- Rivista: numero di giugno 1998
- Con un investimento diffuso in quelle attrezzature moderne e vitali in acciaio inossidabile e controllo della temperatura, la vinificazione è un esercizio molto meno casuale di quanto non fosse anche un decennio fa.
- Dopo quasi un secolo di corporazioni aziendali, il piccolo è tornato a essere bello in Portogallo.
- Alcuni dei più importanti coltivatori indipendenti hanno recentemente costituito la propria organizzazione, FENAVI.
Era Hugh Johnson chi, nella prima edizione di L'Atlante mondiale del vino , ha descritto il Portogallo come 'il posto dei romantici del vino'. A quei tempi era fin troppo facile lasciarsi sedurre dagli stretti vicoli acciottolati con i loro stridenti carri da buoi e le porte aperte che emanavano gli aromi inebrianti delle sarde appena grigliate e del vino rosso ruvido. A chiunque visiti per la prima volta il nord del paese, i campi e le vigne del Portogallo rurale sembravano veramente elisiani.
Molto è cambiato da quei giorni apparentemente innocenti dei primi anni '70. Mezzo secolo di isolamento autoimposto terminò bruscamente con una rivoluzione nel 1974 e, dopo un breve periodo di instabilità politica ed economica profondamente dannosa, il Portogallo riemerse come un mite membro dell'Unione Europea. Bruxelles ha iniziato a trasformare il paesaggio portoghese, sia letteralmente che metaforicamente. Nuove strade impressionanti furono guidate attraverso le montagne e iniziarono a nascere piccole industrie, apparentemente incontrollate, tra le viti, i pini e gli alberi di eucalipto del nord del Portogallo. Piccole tascas (taverne) che vendevano vino in garafoe da cinque litri furono abbandonate a favore di enormi supermercati fuori città con nomi come Pão de Açucar (pagnotta di zucchero) e Jumbo (nessuna traduzione necessaria!). Dove 25 anni fa le donne corpulente camminavano pesantemente lungo i vicoli portando brocche di vino in testa, la generazione di oggi riempie i carrelli della spesa di bottiglie e torna a casa in una botola calda a perdifiato lungo una nuovissima superstrada.
Ma nonostante tutti i progressi, la storia d'amore del Portogallo come paese produttore di vino non è affatto persa e molto è stato guadagnato. Con un investimento diffuso in quelle attrezzature moderne e vitali in acciaio inossidabile e controllo della temperatura, la vinificazione è un esercizio molto meno casuale di quanto non fosse anche un decennio fa. Da un'annata all'altra, i vini sono stati letteralmente trasformati da alcolici duri e imbevibili, adatti solo per la tasca locale o l'Angola, a qualcosa che è stato calorosamente e ampiamente accettato sui mercati di esportazione. Ma per quanto allettante doveva essere all'epoca, i portoghesi non voltarono le spalle alla loro eredità viticola. Proprio mentre il resto del mondo è stato colpito da un impeto di Cabernet e Chardonnay-mania collettivi, i portoghesi (forse per puro caso è di design) hanno iniziato a sedersi e prendere atto delle proprie uve autoctone. Sebbene ci sia ancora molto da fare nei vigneti, la combinazione di vitigni autoctoni distintivi insieme a una vinificazione notevolmente migliorata rende il Portogallo una vera forza per il futuro.
Anche la struttura dell'industria vinicola portoghese è in evoluzione. Per gran parte di questo secolo un'etica del 'grande mezzo bello' imposta a livello centrale ha privato il Portogallo di gran parte della sua diversità viticola. Enormi cantine cooperative costruite negli anni '50 e '60 potrebbero essere state all'avanguardia all'epoca, ma negli anni '80 stavano frenando il paese. La regione di Dão è un esempio calzante. Presentato come la fonte di alcuni dei migliori rossi portoghesi, acquirenti e consumatori hanno presto scoperto che i vini raramente (se non mai) sono stati all'altezza delle aspettative. Le cooperative che hanno tenuto a freno la produzione vinicola della regione fino all'inizio degli anni '90 sono state responsabili di un declino a lungo termine della qualità dei vini Dão. Grazie a una violenta eliminazione del monopolio da parte dell'UE, il potere è stato restituito ai coltivatori.
Così, dopo quasi un secolo di body building aziendale, il piccolo è tornato a essere bello in Portogallo. Aiutati da generosi prestiti e sovvenzioni da Bruxelles, i piccoli agricoltori che una volta avevano poca scelta se non quella di vendere le loro uve alla cooperativa locale ora stanno uscendo da soli. Alcuni dei più importanti coltivatori indipendenti hanno recentemente costituito la propria organizzazione, FENAVI (la Federazione Nazionale dei Coltivatori Indipendenti). Si tratta di un'associazione nazionale di singole tenute che producono e imbottigliano vini interamente da frutta coltivata nei propri vigneti. Con le sue regole rigorose, FENAVI sta contribuendo a rafforzare il graduale passaggio in tutto il Portogallo verso una situazione in cui un numero crescente di produttori ha il controllo completo delle proprie uve. Ciò è cruciale in un paese in cui molti piccoli coltivatori sono stati allevati con un approccio 'mi piace o grumo' alla vendita dei loro frutti, un atteggiamento che è stato promosso dalla maggior parte delle grandi cooperative che raramente premiano la qualità.
