Tenuta San Guido (Sassicaia) vineyards Credit: Tenuta San Guido Sassicaia
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Andrew Jefford riferisce di una cena speciale con il Sassicaia presso l'ambasciata italiana a Londra e offre note di degustazione sui vini serviti, comprese le annate 2012, 2004 e 1988 della tenuta SuperTuscan.
Cena con il Sassicaia
Qualcosa del genere non dovrebbe accadere in Europa, dove il vino è stato prodotto per migliaia di anni. L'evento a cui sto pensando è quello che è avvenuto nella regione di Marlborough, in Nuova Zelanda, negli ultimi tre decenni del XX secolo.
giorni della nostra vita rafe
Terra vergine, alcune piantagioni sperimentali di Sauvignon Blanc - e botto: all'improvviso hai un nuovo riferimento globale per una varietà ricercata, subito fuori dagli schemi. Man mano che il Pinot Nero seguì il Sauvignon a Marlborough, divenne gradualmente evidente che questo boccone dell'Isola del Sud poteva essere uno dei grandi terroir dell'emisfero meridionale.
È un jackpot che ogni pioniere della vigna del 'Nuovo Mondo' spera. Impossibile, ovviamente, in un posto come l'Italia.
Solo che… accadde anche qui, nella seconda metà del secolo scorso, dopo che un aristocratico piemontese di nome Mario (Incisa della Rocchetta) sposò un'aristocratica toscana di nome Clarice (della Gherardesca). Possedeva migliaia di ettari in Maremma. Come la Camargue francese, questa zona costiera della Toscana era famosa per l'allevamento del bestiame, le zanzare e la malaria.
E come il Medoc , un tempo era stata una desolata palude i lavori di drenaggio intrapresi dai sovrani dai Medici a Mussolini, tuttavia, avevano lentamente reso le sue ghiaie utili dal punto di vista agricolo. A Mario piaceva il rosso fine Bordeaux , così quando lui e la moglie si stabilirono nella loro fattoria dimenticata (Tenuta San Guido) in questo paesaggio senza vinacce, pensò di piantare qualche vite di Cabernet - cosa che fece nel 1941. Per quasi vent'anni, tra il 1948 e il 1967, il il vino che ne risultò era per il solo consumo privato, ma soddisfaceva piuttosto bene gli standard di Mario appassionato di chiaretto. E sembrava invecchiare bene.
Questa è la storia spesso raccontata di Sassicaia ('Terreno sassoso'). 'La gente pensava che fosse completamente pazzo', ricorda Priscilla, la nipote di Mario. 'Ma era eccentrico, eclettico, molto deciso.' Alcuni cugini (chiamati Antinori ) si interessò, fornì consigli, e quando il figlio di Mario, Nicolò, portò il vino sul mercato, a partire dalla vendemmia 1968, si rivelò un successo, vincendo in particolare un 1970 Decanter degustazione di Cabernet non bordolesi.
Ebbene, 'successo' è un eufemismo: ha lanciato la regione di Bolgheri sulla scena mondiale (ora 1.000 ha e 50 produttori forti, specializzandosi in varietà e uvaggi bordolesi), ed è diventato uno dei vini pregiati emblematici dell'Italia moderna. Marlborough plus, semmai.
Ovviamente nei primi anni era un Vino da Tavola superTuscan, ma quando la DOC di Bolgheri è stata estesa ai vini rossi nel 1994, il Sassicaia ha vinto la sua DOC 'monopole' di Bolgheri-Sassicaia.
'È stato difficile da ottenere?' Ho chiesto, pronto a essere comprensivo per i racconti di lunghe compilazioni di dossier, ritardi infiniti e sessioni di lotta per le regole con burocrati ostili. 'No,' disse Priscilla. 'Ci hanno appena contattato e hanno detto 'Vorresti il tuo DOC?'
Ci siamo incontrati a cena all'Ambasciata italiana di Londra, che l'ambasciatore italiano ha aperto ad alcuni dei devoti clienti britannici del Sassicaia all'inizio di questo mese. Questo di per sé era significativo: l'approvazione politica di un ribelle varietale. All'epoca stavo con degli amici (un italiano) a Londra. La mia padrona di casa sommelière rabbrividì sorridendo quando dissi dove stavo andando: il Cabernet le bruciava ancora nell'anima.
Ma come ha annunciato con sicurezza l'Ambasciatore Terracciano, guardando su e giù per il lungo tavolo illuminato da candele all'inizio della cena, “Abbiamo insegnato ai francesi a fare il vino. Senza di noi, non ci sarebbe vino francese. 'Hmmm: forse il successo con una delle più grandi uve da vino rosso di Francia è stato un tardivo ringraziamento gallico. O forse no.
Prima di questa cena, la mia inesperienza pratica con il Sassicaia e i suoi fratelli (Guidalberto e Le Difese) era stata quasi totale e non sapevo bene cosa aspettarmi. Di certo speravo che non sarebbe stato 'vino varietale'. Avevo anche letto come non ci fosse un secondo vino di per sé (la produzione attuale è di circa 200.000-220.000 bottiglie, gli 85 ettari sono utilizzati per tutti e tre i vini), e avevo notato le polverose recensioni e i modesti punteggi assegnati ad annate come 1997, 1999, 2000 e 2001, quando il vino fu criticato per mancanza di concentrazione.
spoiler audaci e belli nelle prossime 2 settimane
Oltre al 2012, abbiamo anche assaggiato e bevuto le annate 2004, 1999 e 1988 - così come le annate 2013 di Guidalberto e Le Difese. Di seguito sono riportate le note per tutti i vini.
