Vigneti bordolesi in Côtes de Castillon. Credito: Thierry Boredon / Hemis / Alamy Stock Photo
Negli ultimi cinque anni, le star del vino di Saint-Emilion si sono affrettate a investire in Castillon. I vini dal clima fresco prodotti qui oggi si sono guadagnati una reputazione invidiabile.
Nella mente di molti, la Côtes de Castillon è Saint-Emilion tanto quanto la vicina Saint-Emilion stessa. C'è lo stesso profilo di altopiano e pendio, suoli freschi e calcarei e una maggioranza di Merlot con un complemento di Cabernet Franc che è dato vivacità dal terroir. Ciò che è mancato in passato è l'investimento necessario, la competenza tecnica e la motivazione, ma ora è arrivato alla grande, portando la qualità dell'output della denominazione in un viaggio sempre più al rialzo.
Centrato sulla città fluviale della Dordogna di Castillon-la-Bataille, teatro dell'ultima battaglia della Guerra dei 100 anni (nel 1453), Castillon può, nel suo insieme, avere un terroir garantito. Ma ci sono delle variazioni: circa il 20% dei vigneti giace sulla pianura limosa della Dordogna e su una zona sabbiosa a est della denominazione. Il resto si trova principalmente su un altopiano calcareo che si snoda attorno a una serie di colline e valli boscose e, dopo aver attraversato altitudini ed esposizioni variabili, sale infine a 117 m a Saint-Philippe-d'Aiguilhe.
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Se c'è una differenza fondamentale con Saint-Emilion, però, è il clima. Castillon è più fresco, rendendo la vendemmia un po 'più tarda e una buona gestione del vigneto obbligatoria. Tradotto nel carattere dei vini, questo significa che se il frutto non è abbastanza maturo, i tannini tendono ad essere robusti e l'acidità marcata.
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Castillon, come le altre Côtes, ha cambiato marcia dal punto di vista tecnico e viticolo negli ultimi cinque o sei anni. Quando la denominazione è stata ufficializzata nel 1989, la raccolta verde e la spiumatura delle foglie non erano all'ordine del giorno. Ora si sono diffusi. Sono arrivate tecniche come la microossigenazione e l'agitazione delle fecce e sono stati effettuati investimenti in nuove botti di rovere e attrezzature per la cantina. Per la maggior parte dei produttori locali questi cambiamenti sono costosi e devono essere implementati per un certo numero di anni. Ciò che di recente ha spinto Castillon in uno stato di overdrive è l'arrivo di un certo numero di investitori della Rive Destra con i soldi e le competenze per apportare cambiamenti in un modo.
Stephan von Neipperg, proprietario dello Château Canon-la-Gaffelière e La Mondotte a Saint-Emilion, è stato il primo sulla scena quando ha acquistato lo Château d'Aiguilhe di 30 ettari nel 1998. È stato seguito da altri luminari di Saint-Emilion tra cui Gérard Perse del premier grand cru Classé Château Pavie, che ha acquisito Sainte-Colombe, Clos l'Eglise e Clos des Lunelles (ex Lapeyronie), e Gérard Bécot di Château Beau-Sejour Bécot, che ha lanciato Château Joanin Bécot con sua figlia Juliette nel 2001.
Su scala più piccola, l'enologo Stéphane Derenoncourt ha il suo enologo Domaine de l'A, gestito in modo biodinamico, Christian Veyry ha Château Veyry e Thierry Valette, ex Château Pavie, sta facendo qualcosa di un nome per Clos Puy Arnaud.
La qualità di tutti questi è alta, con prezzi da abbinare, ma il nuovo standard si sta diffondendo su concorrenti più costosi.
