Jean-Robert Pitte guarda alla secolare rivalità tra le regioni vinicole più venerate del mondo
'Vostro Onore', chiese una volta una vecchia marchesa, dal suo capo all'altro della tavola, 'quale preferisce, un vino di Bordeaux o di Borgogna?'
'Signora', rispose in tono druidico il magistrato così interrogato, 'questo è un processo in cui mi diverto così tanto a soppesare le prove che rimando sempre il mio verdetto alla settimana successiva.' Jean-Anthelme Brillat-Savarin, La fisiologia del gusto
Il famoso aneddoto sopra, raccontato da Brillat-Savarin, rivela un conoscitore colto ed eclettico che varia i suoi vini in base al cibo che mangia, al clima e al suo umore.
Nel 1963, il cantiniere e degustatore di vino borgognone Pierre Poupon adottò un tono altrettanto civile:
'Non sono geloso dei vini di Bordeaux. Sono vini difficili per i nostri palati borgognoni, dobbiamo passare molto tempo con loro, con mente aperta, prima di poter cogliere le loro grandi virtù. Ma sono così diversi dai nostri che riesco a piacermi solo quando smetto di provare a confrontarli. '
E il giornalista parigino Bernard Frank ha confessato allegramente: 'Probabilmente non avevo mai bevuto un solo bicchiere di vino quando ho scelto il mio campo una volta per tutte: Bordeaux piuttosto che Borgogna. Una volta per tutte! Ma si vive e si impara. Da allora ho imparato a mettere un po 'di Borgogna nel mio vino. Il palato deve lasciare il posto alla mente. '
Una bella frase, quest'ultima, che illumina tutta una geografia del vino, una geografia fondata sul connubio tra pragmatismo e sensi.
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È vero che a Bordeaux gli aristocratici della vite a volte accondiscendono a servire l'uno o l'altro dei grandi vini bianchi di Borgogna nelle splendide feste che tengono nelle loro case di città sul Pavé des Chartrons o nei loro castelli.
Bernard Ginestet descrive un pranzo prodigioso offerto non molto tempo fa a Mouton dal barone Philippe de Rothschild, uno dei buongustai e intenditori più esigenti del Médoc:
'Con i filetti di sogliola fritti, salsa tartare, si è servito un Montrachet, Marquis de Laguiche 1952 un vino meraviglioso, di colore giallo dorato chiaro, punteggiato di riflessi verdi. Ha affascinato l'intero tavolo, che è stato unanime nelle sue lodi.
'Ci vizi, caro amico Philippe', dichiarò Edouard Minton. “Non c'è quasi da nessuna parte in tutta Bordeaux, tranne la tua casa, che si possa bere Borgogna bianca di tale qualità. Questo è davvero magnifico. Non abbiamo tali vini. '
«Sono contento che ti piaccia, mio caro Edouard. Da molto tempo cambio ogni anno due o tre casse di Mouton con un Montrachet del mio amico Philibert. Sai quanto è grande la sua vigna? Appena più di due ettari! Servo questo vino solo a chi ne è degno. Ma trovo piacevole lasciare che le mie papille gustative vagino per altre terre '. '
Scambi di questo tipo sono purtroppo eccezionali sia nella Gironda che nella Côte d'Or. Raramente si fanno tali favori. Chiedete l'uno dell'altro ai nativi di queste due regioni produttrici di vino universalmente rinomate e non troverete il minimo segno di simpatia o amicizia.
giovane e irrequieta sa spoiler
Non provengono dallo stesso mondo - un fatto che non perdono occasione per proclamare ad alta voce e chiaramente. Non contenti di ignorarsi a vicenda, assaporando a malapena i vini dell'altro, si dilettano a denigrarsi a vicenda più o meno ferocemente.
I Bordelais sono infastiditi dagli odori sottili dei grandi Pinot, dal loro colore, spesso meno audace dei rossi della Gironda, e dal fatto che questi vini riescono comunque a travolgere la testa e i sensi con disinvoltura.
