Italy Amarone della Valpolicella Allegrini winery vineyards
'Laggiù c'è la collina della Grola', dice Franco Allegrini, mentre la pioggia mi gocciola dalla testa sul taccuino, 'e proprio in cima c'è il vigneto La Poja.' Guardo avanti e riesco a distinguere vagamente un cipresso. collina orlata in lontananza. Provo a scarabocchiare con una penna bagnata su un blocco note bagnato e mi arrendo. Ci precipitiamo di nuovo nel caldo rifugio della nuova Mercedes di Allegrini e ci dirigiamo lungo la corsia.
La Poja fu acquistata e piantata dal padre di Franco Giovanni, che morì prima che la sua visione potesse essere realizzata. Così per quasi 20 anni la generazione successiva, i fratelli Franco e Walter e la loro sorella Marilisa, ha portato avanti il lavoro che aveva iniziato. Walter preferisce restare in disparte, occupandosi dei vigneti. L'affascinante Marilisa è il volto pubblico della cantina, che si prende cura dei visitatori. E Franco è l'enologo incessantemente innovativo, mai del tutto soddisfatto, sempre alla ricerca di un'altra sigaretta, volubile ma nervoso.
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La visione del padre era quella di mostrare che la Valpolicella poteva essere un grande vino. L'immenso potere delle cooperative aveva ridotto la sua fama a quella di un semplice vino da bere. La vera fama di cui godeva la regione derivava dal piccolo mercato dei vini da uve rosse appassite: l'Amarone secco e potente e il Recioto leggermente dolce. C'erano vini notevoli di Masi, Quintarella, Allegrini e altri, ma il Valpolicella secco standard era per lo più anonimo. Più di ogni altro produttore, Allegrini ha cambiato le cose.
Franco guida la sua macchina sotto la pioggia battente fino al nostro prossimo scalo: una struttura simile a un hangar nella valle. Sembra una cantina, ma in realtà è un gigantesco essiccatoio. Il modo tradizionale per produrre i vini passiti (da uve appassite) era quello di adagiare i grappoli su travi in una soffitta ben ventilata per alcuni mesi, quindi pressarli e fermentarli.
'Il metodo tradizionale aveva uno svantaggio', spiega Franco. 'È stato difficile tenere sotto controllo la botrite. La Botrytis porta ossidazione e sapori sgradevoli, e questa è l'ultima cosa che vogliamo nell'Amarone o nel Recioto. Da 15 anni lavoro a questo problema. La mia prima soluzione è stata quella di selezionare accuratamente i grappoli, eliminando ogni segno di marciume. Ma non era abbastanza, poiché la botrite poteva attaccare le uve dopo che erano state disposte per l'appassimento.
'Mi sono reso conto che tutto il lavoro accurato che facciamo in vigna potrebbe essere rovinato dal tempo umido durante il periodo di appassimento, da ottobre a febbraio. Nel 1987 l'autunno era molto piovoso e non potevamo produrre nessun Amarone. Ma alcuni anni fa ho ideato questo sistema. Dopo la raccolta, le uve vengono portate qui in piccoli contenitori e accatastate. Questo spazio è diviso con tende per creare una serie di 'stanze' in cui l'uva si asciugherà più velocemente. '
Lo scopo di questo processo controllato è asciugare i gambi entro tre o quattro giorni. 'I gambi trattengono l'umidità e sono la causa di eventuali problemi una volta iniziata l'essiccazione. Quindi è essenziale rimuovere l'umidità il più velocemente possibile. 'I grappoli rimangono in scatole di plastica e vengono poi essiccati nel modo consueto. Ma il capannone hi-tech consente di aprire le grandi porte e finestre con il bel tempo e di accendere deumidificatori e ventilatori giganti durante i periodi di umidità. L'enorme investimento è stato condiviso con altri coltivatori, poiché il capannone, noto come Terre di Fumane, è una joint venture con Speri, Brigaldara e altri produttori di alta qualità. Ma Franco Allegrini ne è la forza trainante.
Il Recioto e l'Amarone sono vini splendidi, ma il pilastro di ogni produttore della Valpolicella devono essere i vini rossi secchi. Gli Allegrini hanno scoperto che l'unico modo per garantire una qualità costantemente buona è buttare via il regolamento. Esattamente la stessa cosa sta accadendo in Veneto che accadde 15 anni fa in Toscana. A Soave, Roberto Anselmi imbottiglia ora il suo Soave come IGT, per evitare le fastidiose normative che minano la qualità. E in Valpolicella gli Allegrini hanno fatto lo stesso.
