Germania Rheingau artisti vigneti Stielweg e Domdechaney
La forza del Rheingau sono i suoi Riesling secchi, anche se la sua reputazione è per i vini dolci. STEPHEN BROOK scopre perché il messaggio non è ancora arrivato.
la giovane e l'inquieta mariah
Il Rheingau dovrebbe essere la regione vinicola di punta della Germania. Dopo tutto, è il cuore del Riesling, dove l'acidità naturale dell'uva può essere squisitamente bilanciata dal suo intenso fruttato. Ma per molti anni sembra essere stato bucato sott'acqua, zoppicando attraverso i mari agitati della moda del vino. Questa nobile varietà bianca fu menzionata per la prima volta in un documento nel 1435 e potrebbe essere stata presente nei vigneti decenni prima. Lo stesso Rheingau è radicato nella tradizione e nella storia: visto dal Reno che scorre sotto i suoi 3.000 ettari (ettari), offre una silhouette di castelli, palazzi e monasteri, ed è ancora dominato da tenute che appartengono a domini nobili o precedentemente ecclesiastici.
Questa percezione di una regione vinicola sottoperformante - con grande fama ma popolarità limitata - è una sorta di distorsione. La qualità dei vini è ora estremamente alta, cosa che raramente accadeva 20 anni fa e il Rheingau è la prima delle regioni vinicole tedesche ad implementare un sistema di classificazione dei vigneti. Se la sua immagine non riesce a eguagliare le sue prestazioni effettive, ciò potrebbe essere dovuto al fatto che i suoi coltivatori discutono tra loro da due decenni su questioni stilistiche. A metà degli anni '80 stavo facendo ricerche su un libro sui vini dolci e chiamai un importante coltivatore, il giovane Bernhard Breuer della tenuta Georg Breuer. Nella sua sala degustazione aveva messo in fila decine di bottiglie, moderne e antiche, da farmi assaggiare. 'Sono felice di mostrarti una gamma di vini dolci', mi ha detto, 'ma devi capire che in passato i Riesling del Rheingau erano secchi.'
Stephen Ress della tenuta Balthasar Ress a Hattenheim è d'accordo. 'Ma erano asciutti perché i vini sono stati tenuti in botte per almeno tre anni, e poi in bottiglia per alcuni anni dopo. È stato solo negli ultimi decenni che abbiamo sviluppato la tecnologia per il raffreddamento e la filtrazione che ha permesso ai produttori di vino di fermare la fermentazione e lasciare un po 'di zucchero residuo nel vino. Un secolo fa ciò non era possibile, poiché i vini continuavano a fermentare fino a quando alla fine si fermavano, quando di solito erano abbastanza asciutti nel gusto. ' (succo d'uva non fermentato), erano piuttosto dolci. Non sorprende che molti presumessero presto che questo fosse lo stile autentico del Rheingau Riesling. Breuer e molti altri erano determinati a combattere questa ipotesi, poiché credevano che alti livelli di zucchero residuo non solo si traducessero in vini che erano scarsi abbinamenti con il cibo, ma che lo zucchero residuo spesso mascherasse uve di scarsa qualità e sovradimensionate. Nel 1984 Breuer ha co-fondato l'associazione dei coltivatori Charta, che si è impegnata a produrre con il suo logo vini prodotti secondo standard di qualità più elevati rispetto alle leggi sul vino del 1971 e che erano stilisticamente simili: vini off-dry, con 9-12 g residuo zuccherino bilanciato da un'elevata acidità. Il defunto Graf Matuschka-Greiffenclau, un altro co-fondatore crociato di Charta e proprietario della grande tenuta di Schloss Vollrads, organizzò innumerevoli banchetti per dimostrare quanto Charta Riesling abbinasse un'intera gamma di piatti. All'inizio degli anni '90 Breuer e Graf Matuschka stavano facendo un ulteriore passo avanti, sostenendo una classificazione dei vigneti che consentisse ai coltivatori di evidenziare i migliori siti di vigneto - Steinberg, Erbacher Marcobrunn e così via - sulle etichette, sopprimendo i nomi di minori siti. Questa era una pratica tradizionale nella regione fino a quando le leggi sul vino del 1971 proclamarono che tutti i siti di vigneto erano di uguale merito.