Sono anche un po 'gelosi dei migliori Chardonnay, sfumati dal sapore del miele come i loro vini bianchi dolci e forti, ma allo stesso tempo asciutti, corposi e rotondi.
Ma soprattutto sono irritati dalla divisione di minuscole denominazioni in una moltitudine di pacchi appartenenti a molti proprietari: per la mente bordolese, una tale pratica è incomprensibile e ingiustificabile.
Jean-Paul Kauffmann, che, sebbene non sia originario della Gironda, ha cantato per anni le lodi dei suoi vini come redattore capo de L'Amateur de Bordeaux, arriva dritto al punto.
'Il sistema di classificazione dei Borgogna è un'opera d'arte, ma, come tutte le opere d'arte, contiene un elemento di mistero. La sua bellezza è un vero puzzle. La Borgogna, con più di 100 denominazioni diverse, è complessa come l'omonimo ducato ai tempi di Carlo il Temerario. Con 51 ettari, il Clos Vougeot è composto da circa 90 parcelle suddivise tra 80 diversi proprietari. Niente di duraturo può essere costruito su tali sottigliezze. '
Va anche detto che i bordolesi stentano ad andare d'accordo con questi contadini furbi e amanti del cibo, le cui mani sono callose e deformate dal lavoro manuale, le loro teste abitualmente coperte da un vecchio berretto che rotola le loro r a raccontare barzellette volgari quando si riuniscono e bere fino all'eccesso come i loro antenati, i Galli barbuti e gli antichi Burgundi.
Niente di tutto ciò impedisce loro di avere accesso a grandi mucchi di denaro, sotto forma sia di beni immobili che di profitti aziendali, che spendono in costose auto straniere come tanti volgari nuovi ricchi.
Alcuni anni fa, il conduttore televisivo Bernard Pivot ha dedicato il suo programma natalizio al tema del buon mangiare e del buon vino. Uno dei suoi ospiti, il Bordelais Jean Lacouture, ha espresso un parere piuttosto favorevole su un bicchiere che gli è stato offerto di assaggiare.
Quando ha saputo che era una bella Borgogna, Lacouture ha risposto: 'Borgogna, davvero? Non ne avevo idea. È eccellente, ma lo stesso preferisco il vino. >>
Alcuni anni dopo ammise di aver fatto questo complimento ambiguo, dicendo che ancora non capiva i Borgogna e poteva apprezzare appieno solo il Bordeaux.
È vero che il povero Lacouture è molto da compatire, soffrendo come lui di un drammatico indebolimento della facoltà del gusto noto come anosmia, o insensibilità agli odori - un impedimento fatale nel caso della Borgogna ...
Nel dirlo, però, Lacouture stava solo seguendo le orme dell'autore François Mauriac, forse senza saperlo. Padre Maurice Lelong racconta un delizioso aneddoto raccontatogli dal superiore generale dei Domenicani, padre Martino Stanislao Gillet.
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Gillet viveva a Digione e sperava di essere eletto all'Académie Française. Mauriac, accompagnato da un altro accademico, gli fece visita. Il candidato portò i suoi ospiti da Aux Trois Faisans e ordinò, del tutto correttamente, una bottiglia di Borgogna.
A questo punto, racconta Lelong, uno degli Immortali, devoto congenitamente a un certo vigneto della Gironda, increspò dubbiosamente il labbro inferiore.
Ci fu un lungo silenzio, del tipo che si verifica quando viene commesso un passo falso. Gli occhi dell'ospite scrutarono gli occhi dell'ospite, che ora si trovava in uno stato di angoscia dolorosissima:
'È vino', disse il reverendissimo padre, che me lo disse con un certo amaro divertimento. 'Non avrei dovuto pensarlo', rispose Mauriac, con il tono inimitabile di falsa ingenuità per cui era famoso.
