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STEPHEN BROOK funge da guida intorno ai numerosi produttori, négociants e vini di Volnay
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- Volnay è la Chambolle-Musigny della Côte de Beaune, è caratterizzata dall'eleganza più che dal potere.
- La tenuta più intrigante di Volnay è sicuramente quella di Hubert de Montille.
- Per la continuità, devi guardare a nord verso Nuits-Saint-Georges.
- I prezzi sono più ragionevoli rispetto ai vini di qualità comparabile più a nord a Vosne o Chambolle-Musigny.
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Volnay
Se fossi in un ristorante di fronte a un elenco di burgundi di coltivatori poco conosciuti, probabilmente correrei un rischio e mi piacerebbe un Volnay. Questo perché è difficile trovare vino cattivo da Volnay. Il villaggio è benedetto da alcune tenute di lunga data e di alta qualità e da molte proprietà meno conosciute che sono quasi altrettanto buone. La proliferazione di vini da domini privati significa che relativamente poco vino finisce nelle mani dei négociants.
Volnay è la Chambolle-Musigny della Côte de Beaune, con questo intendo dire che è caratterizzata dall'eleganza piuttosto che dal potere. I suoi vini possono essere bevuti giovani con notevole piacere, ma i migliori invecchiano senza fatica, sviluppando una meravigliosa complessità aromatica.
Ma è una comune piuttosto complicata. Il villaggio stesso è compatto e alcuni dei ben noti premiers crus - Volnay non ha grands crus - sono raggruppati nelle vicinanze. Il Clos des Ducs murato è un'estensione del giardino del Marchese d'Angerville vicino alla chiesa, e anche il Clos de la Bousse d'Or e il Clos du Château des Ducs (entrambi monopoli di proprietà unica) si trovano a pochi passi dal Chiesa. Ma i vigneti si estendono a nord ea sud per una certa distanza lungo i pendii inferiori della valle della Saône, e scendono anche ben oltre la strada principale per Pommard, fino a raggiungere il confine con Meursault. In effetti, il vino rosso di Meursault Santenots è solitamente (e legalmente) etichettato come Volnay Santenots.
Ho interrogato molti coltivatori sulle caratteristiche particolari dei 26 premiers crus di Volnay. Oltre ai molti eccellenti monopoli, si dovrebbe generalmente ammettere che i siti migliori di Volnay sono Caillerets, Taillepieds, Champans, Clos des Chênes e Santenots. Taillepieds e Clos des Chênes, sui pendii che oscillano a sud verso Monthelie, tendono a dare vini di grande finezza, mentre i cru più bassi del pendio, come Champans e Caillerets, sono su un terreno rossastro che dona vini di maggiore potenza e struttura . Vigneti come Fremiets, Pitures e Chanlin, sul lato Pommard del villaggio, tendono ad essere leggermente più robusti, ma il marchese d'Angerville mette in guardia contro le generalizzazioni dicendo: `` L'età delle viti ha molto a che fare con il carattere di vini di Volnay.
Jacques D’Angerville
Tra i tanti ottimi coltivatori di Volnay, Jacques d'Angerville è probabilmente il più anziano e rispettato. Fu suo padre che, combattendo negli anni '30 per un'etichettatura onesta e di alta qualità, si ostinò così tanto ad alcuni négociants locali che fu costretto a imbottigliare il proprio vino, diventando uno dei primi domini privati in Borgogna a farlo.
Si tratta di una tenuta conservativa, con vinificazione classica e poche concessioni alla moda moderna. A Jacques d'Angerville piace che i suoi vini siano giovani e accessibili. Non vengono estratti pesantemente, viene utilizzata poca quercia nuova ei vini vengono leggermente filtrati. Sebbene i vini di Angerville siano molto apprezzati, non posso fare a meno di trovarli un po 'rilassati, leggeri e talvolta privi di concentrazione. Sono solidi, piacevoli, possono invecchiare bene (gli Champans del 1990 sono deliziosi ora), ma in qualche modo mancano di eccitazione. Il marchese ha avuto problemi di salute negli ultimi anni, e forse proprio per questo gli standard si sono lasciati sfuggire.
Lafarge Estate
Il cambio di generazioni non ha comportato alcun calo di qualità al Domaine Lafarge. Michel Lafarge tiene ancora un occhio benevolo sulla gestione della tenuta da parte di suo figlio Frédéric e non ha avuto problemi ad accettare la decisione di Frédéric di adottare la viticoltura biodinamica nel 1996, anche se alcuni dei lavoratori del dominio avevano bisogno di tempo per venire a patti con il controverso sistema. La tenuta ha un premier cru monopolare, il Clos du Château des Ducs, ma a volte i migliori vini sono i Caillerets profumati o il più potente Clos des Chênes. I Lafarges utilizzano non più del 30% di rovere nuovo e la chiarifica e la filtrazione sono rari.