Un segno distintivo del Sassicaia sembrava essere la sua vitalità, da cui deriva naturalezza e bevibilità. Inoltre resiste nel tempo eccezionalmente bene: il 1988 era maturo, ma per niente magro o ossuto, cosa che un po ' Chianti sarà ormai. Il fatto che non ci sia un evidente sforzo per la 'densità' o la 'concentrazione' in un certo senso rende questa conservazione del mantello ancora più impressionante e un omaggio significativo al potenziale terroir delle ghiaie costiere in cui è coltivato. Non ho, infatti, notato alcuna mancanza di concentrazione, nemmeno nel 1999, ed i vini avevano ampia complessità innata.
Erano, direi, antiquati nel senso migliore del senso, come potrebbe definirlo Anthony Barton: aggraziati, confortanti e comodi, fatti per i bevitori piuttosto che per i degustatori, asciutti e tannici abbastanza per la tavola, poco appariscenti nella loro articolazione, digeribili e soddisfacente.
Al contrario, in altre parole, del caricaturale SuperTuscan. I frutti mescolano ribes nero dai toni pastello e prugna, ma ad eccezione del 1988 sembravano più toscani del bordolese, con una tranquilla riserva autunnale al posto di matita chic e cedro. Ho chiesto a Priscilla della vinificazione. 'Mio padre è contrario a fare troppe cose in cantina. Non puoi controllare il vino. '
E la cena (preparata nelle cucine dell'ambasciata italiana da Danilo Cortellini e dai suoi colleghi) è stata meravigliosa. Il primo piatto - tortelli di lepre brasati al tartufo bianco, servito con un sugo profumato e pezzettini di zucchina - è stato uno dei piatti più semplici ma anche più memorabili che abbia mangiato nel 2015.
La potente ambasciata americana di Londra affronta quella italiana all'estremità opposta di Grosvenor Square: avrebbe potuto organizzare un pranzo simile? Avrebbe mai scelto di farlo per un importante produttore di vino californiano? In qualche modo ne dubito. Sono uscito nella notte amando l'Italia e il Cabernet, un po 'più di prima.
2013 Le Difese
Questo vino è una miscela del 70% di Cabernet della tenuta con il 30% Sangiovese cresciuto nella tenuta di un vicino è stato realizzato per la prima volta nel 2003 per il matrimonio di Priscilla (al principe Heinrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn), dopo che suo padre impallidì per la quantità di Sassicaia necessaria per tutti gli invitati. Limpido e di colore chiaro, con sentori di ribes, mela, alloro e bosco ceduo, e un sapore piacevolmente austero: carnoso, ma con prugnola, erbe amare e rabarbaro in agguato dietro la polpa che le conferiscono dignità. Buon valore a meno di £ 20 nel Regno Unito . 91
2013 Guidalberto
Questa miscela di Cabernet al 60% con Merlot al 40% è un vino più scuro di Le Difese, con profumi più cremosi. Al palato si rivela un peso medio piuttosto che un peso massimo: elegante, fruttato puro ma con ampio supporto tannico e finezza sapida. Le Difese è più caratteristico, ma se ami il Sassicaia, allora Guidalberto potrebbe essere l'acquisto più attraente per bere tutti i giorni. 90
Sassicaia 2012
In linea di principio, il Sassicaia è 85% Cabernet Sauvignon con 15% Cabernet Franc. Questo non è un vino dal colore intenso in gioventù ma (come notato sopra) le annate più vecchie perdono il loro colore con grande riluttanza. Il 2012 profuma di gran classe: sontuosi frutti di prugna con pregiata pelle per guanti e camoscio da abito. Strutturato, terroso e sobrio al palato, con consistenze ampie ma penetrabili, un pervasivo calore marittimo al frutto e molta finezza sassosa per finire. Un vino di autorità silenziosa e poco appariscente. 95
Sassicaia 2004
Appena più pallido del 2012. I frutti delle prugne sono ancora freschi, ma le note di bosco si stanno raccogliendo nelle ali (e c'è un po 'più palpabile il bighellonare della quercia). Questa è un'annata molto finemente equilibrata, con ampia acidità e tannini avvincenti e generosi: un sacco di tempo in cantina. Brezze calde e foglie autunnali sul finale. 94
Sassicaia 1999
Il colore regge ancora una volta. Questo ha un odore raffinato e riservato, con pelle pregiata in primo piano. Al palato è luminoso, fresco, elegante, quasi austero, con frutti di ribes puri e tannini impertinenti. L'acidità ha quasi una qualità balsamica, mentre c'è una nota simile all'incenso (spesso un segno di rossi maturi di alta qualità) sul finale. 92
Sassicaia 1988
Di colore più chiaro, infine, ma ancora più granato che rosso mattone. Attraente, evoluto e dall'odore genuinamente bordolese, con un tocco stuzzicante di sangue caldo VA e pietre al palato. L'acidità mi ha ricordato l'aceto di lamponi, sebbene sia equilibrata e per nulla prominente, l'effetto palato complessivo è di morbidezza brillantemente illuminata. Ha una complessità aromatica (viola) e tannini così ampi che mi chiedevo se fossero stati usati gli steli (non lo erano). Niente mentolo: beve ancora in modo gratificante. 93
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