L'epilogo di questa storia non sarà una sorpresa: padre Gillet non è mai diventato membro dell'Accademia.
Mauriac, da parte sua, ha naturalmente posto il Bordeaux, il suo Bordeaux, al vertice: 'Per me, il
la superiorità del Bordeaux nasce dalla sua naturalezza: nasce dalla mia terra, dal mio sole e dall'amore premuroso che le dedica la mia gente. La virtù principale del Bordeaux è l'onestà. '
Straordinario: pensare che l'onestà ha sempre regnato lungo il Quai des Chartrons!
Philippe Sollers, un altro bordolese, si è espresso ancora più esplicitamente su questo punto, e molto meno bonariamente,
'Il vero vino esiste solo a Bordeaux. Vorrei chiarire che il vino che non è bordolese è un vino falso. Certo, c'è la Borgogna! Ma è troppo purosangue non ha la circolazione, il setacciamento dei vari stati della materia che trovi nei vini di Bordeaux. Non a caso si dice 'bourguignon di manzo', perché il vino che lo accompagna è indistinguibile dalla salsa. So che ai francesi piace molto questo genere di cose, ma poi di nuovo, non mi piacciono molto i francesi. '
Non contento di lasciare le cose lì, Sollers ha continuato a concedersi un gusto per i commenti storici dubbi che gli avrebbero portato una causa per diffamazione nei tribunali di Digione.
'Inutile ricordare la lotta immemorabile tra Armagnac e Burgundi: questa è una realtà fondamentale della storia francese. C'è una Francia dei porti e una Francia continentale, una Francia della periferia e una Francia della terra, una Francia del commercio e una Francia centrale, centrica, che evoca per me i vari episodi della chiusura della nazione - l'incessante riproduzione dello spirito contadino di collaborazione con potenze straniere, tedesche o russe, la cui tragedia suprema in Francia è il Pétainismo ».
Sollers tornò su questo tema alcuni anni dopo:
'Detesto la Borgogna, è un vino di salsa e sangue. È altrettanto necessario che le persone ne siano consapevoli e riconoscano che la Borgogna non è vino, è una bevanda usata per fare salse. Più si consuma Borgogna, più si ha la terribile sensazione di bere qualcosa di insanguinato, per non parlare della spaventosa pesantezza della terra che si avverte anche in essa. Per me, quindi, chiunque ami la Borgogna (e il Beaujolais) è, ammettiamolo, uno stupido. '
I padroni di casa della Borgogna, da parte loro, non riescono a capire i vini rossi di Bordeaux, che si danno alle narici e alle papille gustative con tanta difficoltà fino a raggiungere la maturità, soprattutto se il Cabernet Sauvignon è predominante.
I vini bianchi dolci di Bordeaux ammalano i Burgundi, e comunque non sanno con cosa mangiarli. L'idea che si possa produrre lo stesso vino su domini di diverse dozzine di ettari appartenenti a un unico proprietario è stata loro totalmente estranea da quando il Clos Vougeot è stato smantellato nel XIX secolo.
La sfiducia dei Bordelais pratica di miscelare sapientemente, così contraria alla loro devozione per i singoli vitigni, la produzione su piccola scala e le parcelle su piccola scala.
Soprattutto, non amano le pretese dei signori delle grandi tenute di Bordelais e dei commercianti di vino e degli intermediari dei Chartron, con i loro accenti meridionali leggeri (e le intonazioni inglesi), i loro papillon, i loro tweed (vecchi, ma impeccabilmente su misura) , e le loro scarpe inglesi fatte a mano (usurate, ma ben lucidate).
Molti anni fa il poeta parigino Raoul Ponchon, un uomo che raramente, se non mai, ha toccato l'acqua e che ha ereditato l'antica predilezione della capitale per il vino di Borgogna, tratteggiò alcune righe che nessun borgognone oggi negherebbe,
'Oh! per non essere mai stato seguito da un lacchè che mi serve il Bordeaux, non me la cavo, è la Borgogna che preferisco soprattutto. '
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Jean-Francois Bazin, ex presidente della sua regione e cantore della viticoltura borgognona, ricorda che durante la sua infanzia Bordeaux non fu praticamente mai menzionato nella casa di famiglia di Gevrey-Chambertin.
