Da St-Amour nel nord a Brouilly nel sud, i 10 cru del Beaujolais hanno sofferto in passato di una mancanza di investimenti e di una scarsa vinificazione, per non parlare dell'eccesso di Nouveau. Ma le cose sono cambiate, dice James Lawther MW
Claude-Edouard Geoffray di Chateau Thivin (a destra) pompando il succo di Gamay sulle bucce
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C'è una scossa in corso nel Beaujolais che gli amanti del vino dovrebbero prestare attenzione. I cru Beaujolais, in particolare, stanno dimostrando che c'è di più nell'uva Gamay oltre al semplice Nouveau. Una serie di annate di successo, tra cui l'eccezionale 2009, sono parte del motivo, ma anche vecchi vitigni, un terroir unico e una fascia crescente di produttori diligenti e determinati sono fattori vitali.
Cercare di convincere i consumatori che il Beaujolais può essere serio non è un compito facile. Il Beaujolais Nouveau ha mantenuto una tale morsa sul gusto e sulla comunicazione dagli anni '70 che è difficile credere che la regione produca qualcosa di diverso da questa libagione leggera, fruttata e piuttosto standardizzata. In effetti, all'apice del suo successo alla fine degli anni '80, il Nouveau rappresentava più della metà della produzione della regione. Questo è stato ora limitato a circa un terzo (30 milioni di bottiglie nel 2013) ma continua ad avere un impatto sulla percezione.
Allora perché entusiasmarsi per quello che sta succedendo nella regione? Ebbene, su larga scala, e principalmente a causa di un calo della domanda, la superficie totale del vigneto è stata ridotta a 16.571 ettari (2013) da un massimo di 23.000 ettari alla fine degli anni '80. Di conseguenza, la produzione è stata frenata nel tentativo di alleviare la crisi. Di maggior interesse, tuttavia, è ciò che sta accadendo nei 6.191 ettari che costituiscono i 10 cru del Beaujolais.
Questi si trovano nel nord della regione, appena a sud del Mâconnais, in un terreno straordinariamente collinare composto prevalentemente da terreni di granito e scisto. Moulin-à-Vent, Fleurie, St-Amour e gli altri hanno tutti identità individuali, ma il loro fattore comune è che rappresentano l'estremità di qualità del Beaujolais. Ciò è stato in qualche modo nascosto in passato dall'influenza del Nouveau, dalla mancanza di investimenti e, a dire il vero, da una vinificazione non abbastanza decente. Ma le cose stanno cambiando.
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Sul fronte politico e amministrativo, i cru hanno appena lasciato (a dicembre 2014) l'ente che promuove e gestisce tutte le denominazioni della regione. Sotto la loro stessa bandiera, l'ODG, e guidati dal loro vivace presidente di Fleurie, Audrey Charton, stanno prendendo il loro destino nelle loro mani. 'Vogliamo avere una presenza più forte in modo da poter innalzare lo standard del vino in tutta la regione', afferma. A livello locale, questa è vista come una decisione sismica e potrebbe avere ulteriori ramificazioni.
Personalità e terroir
Di più interesse per i consumatori, tuttavia, è ciò che c'è di diverso nel bicchiere. Cosa ottieni che sia al di sopra e al di là del normale Beaujolais? Ebbene, al loro meglio, sono vini di vera personalità e carattere che parlano di suolo e clima. L'uva può essere Gamay, ma i cru trovano una certa risonanza con i vini dei loro vicini borgognoni a nord e quelli del Rodano settentrionale a circa 70 km a sud. Un clima semicontinentale e terreni poveri a base granitica (quelli del Beaujolais meridionale sono più ricchi e producono vini più leggeri) forniscono freschezza e struttura, l'acidità e i tannini morbidi contribuiscono a una precisione lineare e fermezza idealmente apprezzata con il cibo. I livelli di alcol sono compresi tra il 12,5% e il 13%.
Aromaticamente, si può trovare mineralità, in mancanza di una parola migliore, con spesso un accenno di pepe e spezie associati al Rodano settentrionale. L'espressione del frutto può essere rossa o scura a seconda dello stile dell'annata, i cru con le loro esposizioni collinari meridionali e orientali maturano prima dei vigneti all'estremità meridionale della regione. Insomma i cru hanno un delizioso profumo di frutta ma anche la struttura per invecchiare, alcuni ricordano un Pinot Nero maturo con qualche anno in bottiglia.
Le sfumature individuali trovate tra i 10 cru dipendono dall'elevazione, dall'esposizione e dal profilo del suolo. Dal 2009 è in corso uno studio approfondito dei suoli, i cui risultati sono ora di dominio pubblico. Ciò che si è dimostrato sbalorditivo è la diversità anche su una breve distanza, ma in sostanza i principali tipi di terreno sono il granito, una miscela di ardesia e diorite 'pietra blu', antiche pietre alluvionali e calcare. Ogni cru trova la sua personalità attraverso il mix di questi elementi, i coltivatori ora hanno un'idea più chiara di ciò che ogni parcella contiene.
