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- Punti salienti
Château Lafite-Rothschild 1870
Il 1870 fu una delle più grandi annate di prepilossera e, se conservato in perfette condizioni - temperatura invariabile, leggera umidità - molti vini si bevevano ancora bene anche a un secolo di età. Indiscutibilmente, il più perfetto che abbia mai assaggiato proveniva da un magnum di Lafite del 1870 del Castello di Glamis.
Glamis è la sede dei Conti di Strathmore e Kinghorne, ma al momento della sua scoperta nel 1970, la famiglia aveva perso da tempo l'interesse per i contenuti della vecchia cantina, poiché erano considerati 'oltre la data di vendita'. Di certo non lo erano. Ed è qui che sono entrato.
Per farla breve, un direttore dei commercianti di vino, Cloags of Perth, dopo una visita di routine, ha telefonato per dirmi che aveva scoperto una ricchezza di grandi vini del XIX secolo, tra cui 42 magnum di Château Lafite 1870, andando avanti a dire che 'nessuno (al Castello) beve vino e potrebbe essere persuaso a vendere'. La mia reazione è stata immediata. Ho preso il treno successivo a nord, un dormiente, sono stato accolto all'arrivo a Perth e guidato direttamente a Glamis. Era una grotta di Aladino.
Erano lì in fila, identificati dall'etichetta del cestino originale, 'Bin 16 / magnums of Lafitte (sic) / Coningham & Co', quest'ultimo è il nome del commerciante, anch'esso impresso sulla capsula. Ancora più interessante, dall'archivio, Cellar Book dal 1885 al 1894: ’48 magnum del 1870 Lafite acquistate e depositate nel 1878 ′.
Ma perché sono rimasti 42 magnum? Chiaramente il 13 ° conte di Strathmore era un intenditore, ma non gli piaceva il vino. Forse nemmeno il suo erede. Era quello che è noto come 'cravatta nera', amaramente tannico. E così è stato lasciato. Quello che il conte non poteva sapere era che si trattava di un vino raro, come lo Château Latour 1928, che impiegò 50 anni per maturare. Ma era sopravvissuto a 100 anni?
Abbiamo impacchettato le 42 magnum e 60 dozzine di altri vecchi claret, ma dovevamo avere il permesso scritto per prenderle. L'amministratore della tenuta, non un gentiluomo facile (nei miei abiti da lavoro non poteva credere che fossi un direttore di Christie's), alla fine ha dato la sua approvazione.
Ciò che aveva reso più facile il nostro lavoro era che, insolitamente, la cantina si trovava al piano terra, sotto il cortile del castello. Abbiamo appena fatto retromarcia, caricato e guidato ad alta velocità fino a Perth, poi a Christie's prima che i nostri concorrenti ne venissero a conoscenza.
Ero responsabile della catalogazione e tutto andò liscio finché non mi venne in mente, il 13 ° conte aveva ragione e il Lafite del 1870 era ancora imbevibile? Nessuna opzione abbiamo dovuto aprirne una. Il 2 luglio 1971, Alan Taylor-Restell e io abbiamo organizzato una cena da Christie's alla quale abbiamo invitato 'palati noti', tra cui Harry Waugh e Hugh Johnson. Ho travasato il magnum. Il livello era alto, il tappo perfetto. In profondità nel decanter, aveva più una lucentezza rubino, abbastanza indescrivibile un bouquet impeccabile e indescrivibile che si apriva nel bicchiere al palato, dolce, sano, riempitivo in bocca un perfetto equilibrio di tutte le parti componenti ma ancora tannico - perfetto con l'agnello . Insomma, a poco più di un secolo, la perfezione. Era stato rischioso, ma anche altri magnum assaggiati o di cui si è sentito parlare sono stati impeccabili.
Chateau Palmer 1961
Un vino che si fa notare. Sarebbe scortese descriverlo come un po 'strano, anche se per qualche tempo è stato considerato un super secondo. Come Mouton 1945, altamente caratteristico: un naso e un gusto molto dolci, notevolmente concentrati al suo apice, una ricchezza quasi borgognona con frutti simili al gelso. Un vino a sei stelle. Questa è stata la mia ultima di oltre due dozzine di note, assaggiata nel maggio 2008, e ancora inconfondibile.
Château Mouton-Rothschild 1945
Non è chiaretto, quasi non è bordolese. È 'un Churchill di un vino', immediatamente riconoscibile, complesso, affascinante, indimenticabile. Il suo aspetto da solo è così distintivo che ho più volte riconosciuto Mouton 1945 solo sul colore. Per quanto riguarda il suo bouquet, ancora una volta unico. Descritto nel mio libro Vintage Wine come 'uno degli odori più sorprendenti' (forse avrei dovuto dire profumi) mai emersi da uve coltivate all'aperto. Il potere e la piccantezza sgorgano dal vetro come un'eruzione improvvisa dell'Etna: (senza odore di zolfo o cenere) cannella, eucalipto, zenzero. L'ultima degustazione risale al novembre 2005, quando gli ho assegnato sei stelle su cinque.
