Château Margaux
Andrew Jefford si dedica alla degustazione di una vita. Due volte...
Jefford il lunedì: luna blu sulla riva sinistra
Territorio della luna blu: la possibilità di assaggiare a 20 anni tutti i Bordeaux First Growth, più Pavie, Angélus, Ausone, Cheval Blanc e Petrus. Con Yquem lanciato per fortuna. Due volte in due giorni. In due città della Cina meridionale: Shenzhen e Nanning. Ringrazio l'insegnante trilingue cinese Julien Boulard di Zhulian Wines e il suo team per questa singolare opportunità.
L'annata era il 1998: una 'annata della riva destra' per reputazione. Perché? Essenzialmente perché ci sono stati un paio di forti piogge il 29 settembre e il 1 ° ottobre, prima che alcuni dei Cabernet fossero completamente maturi. Ho parlato con Jeffrey Davies, négociant di Bordeaux, della vendemmia prima di partire per la Cina, però, e lui mi ha detto che entrambe le banche ora hanno una reputazione molto giusta tra gli addetti ai lavori di Bordeaux. La nostra degustazione ha giustificato questo punto di vista: i vini del Médoc variavano, ma sia Lafite che Haut-Brion erano straordinariamente buoni, e né Margaux né Mouton sono rimasti delusi. L'agosto 1998, ricordiamolo, era caldo, ed è agosto che getta le basi di ogni annata bordolese. In questo caso, sono sani. La maturità è ampia.
I prezzi si intendono questi vini che vanno oltre la quasi totalità di noi, salvo rare occasioni di questo genere. Il mio scopo, quindi, è quello di 'parlare' di ciascuna proprietà piuttosto che scrivere note di degustazione di per sé, basate su questo scorcio di ciascuna al punto di due decadi, e ad un certo punto durante le loro lunghe traiettorie evolutive. L'ordine è quello in cui abbiamo assaggiato i vini: riva sinistra questa settimana e riva destra la prossima. La qualità delle bottiglie, tra l'altro, era eccezionale: ottimi riempimenti, nessun problema di tca e nulla che suggerisse che qualcuno dei vini avesse sofferto di calore eccessivo durante il trasporto o lo stoccaggio. Tutto era stato acquistato al dettaglio a Hong Kong poco prima della degustazione, a testimonianza della professionalità del commercio di vino di Hong Kong di oggi.
evan peters ed emma roberts litigano
Lafite 1998
Lafite è una proprietà enorme. A 112 ettari di vigneto e con rese medie (secondo Eric Bernadin e Pierre Le Hong's Crus Classés du Médoc ) di 48 hl / ha, circa 530.000 litri di questo vino saranno potenzialmente disponibili per l'imbottigliamento ogni anno. Pensaci: oltre mezzo milione di litri. È raro vedere Lafite stessa per meno di £ 500 a bottiglia e Carruades per meno di £ 250 a bottiglia (i 2013 sono attualmente elencati per più di quello) mezzo milione di litri ad un prezzo medio di £ 375 a bottiglia significa entrate di circa £ 250 milioni. Stime interne del prezzo di costo di una bottiglia di una prima crescita, Lafite compresa, raramente superano i 30 euro: molto meno del dieci per cento del prezzo di vendita. Phew! Ottime notizie per i proprietari, per gli intermediari delle vendite e per gli esattori delle tasse. Questi cumuli di ghiaia del Médoc possono sembrare spiagge dimenticate, lasciate arenate dalle precedenti ere glaciali, infatti ogni ciottolo è - invisibilmente - rivestito di foglie d'oro. (Per ulteriori informazioni sulle domande sul rendimento, vedere le domande della prossima settimana Jefford lunedì .)