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La densità ufficiale di impianto per i cru è di 6.000 viti / ettaro, ma in realtà i migliori coltivatori lavorano spesso con 10.000-12.000 viti / ettaro, potate secondo il tradizionale metodo gobelet che riduce la resa. L'altra sorpresa è l'età delle vigne. Sono rimasto sorpreso di apprendere l'età avanzata di molti vigneti - i pacchi al Domaine Louis-Claude Desvignes a Morgon vanno dai 60 ai 100 anni, per esempio, mentre Thibault Liger-Belair ha citato dai 50 ai 140 anni nel suo omonimo domaine a Moulinà- Sfogo. La raccolta manuale rimane chiaramente de facto, sebbene le macchine siano ora autorizzate.
Influenza del produttore di vino
Per quanto riguarda la vinificazione, alcuni punti necessitano di chiarimenti. Oggigiorno la tecnica più controversa nel Beaujolais non è la macerazione carbonica, dove grappoli d'uva intatti subiscono una fermentazione intracellulare per circa una settimana in un serbatoio sigillato di anidride carbonica. Invece, il processo controverso è la termovinificazione, in cui il mosto d'uva viene riscaldato a 60 ° C per 12 ore prima di essere raffreddato rapidamente per circa quattro giorni. Questo estrae aroma e colore ma porta ad omogeneizzazioni e vini che sono aromatici ma opachi e corti al palato.
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La maggior parte dei coltivatori nei cru del Beaujolais aborrisce questa tecnica, affidandosi invece a uno o due altri metodi. La maggior parte pratica una forma di macerazione semicarbonica, per cui i grappoli interi vengono posti in una vasca e viene consentita la fermentazione sia normale che intracellulare. L'estrazione dell'aroma e del colore si ottiene rimontando il succo sulle bucce macerate, follando le bucce, oppure svuotandolo e rimettendolo in vasca, in un processo che dura fino a 15 giorni. I vini vengono poi affinati in vasca neutra o vecchie botti per circa un anno.
L'altro processo di vinificazione, chiamato localmente 'metodo borgognone', è semplicemente il metodo classico di fermentazione delle uve diraspate e pigiate. Entrambe le tecniche lavorano il mosto d'uva per ottenere struttura e sostanza e portare il vino oltre un'esplosione aromatica di frutta.
L'altra influenza implicita è quella del vintage. Il clima ha ancora l'ultima parola nella maturità e nello stile del vino e, negli ultimi tempi, la scelta per il consumatore si è ridotta ad anni di maturazione successivi e precedenti. Le recenti annate di Beaujolais come il 2009, 2011 e 2014 erano tutte a maturazione precoce: il 2009 atipicamente ricco e opulento, il 2011 concentrato e complesso e il 2014 che sembrava corposo e adatto al cibo. Queste sono le annate dal sapore moderno. Se preferisci qualcosa di più classico, prova gli anni 2010 e 2013 a maturazione successiva, che sono fini, freschi e strutturati. Attenzione al 2012, compromesso dalla pioggia.
Investimenti e cambiamento
Ho detto all'inizio che gli investimenti erano carenti e la vinificazione poteva essere migliorata, ma anche qui c'è stato un cambiamento. A un livello giudizioso, domini come Daniel Bouland e Louis-Claude Desvignes a Morgon hanno acquisito negli ultimi anni presse pneumatiche e questo ha chiaramente contribuito a migliorare la qualità strutturale dei loro vini. Nuovi nomi e una generazione più giovane sono anche entrati nella cornice con figure come Jean-Marc Burgaud a Morgon e Claude-Edouard Geoffray a Château Thivin che dimostrano abilità tecniche.
Su scala più ampia c'è stato anche il cambio di proprietà, con la Borgogna, in particolare, che ha investito pesantemente nei cru. Thibault Liger-Belair di Nuits-St-Georges ha acquistato i suoi primi vigneti nel 2008 e ora ha 11 ettari. 'La gente pensava che fossi pazzo in quel momento, ma da allora il valore dei terreni è aumentato del 20% a causa della domanda', dice. Altri coltivatori borgognoni presenti nei cru sono Frédéric Lafarge di Volnay e Louis Boillot di Chambolle-Musigny.
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Né mancano i seri négociants. Jadot ha acquisito Château des Jacques nel 1996, ma più recentemente la famiglia Henriot di Bouchard Père et Fils ha acquistato Villa Ponciago (2008), Albert Bichot ha acquisito Domaine de Rochegrès (2014) e Joseph Drouhin ha appena rilevato la gestione degli Hospices de Belleville, che possiede vigneti a Brouilly, Fleurie e Morgon.
Anche altri investitori al di fuori della Borgogna hanno acquisito partecipazioni, quindi chiaramente le cose stanno ronzando. Fleurie, Morgon e Moulin-à-Vent sono in testa alla carica, quindi tieni gli occhi aperti per questi cru. Soprattutto, ricorda che se vuoi autenticità, terroir e carattere, i cru del Beaujolais possono davvero offrire. È gesso e formaggio rispetto al Nouveau.
James Lawther MW è un redattore, autore, docente e guida turistica di Decanter.
Scritto da James Lawther MW
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