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Château Haut-Brion 1945
Annata non facile, i castelli devono affrontare una stagione di crescita di forti gelate a maggio, quando le viti sono state letteralmente 'stroncate sul nascere', poi un'estate di siccità e caldo eccessivo. Il risultato netto è stato un piccolo raccolto di vini super maturi. Considero Haut-Brion '45 probabilmente il migliore in assoluto. Un bel po 'di note. Nel 1959: la sua ricchezza terrestre 1971: al suo apice. Il suo colore è un rubino caldo, con un ricco bouquet di mogano, profumo meraviglioso, fragrante, 'cioccolato alla vaniglia' (intendevo 'bianco'?), Tabacco, nido d'ape, tocco di liquirizia al palato una consistenza setosa, frutta croccante ma succulenta, peso perfetto ed equilibrio. Ultimo assaggio giugno 1990: sei stelle. Dopotutto, è l'unico (rosso) Graves classificato 1er cru classé.
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Castello di Yquem 1921
Ho assaggiato quasi 130 annate di Yquem, dal 1784 al XIX e, ovviamente, al secolo scorso. Scegliere quale annata di Yquem considero la più eccezionale è stato difficile. Doveva essere il 1921, la leggendaria 'stella' della più grande annata di Sauternes del XX secolo. Il 1921 fu un'estate tremendamente calda. Le uve sono state raccolte con un contenuto zuccherino insolitamente alto che, dopo la fermentazione, ha prodotto un vino monumentale.
Delle mie 30 note, non tutte sono a cinque stelle, alcune mostrano l'età del vino, ma al suo meglio, un colore oro ambrato, profumo mielato, pesca, 'zucchero d'orzo' (zucchero bollito e filato) ma fragrante molto dolce, ricco, potente, persino deciso, di grande lunghezza e intensità, supportato da un'acidità che preserva la vita. Una delle sublimi esperienze della vita. Ultimo assaggio dicembre 2000. Sei stelle, ovviamente.
Château Cheval Blanc 1947
Un altro grandissimo vino del dopoguerra, e secondo me classificato con Mouton '45 come uno dei più grandi vini del XX secolo, sicuramente il più grande St-Emilion.
Un'estate sempre più calda ha portato a vendemmie in condizioni quasi tropicali, che hanno causato problemi di vinificazione. Come annata, in generale, il 1947 ha prodotto vini di qualità eccezionale, il pericolo è un'elevata acidità volatile. Che tale qualità sia possibile in queste condizioni lo dimostra anche l'eccezionale, calda annata 1921, che (oltre ad essere una delle migliori annate di Sauternes) avrei potuto anche rivendicare come una delle vette del chiaretto.
Ho assaggiato lo Cheval Blanc del 1947 più di due dozzine di volte. Al suo meglio, profondo, incredibilmente ricco, con una 'concentrazione gigantesca'. Al suo apice negli anni '80, variabile - molto variabile - alcune quasi simili a un porto. Variazione della bottiglia, sì, ma su alcune ho avuto i miei sospetti.
Nel corso degli anni, in particolare alle prime degustazioni di crescita di Edmund Penning-Rowsell all'età di 12 anni, ho sempre classificato Cheval Blanc come il mio preferito '47. (Altri, come Latour, persino Margaux, possono ancora essere duri a questa età.) Riassumendo: il '47 Cheval Blanc è all'altezza e persino oltre il suo status. Ultimo assaggio in magnum maggio 1993. Sei stelle.
Chateau Climens 1971
Il capitolo del Bordeaux bianco in Vintage Wine è ovviamente dominato dal Sauternes, per due motivi. I bianchi secchi tendono ad essere bevuti giovani, mentre i vini dolci delle annate maggiori, anche se possono essere bevuti giovani, beneficiano dell'affinamento in bottiglia e possono avere una durata di vita straordinaria. Poiché avevo così tante note sulle annate di Yquem, che abbracciavano più di due secoli, Château Climens - la principale tenuta di Barsac - era, in confronto, scarsamente rappresentata.
Così, nel 1971, nel bel mezzo di quella che era destinata ad essere un'annata eccezionale, Bérénice Lurton preparò generosamente una degustazione di 30 annate dal 1964 all'annata in botte 1970. Bérénice iniziò a degustare da una parte, io dall'altra prima di noi note a confronto. Fast forward al 2001. Degustazione a 30 anni esatti, Climens 1971, come previsto, si è rivelato uno dei grandi, frutto di una stagione di crescita perfetta e della pourriture nobile, che conferisce a questi vini dolci una dimensione extra. Il suo colore ora è un ricco oro con bordo verde, oltre a riflessi aranciati e lime dal primo versamento un bouquet 'burroso' quasi troppo ricco, caramello morbido, miele. Naturalmente molto dolce, ma non untuoso, di buon corpo ma non pesante, sapore, lunghezza e profondità gloriosi. Un raro sei stelle.