Nessuna bottiglia di Bordeaux apparve sulla tavola, 'l'abbiamo abbandonata volentieri alla sua vocazione medicinale e al suo triste destino di' vino dei malati ', accontentandoci di [bere] il' vino dei sani '. '
La gente prendeva in giro la forma della bottiglia bordolese, allungando il collo e incurvando le spalle. Un motivo di lamentela più grave era l'avara usanza bordolese di permettere agli ospiti di assaggiare solo un po 'di vino dalla botte:
'Quando visiti una cantina [qui], almeno ti viene offerto qualcosa da bere. A differenza di Bordeaux. '
Jean Laplanche, professore di psicoanalisi e già proprietario del castello di Pommard, ha avuto un'esperienza crudele di questa pratica non molto tempo fa, nel 1989.
'Da allora', dice, 'ogni volta che ricevo visitatori da Bordeaux nella mia cantina, offro loro un bicchiere del nuovo vino in botti, e poi annuncio: 'La visita bordelaise è finita. Ora inizia la visita bourguignonne '' e, con essa, l'apertura di una dozzina di bottiglie, alcune piuttosto vecchie, che ripercorrono tutti i grandi anni.
Ah, che dolce vendetta! Con una gran fragorosa risata, Laplanche ammette che ora si gode un bicchiere di Bordeaux una volta che è maturato, ma che in passato aveva sempre scoperto che somigliava all'inchiostro che conosceva da scolaro.
Come eminente membro della Confrérie des Chevaliers du Tastevin, e nonostante due visite ufficiali e reciproche, osserva che i membri della sua confraternita non sono mai riusciti a stabilire relazioni strette e amichevoli con le loro controparti nelle confréries di Bordelais.
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Laplanche aggiunge che nelle carte dei vini dei ristoranti della Borgogna si trovano sempre almeno due vini di Bordeaux: un piccolo gesto, certo, ma meglio di niente, dal momento che simili, dice, non si trovano mai nella Gironda con i Borgogna. .
Bisogna ammettere che scambi di cortesie di questo tipo, il cui valore è inevitabilmente una questione di opinione, testimoniano l'esistenza di una barriera geografica tra due mondi impenetrabili.
Con la morte di Jean Calvet a Beaune e il recente fallimento dei negoziati tra Château Smith-Haut-Lafite e Château de Pommard, l'investimento finanziario in una regione da parte di una casa da un'altra non è quasi più contemplato.
Eppure il capitale necessario non manca né in Borgogna né a Bordeaux. Viene investito invece in Linguadoca o all'estero.
Per sperare di poter sanare la frattura, e un giorno di superarla, bisogna capirne le origini, e quindi esaminare non solo l'intera storia culturale ed economica delle due regioni, ma anche le persone che gestiscono i vigneti. , i loro clienti e, per inciso, vari aspetti dell'ambiente naturale.
Usare il termine incidentalmente in questo contesto può sembrare un affronto ai viticoltori e ai molti esperti professionisti che li assistono nel loro lavoro: scienziati del suolo, agronomi, biologi, chimici, enologi, avvocati, banchieri e geografi, anni di ricerca per spiegare le sfumature della vinificazione.
Eppure, dopo aver ascoltato Philippe Sollers, non si può ragionevolmente supporre che poche ore di sole e un po 'più o meno ghiaia saranno sufficienti a colmare il divario.
Questo è un estratto modificato da Bordeaux / Burgundy: A Vintage Rivalry (California Press,
£ 14,95), Jean-Robert Pitte è presidente dell'Università di Parigi IV-Sorbonne.
Scritto da Jean-Robert Pitte