Si tratta di vini estremamente appaganti, eleganti senza essere leggeri, carnosi senza essere confusi, strutturati senza essere eccessivamente tannici. In effetti, tutto su di loro sembra ben valutato. I vini sono sapientemente realizzati senza dogmi, in modo che la lunghezza della cuvaison si adatti allo stile di ogni annata. Anche nelle annate meno rinomate, i vini Lafarge non deludono e nelle annate migliori sono semplicemente stupendi. Gli anni '90 - degustati poco prima dell'imbottigliamento - erano molto promettenti, con un Clos du Château des Ducs denso e maestoso e un Clos des Chênes più morbido e affascinante. Anche gli anni 1997 sono ottimi per la vendemmia.
Hubert de montille
La tenuta più intrigante di Volnay è sicuramente quella di Hubert de Montille, il cui lavoro quotidiano è praticare la legge. Monsieur de Montille, e ora suo figlio Etienne, hanno idee molto ferme su come dovrebbe essere prodotto il vino. I loro vini migliori tendono ad essere Champans e Taillepieds. Non c'è diraspatura sistematica, follature del cappello sono frequenti ma fatte con un tocco leggero per evitare un'estrazione eccessiva, non c'è zuccheraggio sopra il 12% vol e un uso minimo di rovere nuovo. I vini vengono imbottigliati senza chiarifica o filtrazione.
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Hubert de Montille è decisamente contrario alla moda dei vini ricchi di alcol. La maggior parte dei burgundi ha un peso compreso tra il 12,5 e il 13% vol, ma raramente supera i 12. Questa è una dottrina coraggiosa da seguire, poiché significa che i vini non si mostrano bene quando sono giovani. Se degustato in botte prima dell'imbottigliamento, che è un buon momento per valutare un vino giovane, gli anni '90 mancavano di aroma, dolcezza e fascino. 'Produciamo vini che sono completamente naturali', ha spiegato Madame de Montille, 'ma il prezzo che paghiamo è che possono avere un sapore sottile e austero da giovani. Possono volerci 15 anni per uscire dal loro guscio. '
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E vengono davvero? Nella mia esperienza delle annate più vecchie, lo fanno, ma è facile capire come alcuni winelovers possano perdere la pazienza con i vini Montille. Lasciare in cantina un vino per 15 anni per goderne l'evoluzione è una cosa, ma essere costretti a lasciarlo in cantina per 15 anni prima che diventi godibile è un'altra. Ma bisogna ammirare i Montilles per essersi attaccati alle loro armi e, quando sono in forma, questi sono vini di altissima qualità.
Germoglio d'oro
L'ultimo dei grandi domini di Volnay è Pousse d'Or. È stato gestito per decenni dall'ammirato Gérard Potel, che è diventato un guru per generazioni di coltivatori alla ricerca della qualità. Era molto accogliente, come ho scoperto nel 1991, e desideroso di condividere la sua conoscenza ed esperienza. E ha prodotto dei vini magici, soprattutto nelle annate povere. Ma negli anni '90 non possedeva più la tenuta: la gestiva per un consorzio australiano. Nel 1997, tuttavia, la società decise di vendere e Gérard Potel morì il giorno in cui furono firmati gli atti di vendita.
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Potrebbe essere stato un segno di un cuore spezzato o solo una coincidenza, ma ha reso la vita difficile al nuovo proprietario, un entusiasta ingegnere medico di nome Patrick Landanger. Anche se ha una faccia coraggiosa, ha chiaramente dovuto sopportare un'accoglienza piuttosto dura quando ha rilevato questa famosa tenuta. Certamente si è gettato con tutto il cuore nella sua nuova vita. Dopo aver venduto la sua attività di successo, ha studiato vinificazione a Beaune, si è trasferito con la famiglia nella casa padronale, che ha ristrutturato e ampliato e modernizzato la cantina.
La tenuta ha due monopoli, Clos d’Audignac (che produce vini leggeri ma eleganti) e Clos de la Bousse d’Or, e una particella eccezionale all'interno di Caillerets chiamata ’60 Ouvrées ’, che viene imbottigliata separatamente. Il segno distintivo dei vini Potel è sempre stata la loro intensità ed eleganza, così tipiche di Volnay ma così difficili da raggiungere. Quindi Patrick Landanger ha avuto un atto difficile da seguire (e lo sa). Non ha intenzione di copiare l'approccio Potel e predilige uno stile leggermente più rotondo, dando ai vini un invecchiamento in botte più lungo per aiutarlo a raggiungerlo. Non è prevista alcuna chiarifica o filtrazione e l'utilizzo di rovere nuovo è limitato al 30%.