I vitigni ammessi nella zona sono tre: Corvina, Molinara e Rondinella. 'L'unica varietà eccezionale', insiste Franco, 'è la Corvina. Ma i regolamenti DOC richiedono che non usiamo più del 60% in qualsiasi vino. La Rondinella non fa vino eccezionale, e Molinara secondo me è inutile e spesso ha un'influenza negativa. Credo che le regole debbano essere modificate in modo che i produttori possano utilizzare una qualsiasi delle tre varietà in qualsiasi proporzione, ma la modifica non è stata apportata. Voglio che i miei vini siano prodotti principalmente o esclusivamente da Corvina. Poiché ciò non è consentito, devo venderli come IGT e non come Valpolicella. '
È la solita storia esasperante, riecheggiata in tante regioni d'Italia: i migliori vini della zona non possono portare il nome della regione perché non sono conformi a regolamenti inutili. C'è anche un'altra questione: come vengono allevate le viti. In Valpolicella la stragrande maggioranza delle viti è piantata a pergola, allevata in alto sui telai. Con una densità di soli 2.500 ceppi per ettaro (ha), le rese possono essere molto elevate. Allegrini vorrebbe raddoppiare tale densità in modo che i suoi nuovi vigneti siano piantati a filo, utilizzando il sistema del doppio Guyot francese.
Allegrini produce quattro rossi secchi, oltre all'Amarone. Il primo è un Valpolicella Classico succoso e ciliegia, destinato a un consumo abbastanza precoce. Poi ci sono tre vini più seri: Palazzo della Torre, La Grola e La Poja. Tutti sono realizzati con lieviti indigeni, e durante il loro periodo di affinamento in botte avviene una certa microossigenazione dei vini.
Palazzo della Torre nasce da un unico vigneto pergolato che circonda un bel palazzo a Fumane. C'è un po 'di Sangiovese ma non Molinara nell'uvaggio, che Allegrini insiste è un'antica tradizione nella regione. La vinificazione è ottenuta con una tecnica di ripasso modificata in cui al Valpolicella standard vengono aggiunti grappoli appassiti di uva Amarone, provocando un'ulteriore fermentazione che aggiunge ricchezza e alcol al vino: il 30% del raccolto non viene fermentato subito ma viene messo da parte per appassire prima di essere aggiunto al vino nuovo nel mese di dicembre. La Grola nasce da un sito storico acquistato nel 1979 e ripiantato con Corvina e Rondinella. Non viene utilizzato alcun ripasso e sebbene il vino sia maturato in barrique, non sono presenti botti nuove. In cima a La Grola si trova la celebre La Poja, un sito di 2,5 ettari, notevole per il suo terreno di gesso bianco e perfettamente ventilato. Il vino, Corvina in purezza, è invecchiato dai 16 ai 20 mesi in barriques in gran parte nuove, ed è il miglior sforzo di Allegrini, un vino elegante altamente concentrato che dimostra il vero potenziale della Valpolicella. La Poja è il vino da protagonista, ma anche gli altri due sono eccezionali: Palazzo della Torre con il suo carattere speziato di frutta secca e La Grola con il suo naso damascato e la sua consistenza senza soluzione di continuità. Inutile dire che l'Amarone, che è invecchiato in rovere nuovo, è sontuoso, così come il Recioto, che ha 90 grammi di zucchero residuo ma non ha un sapore così dolce come suggerisce.
Altri sono seguiti dove ha portato Allegrini. Un numero crescente di coltivatori utilizza barriques, ma una chiazza di quercia può essere utilizzata per coprire una moltitudine di peccati. Per Franco Allegrini ciò che accade in vigna è infinitamente più importante delle manipolazioni all'interno della cantina. Vuole esaltare la Corvina come una grande varietà rossa e fare in modo che le cosiddette pratiche viticole tradizionali non ostacolino il suo obiettivo di coltivare i frutti più fini possibili. Ma nemmeno lui ha saputo resistere al richiamo delle varietà internazionali. Franco ha piantato 7 ettari di Cabernet Sauvignon, Merlot e Syrah. 'La terra è pianeggiante qui', spiega Franco, 'e lontana dai nostri vigneti della Valpolicella. Quindi abbiamo deciso di fare qualcosa di diverso. Le viti non stanno ancora producendo, quindi dobbiamo aspettare e vedere. 'Senza dubbio ne varrà la pena.
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