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Lafite non è sempre il vino più denso della vendemmia. È il grande dal sangue blu il fornitore di un classicismo urbano e bevibile in ogni momento, l'apogeo di una raffinatezza ineffabile. Un tale profilo non richiede alcun faticoso respiro affannoso dopo 'profondità', 'potenza' o 'concentrazione'. La proprietà, tuttavia, ha preso il controllo del principio di esclusione di qualsiasi vino dalla selezione Grand Vin prima di alcuni dei suoi coetanei First Growth, e il 1998 era composto da appena il 34% del raccolto totale. La miscela era di Cabernet Sauvignon per l'81% (compreso il Cabernet della vecchia vite del vigneto St Estèphe di Caillava) e per il 19% di Merlot.
È ancora di colore intenso, senza mattoni evidenti, anche se ora è traslucido e opaco. È una cosa adorabile da annusare: furtivo, raffinato, in punta di piedi dal bicchiere con l'equilibrio di un ballerino classico. C'è volume di profumo, eppure riesce ancora a stuzzicare: legno di incenso, cedro, resine fini, sigari spenti. Anche una maturità di frutta, ma anche questo è sottovalutato: confrontalo con qualsiasi vino Napa, e quello che troverai qui è un suggerimento di maturità piuttosto che di maturità stessa.
È, però, un vino concentrato al palato: questi vigneti possono farlo anche a quelle che sembrano rese elevate (ah, i ciottoli dorati!) - ma non dimenticate anche quel classico Bordeaux allevamento , che significa 18 mesi in botti e travasi quasi ossessivi ogni tre mesi, si dice che significhi una perdita del 10-15% per evaporazione prima dell'imbottigliamento. Questa è una forza di concentrazione in sé (e qualifica il nostro calcolo delle entrate arretrato). Definirei questo vino magro, ma è certamente lungo e architettonico, in ascesa in bocca, con frutta secca più sostenuta rispetto agli aromi abbozzati, con tannini perfettamente incorporati e acidità canora che forniscono un equilibrio senza soluzione di continuità. Quelle note di cedro e incenso forniscono una nebbia vaporosa attorno al frutto. Il grande Bordeaux della riva sinistra ha sempre un senso dell'orientamento e dello scopo nei suoi sapori, ed era difficile non pensare alle frecce Rothschild a questo riguardo, ma queste frecce portavano alette morbide e piumate. È stato molto apprezzato dai nostri ospiti cinesi, arrivati secondi dopo Petrus a Shenzhen con quattro primi posti e due terzi, e occupando il primo posto a pari merito a Nanning (tre primi posti, tre secondi e tre terzi). Robert Parker gli assegna 98 punti gli darei io 96 . (13% vol.)
Château Lafite-Rothschild nel 2015 Credito: Chris Mercer / Decanter
Pecora 1998
Terroir significa che Mouton (90 ha oggi) e Lafite devono essere paragonati tra loro, anzi c'è un buon motivo per considerarli gemelli non identici, separati leggendariamente secondo una linea decretata dal 'Principe di Vines', Nicolas- Alexandre, il marchese de Ségur - che possedeva entrambi. I loro vigneti si intrecciano l'un l'altro. Carruades si trova sull'altro lato dei vigneti di Mouton. Nessun altro due proprietà tra i 'dieci grandi' di Bordeaux sono vicini di casa, per non parlare di vicini con questo livello di intimità. Esamina le curve di livello su una mappa e vedrai che le due proprietà condividono lo stesso gigantesco tumulo di ghiaia o groppa - eppure nel carattere i loro vini sono molto diversi.
Questa è una generalizzazione, poiché le proprietà terriere sono complesse (penso alla componente St Estèphe di Lafite, e ai suoi vigneti a ovest della D2), ma questa differenza fondamentale di stile potrebbe essere dovuta al fatto che Lafite comanda la parte settentrionale del groppa e Mouton il sud? Da qui la raffinatezza sfumata della prima da qui l'esuberanza e l'esotismo della seconda. Non lo so, ma qualcosa deve spiegarlo, poiché viene costantemente notato da coloro che hanno la possibilità di degustare questi vini regolarmente, anno dopo anno.
