Sempre più produttori di alto livello si stanno unendo alla categoria Vin de France mentre si ribellano alle rigide regole di denominazione. Benjamin Lewin MW riferisce ...
Tenendo in mano un bicchiere di rosé torbido, Henri Milan dice: `` Non mi permettevano di produrlo nell'AoP. '' Le onerose normative sulla denominazione erano l'ultima goccia per Milano, che ora etichetta tutti i vini di Domaine Milan come Vin de France, la categoria che ha sostituito Vin de Table. 'Non me lo permetterebbero ...' è un ritornello crescente per i produttori che credono che il sistema di denominazione impedisca loro di produrre vini distintivi.
I vini in Francia sono classificati in una delle tre categorie: AOP (Appellation d’Origine Protegée, ex AC), IGP (ex Vin de Pays) e Vin de France. I vini AoP sono identificati solo dai nomi delle loro denominazioni, di solito senza descrizioni varietali il livello successivo, IGP, proviene da regioni più ampie e può essere identificato da nomi varietali e il livello più basso non ha alcuna indicazione di origine.
Vin de France è un tuttofare. Prodotti con rese elevate, la maggior parte dei Vins de France sono a basso prezzo, ma nascosti al loro interno ci sono i migliori vini, spinti fuori dal sistema di denominazione, che possono essere altrettanto buoni quanto i migliori nell'AOP. Possono essere difficili da identificare, perché le origini non sono ovvie - molti indicano solo i nomi del produttore e della cuvée - e anche se possono sembrare costosi per questa categoria modesta, possono offrire un notevole interesse. Con solo pochi Vins de France ad alta quota, questa è una piccola classe, ma vale la pena indagare.
I Vins de France più costosi derivano da un tentativo di imitare pratiche fraudolente del XIX secolo, quando il Bordeaux veniva spesso 'migliorato' con vino più forte del Rodano. 'Stavamo cercando di decidere se un Palmer del 1869 fosse stato trattato e abbiamo deciso di vedere l'effetto della produzione di questa miscela oggi', spiega Bernard de Laage, recentemente ritirato da Château Palmer. La miscela storica del XIX secolo dello Château Palmer contiene dal 12% al 15% di Syrah (da una fonte segreta 'da qualche parte tra Cornas e Côte-Rôtie') aggiunto a due lotti di Cabernet Sauvignon e Merlot. La piccantezza del Syrah è più evidente al momento rispetto al carattere tradizionale di Margaux.
Abbandono della denominazione
I conflitti con le normative possono causare l'abbandono dei vini dal sistema di denominazione. A Bordeaux, Jean-Luc Thunevin allo Château Valandraud e Michel Rolland allo Château Fontenil hanno protetto parti dei loro vigneti dalla pioggia utilizzando teli di plastica tra i filari. Le autorità hanno chiesto che tutte le uve dei vigneti protetti fossero retrocesse a Vin de Table. Questo ha dato origine agli imbottigliamenti speciali di Interdit de Valandraud e Defi de Fontenil nel 2000. Allo Château Fontenil, dove Rolland aveva protetto i migliori appezzamenti del vigneto, pensava che fosse così efficace - 'le uve erano notevolmente più dolci con una maturità più avanzata '- che l'ha ripetuta nel 2001 e nel 2004. Proveniente dalle stesse trame, e ancora etichettato come Vin de France, Defi de Fontenil è diventato la sua cuvée di punta una tacca sotto, Château Fontenil è ancora nel Fronsac AOP.
chicago pd stagione 3 episodio 4
Il motivo più comune per abbandonare il sistema di denominazione è utilizzare varietà non consentite. Preoccupato dal riscaldamento globale negli anni '80, Olivier Humbrecht ha piantato Chardonnay nel suo vigneto Windsbuhl per rafforzare il suo AC Alsace Pinot Blanc. Le autorità hanno vietato il vino. 'Quindi nel 2001 è stato etichettato semplicemente Zind (Vin de Table)', dice Olivier. 'Dal 2004 produciamo di nuovo il nostro classico Pinot Bianco e lo Zind è prodotto solo da Windsbuhl.' Una miscela di Chardonnay e Auxerrois, è identificabile con un annusare come un vino dell'Alsazia. 'Il carattere del Windsbuhl supera l'uva', dice.
