Vigneto Rabajà che guarda verso Martinenga, Asili e il fiume. Credito: Andrew Jefford
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Andrew Jefford scopre l'inaspettato dopo aver esaminato più da vicino il divario tra Barbaresco e Barolo.
Qual è esattamente la relazione tra Barolo e Barbaresco? Il modello bordolese della Rive Gauche non trova eco qui, poiché non c'è differenza varietale tra le due DOCG: non è altro che Nebbiolo . Forse i vini rossi contrastanti della Côtes de Nuits e della Côtes de Beaune sono un paragone migliore: offrono una sottile differenza di stile basata su una modulazione della topografia e dei suoli. Quando esamini più a fondo questa domanda, però, ci sono sorprese in serbo.
I fan delle Langhe a volte rimangono sorpresi nello scoprire che Barolo e Barbaresco non sono zone adiacenti. Sono separati dal comune di Alba e da gran parte della zona dolcettistica di Diano d’Alba (che confluisce anche nel Barolo). Anche la Barbera d’Alba può essere coltivata in questi vigneti di transizione, ma questa enorme DOC copre anche Barolo e Barbaresco nella loro interezza e molto altro ancora.
Ci sono lezioni utili qui. Sia il Barolo che il Barbaresco sono, infatti, coltivati in modo completo con varietà diverse dal Nebbiolo, i paesi di Neive e Treiso all'interno del Barbaresco costituiscono una zona chiave per la coltivazione del Moscato d'Asti, ad esempio, in cui il Nebbiolo ha iniziato a farsi strada solo negli ultimi anni . Uno sguardo alla topografia caotica della regione e ti renderai conto che deve essere così. È un netto contrasto con la Côte d'Or.
Bricco di Neive vineyards. Credit: Andrew Jefford.
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In effetti ciò che segnalano le zone del Barolo e del Barbaresco è che i maggiori siti per il Nebbiolo nelle Langhe si trovano da qualche parte all'interno dei loro confini: circondano i punti caldi del Nebbiolo, se volete. Barolo è il punto caldo a sud-ovest di Alba e Barbaresco è il punto caldo a nord-est di Alba.
Quanto caldo? La mia ipotesi era sempre stata che il Barolo fosse il più caldo dei due, e probabilmente il più basso, in base al fatto che i suoi tannini erano più aderenti, il suo frutto più vigoroso e le sue esigenze di invecchiamento più imperative.
Sbagliato di nuovo. Il Barbaresco è infatti più basso, più caldo e solitamente si raccoglie prima. I vigneti più alti di La Morra e Monforte si trovano appena sopra e poco sotto i 550 m, mentre Serralunga culmina a 450 m. Barbaresco, al contrario, non ha un sito più alto di 500 m, e la maggior parte dei grandi siti ha un picco a 300 m circa. È perfettamente comune a Barolo che il Nebbiolo cresca a 400 m.
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Ci sono anche altre differenze fisiche. Il Barolo, più a ovest, è colpito dalle intemperie prima del Barbaresco, che gode di una posizione più riparata. Questo fattore ha fatto la differenza nell'annata 2014, quando il Barolo ha lottato con un totale di 1.400 mm di pioggia mentre il Barbaresco è passato con soli 750 mm.
Ciò ancora non spiega la differenza di stile, tuttavia, tra la gentilezza, l'eleganza e l'accessibilità del Barbaresco e la forza e la potenza del Barolo. Forse è tutto nel terreno? Ancora una volta, la nostra teoria sembra frustrata: le marne fossili grigio-blu-calcaree di Sant'Agata e le marne della formazione di Lequio leggermente più sabbiose o limose dominano entrambe le zone.
Torniamo di nuovo alla mappa. Ricorda che i vigneti migliori e più compatibili con il Nebbiolo di Barbaresco si trovano nel villaggio di Barbaresco stesso. Guarda dov'è: su una serie di scogliere che salgono e scendono, sopra il fiume Tànaro. L'australiano Dave Fletcher, che vive e produce vino a Barbaresco, afferma che il suo 'miglio d'oro' è la parte della zona che costeggia il fiume. Il Barolo, al contrario, si trova nella sua piccola conca di colline, a sud del Tànaro. C'è un solo paese di Barolo vicino al Tànaro, ed è Verduno, spesso definito il più 'Barbaresco' di tutti i paesi del Barolo. Potrebbe essere questo un indizio?