Qualsiasi considerazione della traiettoria storica di proprietà di questo tipo rivela una serie di cambi di marcia: momenti, spesso connessi a cambiamenti nel personale chiave e (più raramente) nella proprietà, in cui c'è una nuova spinta alla qualità, una nuova serietà di intenti, e - in tre casi su cinque tra le Prime Crescite - la creazione di nuove cantine. Per Mouton, quel cambio di marcia ha coinciso con l'arrivo di Philippe Dhalluin nel 2003. Il 1998 di Mouton appartiene a un periodo durante il quale funzionava ancora in modo piuttosto incoerente, rispecchiando i pericoli vintage più da vicino di quanto potrebbero desiderare quelli che pagano per le bottiglie: eccezionale nel 1982 e 1986 , per esempio, ma meno entusiasmante nel 1985 e nel 1989. Non c'era un secondo vino ufficiale fino al 1993. La selezione disciplinata era iniziata nel 1998 e il Mouton `98 era prodotto con il 57% del raccolto e una miscela dell'86%. centesimo di Cabernet Sauvignon, 12 per cento di Merlot e due per cento di Cabernet Franc. Ma in quell'annata c'era meno selettività che a Lafite. Il vino veniva prodotto anche nella vecchia cantina i cui grandi fermentatori in legno rendevano difficile la selezione delle parcelle e i regimi per la scelta del vino pressato e delle botti erano meno raffinati di quelli odierni.
Questo non è in alcun modo un vino deludente - anzi è stato il vino di prima scelta di due assaggiatori alla nostra degustazione di Nanning, e sarei entusiasta se avessi la possibilità di assaggiarlo o berlo di nuovo. I suoi colori, tuttavia, sono un po 'più evoluti rispetto ad alcuni dei suoi pari. I profumi sono molto invitanti, molto lusinghieri: dolci e cremosi, ma anche puliti e freschi. C'è, però, meno frutta che affolla i suoi profumi che a Lafite. Il palato è impressionante, con intensità e densità di sapore così come un senso di presa morbida e amichevole. In effetti è succulento e anche ricco, con il tempo in bocca. C'è frutta qui, che si mescola perfettamente con carne arrosto e note di cuoio dolci: appetitose e gastronomiche. Robert Parker gli dà 96 e io glielo darei 94 - anche se, come spesso accade con il Bordeaux, questo punteggio è dettato dal confronto con coetanei di alta qualità. Assaggia il vino da solo e un punteggio correlato tra pari sembrerà mediocre. (12,5%)
Latour 1998
È un luogo comune affermare che il nucleo di Latour, i 47 ettari di vigneti che raggruppano `` la torre '' stessa e che sono comunemente noti come L'Enclos, è il miglior terroir singolo del Médoc - almeno se consistenza attraverso i capricci di anni umidi e anni secchi, anni caldi e anni freddi sono il criterio. Potrebbe essere così. Di solito si dice che la causa sia i quattro metri di ghiaia fine drenante sopra succulente argille blu che trattengono l'acqua. Questa volta, il nucleo di groppa non è condivisa con nessun'altra proprietà, sebbene entrambi i Pichon contestino le sue ondulazioni dissipanti, siamo più vicini alla Gironda a Latour che a Lafite. Latour ha una lunga tradizione di selezione, con secondi e terzi vini.
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Nonostante tutto, l'annata 1998 è stata un momento cruciale per Latour, il movimento della leva del cambio è stato lanciato. François Pinault aveva acquistato la proprietà nel 1993, ma i cambiamenti sono avvenuti lentamente. Frédéric Engerer era già lì, ma è diventato 'Président', il suo attuale titolo professionale, nel 1998 ha assunto la piena gestione della proprietà dopo la vendemmia 1998, non prima. Il moderno Latour, completo della nuova cantina e dell'enorme numero di modifiche e perfezionamenti che ha reso possibile, era una creazione post-1998. Così è anche l'attenzione intensa sulla qualità delle singole viti e sulla salute del suolo nei vigneti (compreso l'uso della biodinamica).
