Denbies wine estate Credito: BANANA PANCAKE / Alamy Stock Photo
- Punti salienti
- Magazine: numero di ottobre 2019
Trent'anni fa, ho iniziato una serie di 12 articoli mensili che tracciavano le fortune ondeggianti di un singolo vigneto inglese, Fondo spezzato nei Sussex Downs, per un solo anno tra il 1989 e il 1990. Il giorno di ottobre del mio arrivo, il proprietario, Peter Hall, mi disse che non aveva avuto alcun frutto nel 1987 e che nel 1988 le vendite erano laboriose. Ha prodotto i classici vini da tavola secchi che soddisfacevano i suoi standard estetici finemente affinati, ma il vino inglese più in generale, ci lamentavamo, era uno scherzo nazionale, e lo stile prevalente - e fallimentare - era per i vini semi-dolci, ispirati da dubbi modelli tedeschi .
Se ci avessi abbozzato la scena del vino del Regno Unito di oggi, allora, avremmo riso, scuotendo la testa per l'assurdità della prospettiva.
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Tre milioni di viti piantate nell'ultimo anno 1,6 milioni l'anno prima di un milione l'anno precedente. Secondo WineGB , circa 3.500 ettari di vigneto sono ora radicati nei suoli del Regno Unito, con 690 ettari aggiunti solo nell'ultimo anno. Una vendemmia 2018 di 15,6 milioni di bottiglie. Vendite annuali di quattro milioni di bottiglie, in crescita del 6% all'anno. Circa 500 vigneti commerciali e 165 aziende vinicole. Tre vini inglesi nel top 50 Best in Show ai Decanter World Wine Awards 2019 . E Breaky Bottom stesso ora fa parte del Corney & Barrow portfolio insieme a DRC, Leflaive, de Vogüé e, più pertinentemente, Salon.
Uno dei due motivi principali di questa sorprendente inversione di tendenza è stato il passaggio della produzione di vino inglese dai vini fermi a quelli spumanti (69% del totale annuale). Era del tutto imprevisto quando ho guidato per la prima volta sui South Downs sporchi di gesso fino a Breaky Bottom nell'ottobre 1989. Taittinger e I Vranken-Pommery Monopole sono diventati viticoltori inglesi . Non saranno gli ultimi Champenois a dirigersi a nord.
Ci sono voluti due americani ricchi, Stuart e Sandy Moss, per provare lo spumante nel Regno Unito, per farlo correttamente e per aprire gli occhi a tutti sull'entusiasmante potenziale. Come racconta Stephen Skelton MW nella sua recente pubblicazione I vini della Gran Bretagna , quando le prime tre uscite di Moss hanno conquistato ciascuna la vittoria della concorrenza: 'La maggior parte di noi si è resa conto che le cose non sarebbero più state le stesse e che i giorni dei vini fermi tedeschi a base di varietà erano finiti.' Nyetimber , il marchio di spumanti che hanno creato, è (sotto l'attuale proprietario Eric Heerema) sulla buona strada per diventare l'equivalente britannico di una casa di champagne di medie dimensioni. Ha 258 ettari piantati in una serie di siti e l'ambizione di andare oltre i 300 ettari circa, con una produzione annua di due milioni di bottiglie.
La seconda ragione dell'inversione di tendenza e del fatto che la viticoltura è ora uno dei segmenti più vivaci e in rapida espansione dell'agricoltura britannica in generale, è il cambiamento climatico. Se ora possiamo coltivare Chardonnay e Pinot Nero soddisfacenti per scopi di spumante, è perché (come sottolinea Skelton) le giornate estive superano sempre più la soglia dei 29 ° C o 30 ° C, perché le notti estive sono più calde, perché le temperature di luglio nella Gran Bretagna meridionale ora si avvicinano abitualmente a 18 ° C piuttosto che lottare per raggiungere i 15 ° C. Questo non era vero negli anni '80. Questo è improvviso e drammatico. Qualsiasi cambiamento climatico che può essere misurato su metà della vita umana è, rispetto ai consueti tassi planetari di cambiamento metereologico, molto più veloce di un galoppo. Ci ricorda anche che il vino è la cartina di tornasole del clima.
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Sono felice che la produzione di vino nel Regno Unito sia fiorente. Non dovremmo dimenticare, tuttavia, che milioni di persone soffriranno terribilmente degli stessi fenomeni, infatti il puro disordine del cambiamento climatico, così chiaramente mostrato nell'annata dello Champagne 2017, potrebbe venire a schernire tutti i viticoltori. L'impronta di carbonio del commercio del vino, con la sua anidride carbonica fermentativa, i suoi chilometri di vino e la sua dipendenza dalle bottiglie di vetro, rimane preoccupante. Non possiamo trascurare queste scomode verità, non importa quanto possano essere apprezzati a livello locale alcuni degli effetti del cambiamento climatico.
