire?
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Chassagne-Montrachet è molto diversificata nei suoi tipi di suolo, così che una vasta gamma di stili emerge dallo stesso comune. È certamente molto meno uniforme di Corton o Meursault, anche se sarebbe sciocco minimizzare le differenze tra, diciamo, Meursault Charmes e Meursault Perrières. La Chassagne è anche più difficile da affrontare perché meno del suo raccolto viene venduto ai négociants di Beaune. Di conseguenza ci sono molte più aziende vinicole di imbottigliamento a Chassagne. Anche Puligny ha le sue grandi tenute, come Leflaive e Sauzet, ma a Chassagne ci sono almeno una dozzina di proprietà importanti. Per conoscere lo Chassagne è necessario aver assaggiato ampiamente da numerosi produttori, cosa per definizione non facile.Il paese si caratterizza anche per il fatto che un secolo fa quasi tutti i vigneti, ad eccezione dei grands cru, erano dedicati alle uve rosse . Ancora oggi circa la metà dei vigneti sono coltivati a Pinot Nero. Edouard Delagrange ha causato uno scandalo negli anni '60 reimpiantando alcuni pacchi di premier cru Morgeot con Chardonnay. Questa tendenza è continuata e i vigneti un tempo noti per i rossi robusti, come La Boudriotte e Clos St-Jean, ora contengono ampie sezioni di Chardonnay. Non tutti ne sono contenti. Bernard Morey sottolinea che alcuni dei migliori siti di vino rosso sono stati ripiantati: 'I bianchi di alcuni dei terreni più pesanti sono spesso mediocri e finiscono per essere venduti ai négociants.' Jean-Pierre Cournut di Château de la Maltroye concorda: 'Vini bianchi da La Boudriotte e Clos St-Jean sono raramente eccezionali. 'Ma la logica commerciale si è rivelata irresistibile: c'è una domanda più forte per i bianchi Chassagne, e questi vendono anche prezzi più alti rispetto ai rossi occasionalmente rustici.
La crisi d'identità di Chassagne è aggravata dal fatto che quasi tutti condividono lo stesso nome. Non sei solo se non riesci a capire come Blain-Gagnard sia correlato, se non del tutto, a Gagnard-Delagrange o JN Gagnard. Ci sono anche una mezza dozzina di Morey e un paio di Moreaus. La buona notizia è che quasi tutte queste famiglie, o affluenti di famiglie, producono ottimi vini. Il produttore che preferisci di solito dipende da differenze stilistiche piuttosto che da chiare divergenze qualitative.
Cominciamo, come si dovrebbe sempre, dalle vigne. A nord si attestano su quelli di Puligny e St-Aubin e condividono i siti grand-cru di Montrachet e Bâtard-Montrachet. Proprio come Puligny rivendica la proprietà esclusiva di Bienvenues Bâtard-Montrachet, così Chassagne ha il monopolio del minuscolo grand cru di Criots Bâtard-Montrachet. All'estremità meridionale del comune, i vigneti confinano con quelli di Santenay.Anche se ci sono differenze tra le estremità Puligny e Santenay del villaggio, ci sono anche distinzioni da fare tra i terreni più ricchi dei vigneti sotto il villaggio e il pietroso , siti più gessosi, ma più interessanti che si trovano sopra di esso. Quindi quali sono i principali premiers cru di Chassagne? Le opinioni non sono esattamente divise, ma sembrano influenzate dal fatto che il coltivatore che stai chiedendo capiti di possedere alcune viti in un particolare cru. Quasi tutti concordano, tuttavia, sul fatto che i siti migliori includono La Romanée, Les Grandes Ruchottes e En Cailleret. Ci sono anche alcuni minuscoli cru che spingono contro i grand crus - come En Remilly, Les Dents-de-Chien e Vide-Bourse - possono anche dare vini eccezionali. 'Ci sono certamente alcuni premiers crus che sono migliori di altri', dice Jean-Marc Pillot. 'Ma in una degustazione alla cieca non credo che qualcuno scambierebbe nemmeno il meglio di loro per grand cru. I grand cru sono davvero diversi e inconfondibilmente più grandi dei premiers. '
UNA DIMENSIONE DIVERSA
Ha ragione lui. Assaggiando il mio percorso attraverso le cantine di una dozzina di produttori, di solito ero trattato con un assaggio di Bâtard o Criots alla fine della gamma. Un annusare e un sorso e ti rendi conto che stai entrando in una dimensione diversa. Bâtard è potente e robusto, un sensuale ariete
di sapore e intensità Criots, a volte diffamato dagli enologi che valutano i grands cru, è più magro, più elegante, più discreto e molto lungo.Il più grande premier cru di gran lunga è il Morgeot, che è suddiviso in vigneti che alcuni viticoltori trombano sulle loro etichette : questi includono La Boudriotte, Vigne Blanche e il potente Les Fairendes. Qui il terreno è sia più ricco che più profondo, ed i vini prodotti sono generalmente più ampi e fruttati. Les Chenevottes, come Morgeot, dà vini che possono essere bevuti giovani, anche se si conservano perfettamente in una buona annata. Le Champ-Gain, con il suo terreno rossastro, offre anche vini più ampi e ricchi, così come Les Macherelles. All'altra estremità dello spettro dei sapori ci sono i vini più minerali di Les Vergers e Les Baudines. Se i vigneti sono diversi, gli stili di vinificazione non lo sono. Quasi tutti arano il terreno, rimuovono foglie e si diradano i grappoli per tenere sotto controllo le rese, e le rese tendono a variare dai 40 ai 50 ettolitri per ettaro. Raramente ho riscontrato diluizioni nei vini. La maggior parte dei produttori fermenta in botte, ma alcuni, compresi alcuni dei migliori, preferiscono avviare la fermentazione in vasca e poi trasferire il mosto in fermentazione in botte. Tutti mescolano le fecce fino alla fine della fermentazione malolattica. La quercia nuova viene usata con parsimonia e i premiers crus vengono solitamente invecchiati in circa un terzo di rovere nuovo, anche se alcuni vini hanno potenza e ricchezza sufficienti per sostenerne molto di più.