Chateau Kirwan 1865
Questo potrebbe non essere il massimo, ma è stata la scoperta più inaspettata.
Dalla mia prima stagione da Christie's, abbiamo tenuto una media di 40 aste di vino all'anno, tra cui due 'Finest e Rarest', ognuna delle quali comprendeva vini di antiche cantine 'incontaminate' (mai spostate).
Nel 1970 ci furono due notevoli vendite dalle cantine della famiglia Meyrick. Il primo, a giugno, da Hinton Admiral nell'Hampshire. Dopo il suo successo, Sir George Meyrick ha ricordato di avere un po 'di 'vecchio sherry' nella cantina di Bodorgan, la 'sede' della famiglia ad Anglesey.
Daphne e io, che avevamo imballato la prima cantina nella primavera del 1970, guidammo verso nord e scoprimmo, per una straordinaria coincidenza, che vecchi amici avevano costruito una casa per le vacanze su un terreno adiacente a Bodorgan House. Era agosto. Siamo rimasti con loro e, la domenica, abbiamo scavalcato un muro per scoprire una cantina con mattoni pieni di vino, non ultime nove dozzine di Lafite 1865 e nove dozzine di 1875.
Abbiamo preso l'inventario prima di imballare. Quando stavamo per finire, ho notato un piccolo cestino vicino alla porta con poco più di una dozzina di bottiglie senza etichetta e con capsule semplici. Non pensavo che valesse la pena fare i bagagli e spedirli a Londra.
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Raramente tiro il tappo di una bottiglia nella cantina di un cliente, ma questa volta, per curiosità, l'ho fatto. Con mia grande sorpresa ho trovato il tappo di sughero marchiato 'Château Kirwan 1865'. Di sopra ho trovato un bicchiere. Era delizioso, impeccabile. Portai bottiglia e bicchiere di sopra per prendere nota del vino e per trovare Sir George che era in cucina. Raccontandogli del vino, gli ho versato un altro bicchiere per il pranzo e sono saltato indietro sul muro con il gusto. Ha accompagnato il resto della cantina, una sessantina di dozzine in tutto, a Londra dove, in ottobre, il Kirwan del 1865 è stato venduto al prezzo più alto della stessa annata di Lafite.
Tutti sono stati acquistati su mia raccomandazione da un mio vecchio amico, un grande intenditore. Ultima degustazione marzo 2001. Al massimo sei stelle.
Poscritto: L'anno successivo ho ricevuto una lettera da M. Schÿler di Shröder & Schÿler, Bordeaux négociants, i proprietari di Château Kirwan. In esso - le sue stesse parole - 'Michael, ho sentito che Christie's aveva venduto un'annata molto vecchia di Kirwan. Ormai l'acquirente deve essere stanco di bere un vino così vecchio e stanco e noi siamo pronti a pagare '1 sterlina a bottiglia per il resto'. Si può immaginare la mia gioiosa risposta.
Château Laville Haut-Brion 1971
Come esperimento, Henri Woltner, uno dei fratelli che nel 1971 aveva trasformato la qualità di La Mission Haut-Brion e Laville Haut-Brion, ha lasciato i grappoli sulla vite più a lungo del solito, anzi il più a lungo possibile. Di conseguenza, il mosto aveva un contenuto zuccherino molto elevato, convertendosi in 13% di alcol. Degustato per la prima volta nel 1978, quando il vino aveva un colore ambrato sorprendentemente brillante, un bouquet più simile a un Barsac e una maturazione piena e ricca di miele che conferiva al vino un tocco di dolcezza al palato, con una lunghezza e un retrogusto superbi. Ultimo assaggio nel giugno 1990 e rasenta le sei stelle.
Chateau Margaux 1961
Sotto la proprietà della famiglia Ginestet sono stati prodotti una miriade di grandi vini. Dopoguerra: 1945: magnifico 1953: un ricco incantatore, il più bello di tutti. 1961: ho assaggiato per la prima volta nel 1964 e ho previsto 20 anni di sviluppo. Infatti, altri 20 anni dopo, durante un pranzo in cantina al castello, ne ho notato il 'segno distintivo', un profumo squisito al palato, dolce, rovente, con una sorta di profumo bruciacchiato. Ultimo assaggio nel giugno 1970 senza speranza davvero per descrivere il suo incanto unico. Stagionatura ovviamente, ma se ben conservata, perfezione. Almeno cinque stelle.