Il Vin de France è diventato un mezzo per proteggere le varietà autoctone in via di estinzione che non sono ammesse nell'AOP. Jean-François Ganevat nel Giura e il conte Abbatucci in Corsica raccolgono vecchie varietà per miscele interessanti. I migliori vini della Corsica sono i Vins de France della Collezione Cuvée di Abbatucci, che comprende quattro vini miscelati da circa 15 varietà autoctone salvate da vigneti abbandonati. L'influenza complessiva è abbastanza italiana in quanto molte delle varietà sono originarie della Toscana.
Molti produttori della Linguadoca credono che la sua gloria risieda nelle vecchie vigne di Carignano, che spesso risalgono a più di un secolo. Ma non troverai cuvée di Vieilles Vignes Carignan in nessuna delle AOP della Linguadoca. L'ostilità delle autorità nei confronti della descrizione varietale si estende alle regole di denominazione secondo cui i vini devono essere miscelati, di solito da tre o più varietà. Quindi alcune delle migliori cuvée della Linguadoca sono monovarietali, etichettati come IGP o Vin de France, come La Mariole di Xavier Ledogar, da vigne Carignan di 100 anni.
In cerca di approvazione
Per etichettare un vino con una AOP, un produttore deve ottenere un agrément. I motivi per negare l'omologazione vanno dalle note di ossidazione, al colore, all'uso di legno nuovo o all'eccessiva concentrazione di frutta. Marc Angeli ha avuto problemi con l'agrément quando è arrivato in Anjou. 'Con il rosato è stato doloroso perché hanno detto che non era del colore giusto: era troppo scuro o troppo pallido. E hanno detto che i vini bianchi secchi non dovrebbero essere prodotti in questo stile, erano troppo potenti. 'Abbandonando il sistema, tutti i vini di Angeli, sotto l'etichetta di Domaine de la Sansonnière, sono Vin de France dal 2007.
L'agrément era un problema solo per i vini a denominazione, dove la 'tipicità' è sempre stata una considerazione importante. Lo scopo del Vin de Pays (ora IGP) era quello di consentire più libertà con varietà e stili. Ma ora ai produttori viene negato l'accordo per gli IGP. 'Non ho idea di quale sia la tipicità di IGP Méditerranée', afferma Sylvain Hoesch del Domaine Richeaume. 'Basta una persona che non condivide le nostre idee sulla maturazione dei vini in barrique perché il vino venga negato'.
Il passaggio ai vini naturali, in particolare l'uso di zolfo molto basso o nullo, è un'altra forza che allontana i produttori dalle denominazioni. Quando le autorità hanno sollecitato Patrice Lescarret per alcune 'note ossidative' nei suoi vini Gaillac, ha risposto: 'Chi sei tu per supporre di avere la chiave della sacrosanta tipicità? Chi ti ha autorizzato ad impedire al consumatore di provare il vero gusto del vino? Chi ti ha insegnato a gustare? Non confondere 'ossidazione' con 'zolfo molto basso'. '
Jean-Pierre Robinot è considerato un po 'un uomo selvaggio nella Loira per la sua enfasi sulla vinificazione naturale. I vini hanno un lungo invecchiamento prima del rilascio - fino a quattro anni in rovere per i bianchi. Alcuni dei vini sono etichettati con il Jasnières AOP, ma i Vins de France potrebbero essere più interessanti, realizzati in uno stile che precede l'eviscerazione del sapore nell'era moderna.
I vini francesi sono spesso criticati per non essere riusciti a innovare per far fronte alla concorrenza del Nuovo Mondo. Ma mentre il sistema di denominazione può soffocare la creatività, ci sono Vins de France da varietà inaspettate o in stili distintivi che rappresentano la personalità dell'enologo. L'ultima parola dovrebbe andare a Henri Milan. 'Voglio essere libero, vorrei etichettare i miei vini come Vin de France Libre', dice.
Benjamin Lewin MW scrive di regioni vinicole classiche. I suoi libri più recenti sono Claret & Cabs: the Story of Cabernet Sauvignon e In Search of Pinot Noir
Scritto da Benjamin Lewin MW
Pagina successiva