FENAVI è presieduto da António Vinagre, che produce Vinhos Verdes leggero e profumato da Quinta do Tamariz, la sua tenuta di famiglia vicino a Barcelos, nel cuore della regione del Vinho Verde. Vinagre è stato uno dei primi a rinunciare completamente al sistema di allevamento a pergola e il suo vigneto è ora affidato principalmente a Loureiro che, ad eccezione di Alvarinho, è l'uva più caratteristica del Vinho Verde.
Vinagre è abilmente supportato da Luis Pato che, da anni, suona il tamburo per i vini monomarca ed è ora segretario di FENAVI. Pato (il nome significa 'anatra') coltiva 62 ettari (ha) di vigneto intorno alla sua casa a Ois do Bairro, nella regione di Bairrada. Con 23 diversi appezzamenti di vigneto Pato ha sviluppato la sua filosofia attorno al concetto francese di terroir, una parola che non ha ancora una traduzione diretta in portoghese. Confronta continuamente i vini di diversi terreni 'sabbioso-argilloso' e 'calcareo-argilloso', il che può creare confusione con la sua gamma di vini in espansione, alcuni dei quali vengono imbottigliati in piccole quantità. Pato riserva i terreni più sabbiosi per i suoi vini bianchi e rossi più chiari con terreni argillosi più pesanti per i rossi più corposi dell'uva Baga. Così Quinta do Ribeirinho è un rosso leggero a maturazione precoce con una piccola quantità di Touriga Nacional per migliorare il Baga, mentre Vinhos Velhas è un vino pieno, senza compromessi, solido, miscelato da vecchi appezzamenti di vigneto a bassa resa. In annate eccezionali come il 1995, i vini di tre parcelle vengono imbottigliati separatamente. Con rese di appena otto hl / ha, vini come lo straordinario Pé Franco affascinano per la loro concentrazione di liquirizia e frutta simile al cassis.
Il tesoriere di FENAVI è Manuel Pinto Hespanhol, che coltiva Quinta de Calços do Tanha, un tradizionale vigneto terrazzato del Douro appena a monte di Régua. Hespanhol continua a fornire Port ai principali caricatori, ma dopo un completo rinnovamento delle sue cantine (note per i loro lagares splendidamente piastrellati) nel 1989, ha iniziato a produrre i suoi vini Douro rossi e bianchi. Prodotto principalmente da Tinta Roriz, Touriga Francesa e Tinta Barroca (tre delle prime cinque uve Porto), i suoi rossi sono fermi, concentrati e fruttati. Pochi chilometri a valle, un altro membro FENAVI, Domingos Alves e Sousa, gestisce cinque proprietà nel Douro che rifornivano i caricatori del porto Ferreira. Come Hespanhol, iniziò a guardare alla produzione del vino da tavola Douro verso la fine degli anni '80 e alla fine scelse la Quinta da Gaivosa di 17 ettari vicino alla città di Santa Marta Penaguião per la produzione del suo vino più raffinato e serio che viene invecchiato in nuovo Allier e rovere portoghese. Da allora Gaivosa è stata affiancata dalla Quinta da Estaçao, invecchiata in legno del secondo anno e dalla deliziosa e speziata Quinta do Vale de Raposa. Un vitigno Touriga Nacional della fortunata annata 1997 si unirà a breve al trio Alves e Sousa.
In vista del fiume Douro ma ben al di fuori dei confini della regione delimitata del Douro, Quinta de Covela ha deciso di rompere con la tradizione e seguire la sua strada. Il proprietario Nuno Araujo ha piantato 30 ettari di vigneto con Touriga Nacional e Perna de Perdiz ('coscia di pernice') tra i rossi e il locale Vinho Verde Avesso per i bianchi. A questo mix portoghese già piuttosto eclettico ha aggiunto Cabernet Sauvigon, Merlot, Chardonnay, Gewürztraminer, Viognier e Sauvignon Blanc. Abbastanza sorprendentemente questa straordinaria combinazione funziona e Covela sta producendo quattro affascinanti vini fruttati (due bianchi, un rosso e un rosato). In ogni caso, le varietà internazionali mostrano al di là delle uve locali Vinho Verde e Douro.
Quinta de Sães è diventata un simbolo del ringiovanimento della regione di Dão, per tanto tempo dominata da squallide cooperative. Dopo aver completamente rinnovato la cantina nel 1989, l'ex ingegnere civile Alvaro Figueiredo e Castro ha portato via la proprietà di famiglia dalla cooperativa di Vila Nova da Tazem che tradizionalmente forniva vino per Dão Grao Vasco ai maggiori produttori di vino portoghesi, Sogrape. I vigneti di Sães hanno più di 30 anni e sono piantati con varietà rosse premium come Touriga Nacional, Jean, Alfrocheiro e Tinta Roriz, con bianchi ottenuti dai promettenti Encruzado e Borrado das Moscas (che si traduce in inglese come 'escrementi di mosche'). Entrambi i vini hanno un'aria di moderazione e raffinatezza, qualità che a Dão mancano da molti anni. Il Sães bianco è fresco, erboso e leggermente erboso, i rossi sono serrati e concentrati con un tocco di quercia nuova. Con vini così finemente lavorati come questi, Quinta de Sães è sicuramente destinata a diventare una delle principali tenute singole del Portogallo.
