Vitigni di Chardonnay in Ardeche di proprietà di coltivatori locali appaltati a Louis Latour. Credito: Andrew Jefford
Questo potrebbe essere il pezzo più intelligente di approvvigionamento di vigneti che abbia mai incontrato e ha portato alla creazione di uno dei vini Vin de Pays (ora IGP) di maggior successo in Francia.
Non ho mai incontrato l'uomo responsabile, Denis Fetzmann, e nel 2013 si è ritirato dal suo incarico di lunga data responsabile delle holding domaine di Louis Latour . Di recente ho visitato il suo luogo di nascita, però, e ho scoperto che si sta svolgendo un nuovo capitolo, di cui parleremo più avanti.
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La storia è iniziata negli anni '70 il sesto Louis Latour, frustrato Borgogna Incongruenza, ha chiesto a Fetzmann di provare a trovare un Mâcon-like Chardonnay da qualche parte nel sud della Francia. Deve essere stata allettante per il giovane dirigersi direttamente verso le praterie aperte ea prezzi stracciati dell'Hérault e dell'Aude. Fetzmann, però, ha deciso di andare ... non troppo lontano. Solo ad Alba-la-Romaine, attraverso il Rodano da Montélimar nell'Ardèche meridionale, anche se allora i vigneti erano ancora pieni di ibridi e pochi coltivatori avevano uno Chardonnay decente da vendere. Cosa ha fiutato là fuori?
Questa è l'estremità meridionale dello stesso dipartimento dove troverete St Joseph, Cornas e St Péray. È un paese carsico, scavato nelle gole, bianco di calcare, ben distante dal Rodano stesso caldo di latitudine, fresco di altitudine. Cosa ancora più importante, Fetzmann ha trovato un partner affidabile per questo ambizioso progetto nel gruppo cooperativo locale Vignerons Ardéchois (UVICA).
Il risultato ha funzionato magnificamente bene, anche se i compagni négociants di Latour avevano profondi dubbi sull'associazione di un'etichetta della Borgogna con lo Chardonnay della Francia meridionale (motivo per cui Latour sentiva di dover creare una bottiglia speciale per questo vino). Ci sono due versioni, succintamente contrastanti: l'Ardèche Chardonnay, un vitigno di base quasi perfetto e il Grand Ardèche, una selezione di parcelle fermentate in botte, utilizzando circa il 25% di legno nuovo. Sono stato a lungo un fan di entrambi i vini, in particolare il secondo (che può creare scompiglio nelle degustazioni alla cieca di un borgogna bianco serio) e rimane in ottima forma - vedi le note di degustazione alla fine di questo blog.
I segreti? Viene raccolto a macchina, ma in piccole scatole utilizzando macchine appositamente adattate, per una manipolazione della frutta meno brutale. Pressato a gravità senza débourbage, 'per un po 'più di grasso e ricchezza', secondo il direttore tecnico del Latour Ardèche Alain Berthon. Molti lieviti indigeni una fermentazione più calda piuttosto che più fresca fermentazione malolattica completa e fino a 10 mesi senza travasi. Inizialmente l'obiettivo era il 13,5%, ma ora Latour cerca il 13% e qualcosa di un po 'più 'nervoso'. (Poco ma non di più: l'AT rimane sotto i 5 g / l come tartarico, con un pH di 3,5 - tutto molto beverino). Ma il vero segreto, ovviamente, è che questa parte dell'Ardèche può far crescere uno Chardonnay davvero impressionante, come ha calcolato il percipiente Fetzmann. Louis Latour vende circa due milioni di bottiglie dei suoi vini Ardèche Chardonnay ogni anno.
Ma non è tutto. Durante la mia visita a Latour, ho avuto la possibilità di vedere cos'altro stavano facendo i Vignerons Ardéchois ei loro colleghi indipendenti IGP.
Coloro che sono infatuati di 'varietà modeste' conosceranno IGP Ardèche come il posto dove andare alla ricerca di rossi a base di Chatus, un antico vitigno autoctono qui (menzionato in particolare da Olivier de Serres, il padre dell'agronomia francese, che viveva localmente). Questa parte dell'Ardèche non mi sembra un paese da vino rosso (molti sono erbosi, erbacei e con un bordo amaro), ma Chatus è probabilmente il più interessante - sebbene leggero, può avere complessità aromatica e una serietà di sapore difficile da trovare in Merlot, Syrah o anche Gamay qui. Sono sicuro che vedremo meglio in futuro.