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Il Latour 1998, composto per il 90% da Cabernet e per il 10% da Merlot, non sembra né particolarmente più chiaro né più scuro di Lafite e Mouton, sebbene le tonalità siano un po 'meno evolute di quelle di Mouton. È il fruttato più diretto dei tre: freschi profumi di ribes nero con una dolcezza da forno, persino un tocco di popcorn. Al palato è ribes, trascinante e profondo sul lato magro, ma autorevole. Quella linea di frutta resiste fino al traguardo e continua a cedere profumi di ribes nero, anche dopo che l'hai deglutita. Per me, tuttavia, non ha la complessità né di Lafite né di Mouton, sebbene sia ben conservato e schietto. Robert Parker dà 90 e nel contesto vintage sarei d'accordo con quello 90 punteggio, anche se i nostri degustatori cinesi hanno valutato questo vino più di quello: ha ottenuto due secondi posti e due terzi a Shenzhen, e un altro secondo e terzo posto a Nanning. (13%)
Margaux 1998
Margaux è una proprietà ancora più grande di Lafite: i suoi 265 ettari hanno le dimensioni di un piccolo villaggio da solo, anche se gran parte di questo è un pascolo senza vinacce che scende fino all'estuario. In termini di vigneto, attualmente ha circa 92 ettari di vigneto, smaltiti nel modo meno unitario di qualsiasi Prima Crescita - una bottiglia di Margaux può essere vista come una sinossi della migliore terra del comune, sebbene il suo nucleo provenga ancora da un single groppa . Le ghiaie, qui, sono più sabbiose che più a nord nel Médoc, e la sabbia nei vigneti di solito significa finezza e dolcezza al posto del potente e del grosso.
Margaux ha subito un cambio di marcia negli ultimi anni, tuttavia (nel miglior stile Margaux) quel cambio è stato così furtivo, setoso, liscio ed elastico che è difficile fissarlo a una singola annata. Il defunto Paul Pontallier era aperto al cambiamento, ma non gli piaceva istituirlo fino a quando non fosse stato completamente testato (tramite la ricerca - era lui stesso un ex ricercatore) presso la proprietà. Le tecniche moderne, come la manipolazione ultra-esigente ora comune a tutte le migliori proprietà di Bordeaux, hanno richiesto del tempo per essere adottate qui. Come a Mouton, il recente investimento in nuove cantine ha fatto una grande differenza, soprattutto in termini di possibilità di vinificare separatamente le parcelle più piccole - dal 2015.
C'è sempre stata una seconda tradizione vinicola a Margaux, precedente all'istituzione ufficiale del Pavillon Rouge nel 1906, anche a causa dell'evidente eterogeneità dei vigneti. Circa il 50% della produzione ha effettuato il taglio per il Grand Vin nel 1998, mentre oggi tende a essere inferiore (38% nel 2010, ad esempio, e solo il 28% nel 2016). Questo vino ha di gran lunga la più piccola percentuale di Cabernet Sauvignon di tutte le prime crescite del Médoc in questa annata: solo il 55%, bilanciato dal 40% di Merlot con il restante 5% proveniente da Cabernet Franc e Petit Verdot.
Il vino era di buon colore: un po 'più denso del Latour, con ancora un po' di rosso mattone. Cominciò piuttosto tranquillamente nel bicchiere, come una cantante che schiarisce la voce, ma dopo cinque minuti gli aromi erano tutto quello che si sperava, in uno stile armonioso: frutti rossi e neri, con pelle scamosciata, panna e funghi - anzi nessuna delle prime escrescenze era avanzato abbastanza in una gamma di profumi da 'vino maturo' quanto Margaux. Quando è completamente sulla canzone, dopo circa 20 minuti, era aromaticamente il più imponente dei quattro coetanei del Médoc, sebbene non reggesse allo stesso modo di alcuni degli altri (Lafite, Haut-Brion). Il palato era fresco, puro, danzante e chic, pieno della stessa sfumatura aromatica che gli aromi avevano abbozzato, e molto abile e preciso nello stile: mai un passo falso, mai un capello fuori posto. Forse c'era un piccolo tocco di verde che guidava un po 'di quella freschezza, ma questo era ben lungi dall'essere un difetto. Il vino è piaciuto a Shenzhen, con un secondo posto e due terzi. Robert Parker segna il vino a 91 ma lo darei 94 . (12,5%)
Haut-Brion 1998
Questa è di gran lunga la più piccola delle cinque Prime Crescite, e destinata a rimanere tale per sempre. A differenza delle sue controparti, non ha alcuna possibilità di ingoiare le proprietà oscure che sporcano le sue vicinanze, dal momento che quella vicinanza è stata cementata da tempo. I suoi 48 ettari, tuttavia, sono ancora oltre sei volte più grandi del più grande dei Grand Cru monopoli della Borgogna (Clos de Tart a 7,5 ettari): qui c'è molta influenza sul mercato. E ha 200 anni in più di storia come vino pregiato rispetto ai suoi coetanei First Growth.