Adesso potremmo arrivare da qualche parte. I coltivatori di Barbaresco parlano spesso di un effetto di 'condizionamento dell'aria' portato dal fiume: è più ventilato e meno soggetto alle tempeste, anche se le somme mostrano che è più caldo nel complesso. Guarda anche la forma delle principali linee di cresta sia nel Barolo che nel Barbaresco (non facile per un occhio inesperto, lo ammetto), e vedrai che i siti chiave di Barbaresco tendono ad essere rivolti a ovest o ad est, mentre il Barolo ha una percentuale molto più alta di siti esposti a sud. Entrambi questi sono sicuramente fattori significativi.
Quando parli anche alla gente del posto, sembrerebbe che le differenze di suolo abbiano davvero un ruolo, in quanto i terreni del Barbaresco tendono ad essere un po 'più sabbiosi, più morbidi e più caldi dei terreni del Barolo, anche se le formazioni sono le stesse. La formazione di Lequio a Serralunga, ad esempio, contiene meno del 20% di sabbia, mentre la stessa formazione di Treiso e Neive contiene circa il 30% di sabbia. E in generale i terreni delle Langhe tendono a diventare più sabbiosi man mano che si avvicinano al Tànaro Roero, sul lato nord del fiume di fronte al paese di Barbaresco, è di sabbia quasi pura. Più sabbia significa meno argilla nella miscela e meno argilla tenderà a significare meno acqua trattenuta, che a sua volta è di fondamentale importanza per lo sviluppo polifenolico.
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Ecco quindi la mia risposta provvisoria alla domanda sul perché il Barbaresco differisce dal Barolo: vicinanza del fiume, aspetto dei principali pendii e percentuali di sabbia nel terreno.
Ciò che i bevitori piuttosto che gli studenti di vino dovrebbero ricordare, tuttavia, è che non stiamo parlando di 'migliore' e 'peggio', qui stiamo parlando di 'diverso'. Le virtù del Langhe Nebbiolo più pregiato - il suo dettaglio, la sua finezza, la sua grazia, la luminosità dei suoi equilibri e la sua generosità tannica (con tutto ciò che implica salute, digeribilità e attitudine gastronomica) - sono condivise da entrambi i vini. Anche se il Barolo non esistesse, il Barbaresco sarebbe comunque lassù con i più grandi vini rossi del mondo. Ecco alcuni esempi, tra cui alcuni vini semi-maturi recentemente degustati sia a Barbaresco che a Hong Kong.
Degustazione Barbaresco
N.B. Note su alcuni dei file le versioni attuali dei Produttori del Barbaresco sono disponibili qui , e così via alcune delle versioni attuali di Gaja qui .
Podere Colla, Roncaglie, Barbaresco 2013
Colla è il principale proprietario terriero del piccolo cru di alta qualità esposto a sud-ovest di Roncaglie. Questo vino dal colore rosso intenso e limpido ha molto fascino innalzato e un frutto speziato e caldo: fragola e curcuma. Al palato è un classico dalla trama garzata senza dimostrazioni: lungo, fluttuante, elegante, con tannini morbidi e di pizzo e un carattere di pietra in polvere che conferisce dignità ai frutti sottili. 93
Az Ag Falletto di Bruno Giacosa, Asili, Barbaresco 2012
Tre dei più grandi vigneti contigui a Barbaresco sono Asili, Martinenga e Rabajà. Questo vino Giacosa del primo di questi è di colore granato chiaro, con frutti ormai in piena maturità: cremoso, complesso e autunnale, con un pizzico di canfora e catrame. Autorevole e ampio. 94
Marchese di Gréy, Martinenga, Camp Gros, Barbaresco 2010