I Vignerons Ardéchois hanno avuto un enorme successo con i vini rosati, con loro stessa sorpresa (e mia): è la categoria più venduta per questo gigantesco gruppo cooperativo (che ha prodotto l'equivalente di 57 milioni di bottiglie nel 2014). Ma ehi, tutti vogliono bere rosé al giorno d'oggi, e queste versioni più profonde della Provenza sono realizzate con competenza e hanno un prezzo interessante.
Fu quando iniziai ad assaggiare i Viognier, però, che i segni cominciarono a volare. I Vignerons Ardéchois ne hanno uno chiamato Terre d'Eglantier, e la versione 2014 è abile, aggraziata, ammaliante e più acuta: un risultato difficile con quest'uva a volte goffa. Ci sono anche versioni eccezionali di una serie di altri produttori, in particolare il sorprendentemente buono Trias Cevenol Viognier 2014 della cooperativa Lablachère (aromi di gelsomino e fiori di agrumi con un bordo salino) la Cuvée Viognier 2013 del Domaine du Grangeon (equilibrata, strutturata ed elegante) e il Que Sa Quo 2013 straordinariamente denso e succulento di Benoît Salel ed Elise Renaud. In contrasto con i suoi simili, questo vino finale viene coltivato un po 'più a nord su granito (non calcare) e Benoît Salel, addestrato a paletti, precedentemente ha lavorato con Pierre Gaillard.
Anche Louis Latour produce il proprio Ardèche Viognier (il 2014 è un altro vitigno bullseye) così come una versione chiamata Duo in cui il Viognier è co-fermentato con Chardonnay (il 2014 è un vino piacevole anche se non vedo il punto di questa miscela quando i vini varietali stessi sono così gastronomicamente adatti).
Il presidente dell'Ardeche IGP Pierre Champetier. Credito: Andrew Jefford
Anche qui ci sono alcuni Viognier di vendemmia tardiva promettenti, tra cui la Cuvée Mathilde 2014 floreale e albicocca di Domaine Vigier, con dolcezza da aperitivo: una meraviglia a meno di 10 euro. Lo Chardonnay ha prestazioni eccessive nell'Ardèche meridionale, ma il Viognier potrebbe alla fine rivelarsi ancora più vincente (il prezzo dell'uva Viognier locale, in modo significativo, ha ora superato quello dello Chardonnay) non può passare molto tempo prima che ci sia qualche serio investimento nel Viognier del Rodano settentrionale. Se Viognier come questo provenisse da aspiranti luoghi del Nuovo Mondo, sarebbe vincere medaglie alla bracciata. Perché non anche qui una denominazione per Viognier e Chardonnay?
2014 Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
giovani e irrequieti nuovi membri del cast
Aromi freschi, smorzati ma sottili, con sapori eleganti e bilanciati, perfettamente ponderati in bocca e lasciandolo fresco e pulito: un vitigno di riferimento con vera classe. 88
2013 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Aromi delicati, morbidi e furtivi, con un palato concentrato e sostenuto, equilibrio sapido e profondità, lunghezza e struttura soddisfacenti. 91
2012 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
L'anno in più in bottiglia ha maturato e stuzzicato il ricco frutto di limone. Al palato, al contrario, questo è un po 'più nervoso e piccante del solito pur mantenendo tutta l'eleganza di riferimento della serie. 89
2010 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
C'è una perfezione da cipria nel profumo di limone, mentre anche il palato sembra raggiungere una sorta di apogeo: puro, lungo, concentrato e chic. 93
2007 Grand Ardèche Chardonnay, IGP, Louis Latour
Eccone uno per i nostalgici del Meursault 'classico', o per chi ama lo Champagne Blanc de Blancs ben invecchiato: morbido, luminoso, pieno di brioche dolce e noci e tenuto in posizione da un tocco di scorza di limone. Risonante e lungo: al suo apice. 92
2005 Grand Ardèche IGP, Chardonnay, Louis Latour
Il burro qui sta cominciando a flirtare con un caramello dolce, ricco di noci e aperto, ma probabilmente al suo meglio un paio di anni fa. 88
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