Le distinzioni tra i coltivatori sono essenzialmente stilistiche. Se ti piacciono i vini ricchi e corposi, produttori come Bernard Morey offrono esattamente quello stile. Il corpulento ed esuberante Morey dice: 'La gente dice che i miei vini mi assomigliano, il che mi va benissimo.' Alcuni dei suoi vini sono piuttosto esotici, specialmente quelli di Morgeot e Clos de la Maltroie, e negli anni maturi come il 1999 possono essere un tocco alcolizzato. Ma sono potenti, divertenti e densi. I vini di Marc Morey non sono dissimili, con l'enfasi sulla ricca frutta e sulla facile accessibilità, questi sono vini che possono essere bevuti giovani, anche se i migliori cru, come Les Vergers ed En Cailleret, invecchiano bene. I vini apprezzati di Michel Niellon sono in uno stile simile, con sentori di frutta tropicale e così sono quelli di Michel Colin-Deléger, anche se cru come Les Chaumées, En Remilly e Les Vergers hanno più spina dorsale. Jean-Marc Pillot di Jean Pillot preferisce chiaramente la vendemmia tardiva, conferendo ai suoi vini un fruttato ricco, quasi dolce che sembra più Nuovo Mondo che Chassagne. Anche Michel Morey, figlio di Marc Morey e proprietario di Morey-Coffinet, predilige uno stile fruttato puro, anche se l'En Remilly e il Fairendes non mancano certo di vigore, potenza e complessità.
Per il mio gusto, che va a vini con carattere più minerale e austerità nella loro giovinezza, le tenute eccezionali includono Château de la Maltroye e Guy Amiot. Al Château de la Maltroye, un bell'edificio che domina il suo sito, Clos du Château, Jean-Pierre Cornut si prende il suo tempo. Nelle sue celle frigorifere la fermentazione malolattica termina spesso fino a giugno, quando i vini vengono travasati per la prima volta. Cornut opta per una proporzione maggiore di quercia nuova rispetto a molte altre tenute. I risultati sono impressionanti: vini ricchi e potenti di Clos du Château e Grandes Ruchottes, aromi esplosivi di agrumi di Les Dents-de-Chien e vini puri e audaci di La Romanée. Impeccabile La potenza caratterizza anche i vini di Amiot, che sono solidi e legnosi con un tocco occasionale di austerità. Il Baudines è molto minerale e En Cailleret può essere meravigliosamente tostato e complesso, con una lunghezza notevole. Gli Amiot possiedono una parte sostanziale di vecchie vigne, contribuendo senza dubbio al corpo e all'intensità dei loro vini.
I vini di Jean-Marc Blain di Blain-Gagnard sono leggermente meno imponenti, ma hanno una deliziosa eleganza lime. Il Boudriottes è delizioso, sebbene En Cailleret sia il migliore dei suoi premiers cru. I bianchi di Jean-Noël Gagnard sono meravigliosamente equilibrati e insolitamente vivaci: le Chenevottes e le Caillerets possono essere eccezionali. Gagnard e sua figlia Caroline sono insoliti nell'invecchiamento dei loro vini per circa 16 mesi prima dell'imbottigliamento, mentre la maggior parte dei coltivatori imbottiglia prima della vendemmia successiva. Nessuna panoramica dei migliori coltivatori di Chassagne è completa senza includere la celebre tenuta Ramonet, ma poiché mi è stato rifiutato un appuntamento lì, non posso riferire sulle ultime annate.La Côte de Beaune ha goduto di un susseguirsi di annate pregiate per i vini bianchi. Il 1995 e il 1996 possono ancora essere mantenuti, il 1997 è pronto per essere bevuto ora e le opinioni sono divise sul 1998. La maggior parte dei produttori ritiene che sia un'annata da bere a medio termine, altri le trovano più strutturate rispetto al 1997. Tutti apprezzano i fruttati 1999, che hanno anche un'acidità fresca e fine per bilanciare la ricchezza e, in alcuni casi, l'alcol. Anche il 2000 sarà un anno eccellente, con alcuni coltivatori che esprimono una debole preferenza per esso rispetto al 1999.
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Stephen Brook è un redattore collaboratore di Decanter.