Il vantaggio di una degustazione di questo tipo è che sottolinea quanto Haut-Brion sia unico e diverso dalle altre First Growth della Rive Gauche. Il suo modo di maturare, la sua espressione del frutto e la grana dei suoi tannini sono declinati in una chiave diversa: c'è una finezza secca che gli altri non hanno. Anche se (come nel 1998) si ha l'impressione che Haut-Brion sia più maturo degli altri quattro, e anche se i suoi tannini sembrano fermi all'analisi, c'è comunque una leggerezza, una forma, una snellezza e una rapidità nell'altro quattro, anche Margaux, sono sempre un po 'più larghe sulla trave e sulla linguetta. Haut-Brion può essere quasi un'essenza.
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Il suo terroir è più diverso di quanto si possa pensare da quelli del Médoc. Le ghiaie sono più fini e il rumps top out ad un'altitudine leggermente superiore (27 m rispetto ai 16 m di Latour) ci saranno sicuramente anche dislivelli sotto la superficie. Siamo molto più lontani, qui, dal selvaggio Atlantico, e non c'è nemmeno l'estuario della Gironda nelle vicinanze, solo la pigra Garonna, quindi le qualità della luce riflessa e della moderazione del mare sono meno pronunciate. L'ubicazione urbana è un fattore di riscaldamento significativo: Haut-Brion è solitamente il primo dei primi a scegliere.
Questo è un vino eccezionale, come ci si potrebbe aspettare da un anno in cui il Merlot è stato favorito e un sito in cui i Cabernet maturano prima che nel Médoc. Gli impianti di vigneto favoriscono i Cabernet con un leggero margine (45% Cabernet Sauvignon e 15% Cabernet Francia rispetto al 40% Merlot), ma nel 1998 l'uvaggio finale di questo vino ha di gran lunga la più alta percentuale di Merlot di qualsiasi le prime crescite: 60 per cento, insieme al 40 per cento di Cabernet Sauvignon. Cioè, tra l'altro, una percentuale più alta di Merlot rispetto ad Angélus, Ausone o Cheval Blanc nel 1998 - eppure tutti quei vini sembrano più 'Merlot' in termini di ricchezza, comfort e ampiezza complessivi. Ciò sottolinea un punto importante: ciò che assumiamo essere carattere varietale è spesso, piuttosto, un senso del luogo. Sì, qui c'è più Merlot, ma è Haut-Brion Merlot: una bestia diversa dal Merlot a Cheval Blanc, ad Ausone o ad Angélus.
È ancora di un colore intenso e saturo, con sentori emozionanti di pelo di animali, selvaggina appesa, prugna cotta e carne arrosto, rinfrescati con foglie di tè. Nonostante la maturità, è un vino vivo, vivo, perfino incisivo, saettatamente profondo ma in nessun senso ampio, con sapori intensi, essenziali che richiamano le analogie aromatiche. I tannini sono aderenti senza spessore c'è solo un accenno di zucchero di canna per bilanciare la finezza secca e gli acidi vivaci e affondi. Ci sono molti anni a venire. Robert Parker dà 96+, anche se la sua nota sembra più entusiasta del suo punteggio io gli darei 98 . Il vino ha vinto un primo, un secondo e due terzi a Shenzhen e un primo posto e due secondi a Nanning. (13%)