Le prime annate di Landanger sono state accolte duramente, ed è certamente vero che le 1997 sono state deboli. Gli anni '90 erano migliori, flessibili e piacevoli se non particolarmente eleganti. Trovo un netto miglioramento con gli anni '90 (ha assunto un nuovo enologo per questa annata), che sono ricchi e potenti. Non ha senso confrontarli con i vini Potel hanno un carattere diverso, il che è del tutto legittimo, e Landanger sta lavorando duramente per garantire un miglioramento della qualità, ma è inutile aspettarsi continuità.
Nuits-Saint-Georges
Per continuità, bisogna guardare a nord verso Nuits-Saint-Georges, dove in un capannone poco attraente vicino alla stazione, il dinamico figlio di Gérard, Nicolas, ha le sue cantine. Nicolas ha lavorato per molti anni con suo padre e nel 1994 ha preso l'iniziativa di convertire Pousse d'Or alla viticoltura biologica, ha anche lavorato a lungo a Sonoma e in Australia, e con Christophe Roumier in Borgogna. Lasciando Volnay dopo la vendita di Pousse d'Or, si è costituito come un négociant, sfruttando saggiamente i suoi numerosi contatti tra i principali coltivatori della Borgogna e la buona volontà che gli è stata estesa dopo la morte prematura di suo padre.
Acquista uva e vini da parcelle di vecchie vigne in varie parti della Borgogna, ma ha mantenuto un forte affetto per Volnay, da dove nel 1999 ha prodotto non meno di 14 vini. Non ha uno stile fisso di vinificazione o invecchiamento: tutto dipende dalla natura e dalla qualità del frutto a sua disposizione. Gli piacciono una lunga cuvaison e il minimo travaso. Il rovere nuovo varia da zero nel 1997 al 25% nel 1999. Quello che cerca è la purezza del sapore e la carnosità piuttosto che l'estrazione tannica. Di Volnay conosco solo i suoi 1997, che sono ricchi e soavi, senza spigoli e un fruttato opulento. Nicolas Potel, che gode della flessibilità di un négociant e impiega l'abilità di un esperto enologo, è qualcuno da guardare.
Altri coltivatori affidabili
Nella stessa Volnay ci sono molti altri coltivatori che sono altamente affidabili. Jean-Marc Bouley è un personaggio deciso, ma simpatico e senza pretese. Negli anni ha affinato i suoi vigneti, cercando di migliorare la qualità complessiva dei suoi siti. Mi piacevano i suoi vini alla fine degli anni '80, ma ora sono diventati ancora migliori, specialmente il Clos de Chênes e il Caillerets. Sono equilibrati e combinano finezza con una buona struttura. I vincoli finanziari gli impediscono di usare quanta quercia nuova vorrebbe, ma forse non è una cosa negativa.
Un altro astro nascente è Yvon Clerget, che produce i suoi vini secondo linee tradizionali, fermentando in tini di legno aperti e follando il tappo con i piedi. I vini sono generalmente non raffinati e non filtrati. Il suo vino più strutturato è solitamente il Caillerets, ma spesso produce vini deliziosi dal suo primo cru Clos du Verseuil, un monopolio. Sia il 1997 che il 1998 sono stati un grande successo qui, con una deliziosa frutta affumicata di lamponi al naso e morbidezza al palato ma non a scapito della concentrazione.
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Pascal Roblet di Roblet-Monnot ha ottenuto molti consensi da quando ha rilevato la tenuta di famiglia nel 1994. I suoi primi cru includono Robardelles e Taillepieds. I vini sono molto ben fatti, con un po 'più di rovere nuovo di quanto è consuetudine nel villaggio. Trovo i vini carnosi, elastici, con ricchi frutti di mora, ma solo privi di tipicità e finezza Volnay. Preferisco i vini di Carré-Courbin (un'altra piccola tenuta con sede a Beaune), dove gli anni 1997 e 1998 erano entrambi eccellenti. Altre buone fonti includono Rossignol-Changarnier e Joseph Voillot, i cui vini sono prodotti in uno stile piuttosto grosso.
Né si dovrebbe trascurare il sontuoso e longevo Volnay Santenots di Lafon a Meursault, che, come ci si aspetterebbe, è uno dei Volnay più consistenti e succulenti che si possa mai sperare di assaggiare. I vini négociant eccezionali includono Clos des Chênes di Drouhin e Volnay Champans di Faiveley e Leroy.
Volnay rimane un villaggio dove c'è solo l'imbarazzo della scelta, dato che lo standard generale è così alto. E essendo la Côte de Beaune meno alla moda, i prezzi sono più ragionevoli rispetto a vini di qualità comparabile più a nord a Vosne o Chambolle-Musigny