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L'intero cru di Martinenga di 17 ha è di proprietà del Marchese di Grésy: una holding di fortuna quasi unica per questa regione di tenute generalmente limitate (anche se si noti che Grésy, che ha iniziato la propria vinificazione e imbottigliamento solo nel 1973, ha 11 ha piantumato a Nebbiolo). Questo vino cru proviene dalla porzione di vigneto sotto il Rabajà. Senza dubbio il marchese non sarebbe d'accordo, ma questo mi sembra perfettamente maturo in questo momento: finemente foderato e profumato, suggerendo nuova pelle scamosciata o guanto un po 'di timido, cremoso frutto emerge più tardi. Al palato il vino è morbido, aperto ed espressivo, l'acidità sostenuta e i tannini finemente macinati formano un unico arco strutturale che non sconcerta ma ammalia. 94
Paitin, Sori Paitin, Barbaresco 2013
Il Sori Paitin è la parte più alta delle ripide tenute di Serraboella della famiglia Paitin a Neive. Perché separarlo? “Mio nonno aveva un bue forte”, ricorda Giovanni Pasquero Elia, “e poteva gestire tutte le vigne. Poi è morto e il nuovo non era così forte. Sudava e faticava nella parte superiore, quindi abbiamo deciso che la differenza era lì e avremmo dovuto fare un vino speciale '. Si presenta di colore rosso limpido, con aromi eleganti, freschi e dettagliati: paglia, fiori di campo, fragole. Dopo questo fascino aromatico, la severità e le profondità secche e travolgenti del palato sono quasi uno shock: tannini virtuosi e un senso di bosco scuro e ombreggiato in una stagione secca. Vino profondamente gratificante. 93
Roagna, Pajè, Barbaresco 2011
Il Pajè ad anfiteatro si trova alla periferia del paese di Barbaresco ed è il fiore all'occhiello di Roagna, da qui le tre cuvée separate (e anche una Reserva). Difficile credere che questo vino sia il più modesto di questi, con i suoi raffinati profumi di noci, salsiccia e altre carni fermentate, la sua fondente ricchezza di tannino, la sua tenera morbidezza alleata alla concentrazione e alla compostezza. 94
Roagna, Pajè, Vecchie Viti, Barbaresco 2012
I vecchi vitigni sono definiti seriamente qui: 75 anni o più. Altri principi Roagna includono la coltivazione rigorosamente biologica, la vendemmia tardiva e le pratiche tradizionali di lungo invecchiamento. È un vino dal colore scuro con la perfetta armonia di aromi che l'invecchiamento tradizionale tende a portare: frutti rossi autunnali, complessità di funghi selvatici. Anche al palato c'è un cuore di frutta incandescente nel vino. Limpidezza, purezza e proporzione: un corpo di vino perfettamente vestito, fresco ma ricco, ampio ma aggraziato. 95
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Roagna, Crichët Pajè, Barbaresco 2007
Questo proviene non solo da vigne molto vecchie (80 anni +) ma dalla parte più ricca di calcare dell'azienda Roagna di Pajè. Non si producono più di 1.800 bottiglie all'anno. Il vino rimane con le sue bucce fino a tre mesi, seguito da un affinamento in legno grande solo che viene rilasciato a dieci anni. È limpido e limpido, ma mostra un po 'di rosso mattone eppure gli aromi sembrano aver acquisito forza interiore con gli anni, ed evocano funghi, prugne, noccioli caldi e la dolcezza della tartare di vitello in stile armonioso, persino sinfonico. Al palato, i tannini chiari e levigati sono brevemente evidenti, poi scompaiono nella massa raffinata del sapore: prugna e lampone nero per i frutti, ma è tanto salato-sapido quanto fruttato. Persistente, a trama fitta e simile a un arazzo. 97
Sottimano, Pajorè, Barbaresco 2011
Il Pajorè è uno dei più pregiati vigneti di Treiso, situato ai confini del paese di Barbaresco. Il vino di Andrea Sottimano è di colore relativamente intenso e schietto nel suo stile aromatico: ha un certo invecchiamento in piccole botti di rovere, ma sono i frutti di ribes rosso e mirtillo rosso che emergono con maggiore chiarezza. Al palato è profondo, pieno e fresco nello stile, anche con tannini decisi, che conferiscono al vino una qualità croccante. Rimane all'interno dell'idioma del Barbaresco, tuttavia, e si addolcisce verso la grazia formosa mentre lascia il palato. Energia e impegno impressionanti qui. 93