Dopo una lotta lunga e talvolta aspra, alla fine del 2000 è stata finalmente approvata una classificazione. Nonostante tutte queste iniziative, l'immagine del Rheingau rimane sfocata. Le tenute con un forte mercato interno tendono a seguire l'esempio di Breuer concentrandosi su vini essenzialmente secchi, commercializzati con il nome della tenuta o del villaggio, tranne quando i vini provengono da vigneti rinomati e rilasciando vini nobilemente dolci solo in annate eccezionali. C'è poca coesione stilistica nel Rheingau, anche se i vini secchi superano di gran lunga quelli dolci.
Quindici anni fa i Riesling del Rheingau erano spesso troppo austeri per il loro bene. Anche molti vini Charta avevano un'acidità troppo alta per il comfort. Oggi i vini sono più equilibrati ei migliori coltivatori riducono volontariamente le rese a circa 50 o 60 hl / ha e gestiscono i loro vigneti utilizzando erbicidi e pesticidi che distruggono il suolo al minimo. La resa massima nel Rheingau è di 88 hl / ha, ma ciò che non è ampiamente compreso è che la sovrapproduzione può essere trasferita ad anni potenzialmente più magri. La principale associazione tedesca di coltivatori orientati alla qualità, la VDP, insiste per una resa massima di 75 hl / ha nel Rheingau, ma anche qui ci sono delle scappatoie. 'Tutto questo significa', spiega Breuer, 'che se si coltivano 85 hl / ha in un anno, si possono imbottigliare solo 75 hl / ha con il logo VDP, ma nulla vi impedisce di utilizzare il resto in un normale imbottigliamento. Quindi in teoria puoi ancora produrre quanto vuoi, e un vigneto in eccesso darà vini diluiti su tutta la linea, compresi i vini con il logo VDP! La mia opinione è che qualsiasi produzione in eccesso dovrebbe essere inviata alla distillazione. '
Esplorando il Rheingau
Man mano che si esplora il Rheingau, si comincia a comprenderne la diversità. La sua fascia di vigneti esposta a sud fiancheggia il Reno nel punto in cui, dopo aver corso a nord per un lungo periodo, vira a ovest per circa 30 km prima di riprendere il suo passaggio a nord ad Assmannshausen. Tra il fiume e le foreste ai piedi del Taunus si trovano i vigneti, i siti più vicini al fiume godono delle temperature più miti, quelli più all'interno sono un po 'più freschi e godono di una stagione di crescita più lunga. A est i terreni sedimentari riparati di Hochheim danno i vini più ricchi e robusti della regione.
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Le tenute non differiscono molto nel loro approccio alla vinificazione. Alcuni usano lieviti selezionati altri preferiscono lieviti indigeni. La maggior parte preferisce una lunga fermentazione fresca, spesso per molti mesi. Molte proprietà conservano le classiche botti da 1.000 litri in cui fermentare ed invecchiare il vino altre sono passate parzialmente o totalmente all'acciaio inox. Alcuni imbottigliano presto per mantenere il fruttato fresco dei vini, altri imbottigliano più tardi per far risaltare la complessità del vino piuttosto che i suoi caratteri primari di frutta. Forse le differenze più significative sono tra coloro che persistono con la vinificazione hi-tech per cui la Germania è diventata famosa, che chiarificano il mosto, spesso per centrifugazione, prima della fermentazione e coloro che preferiscono la sedimentazione naturale e l'affinamento sulle fecce fini. Negli ultimi anni ci sono stati cambiamenti nei modelli di proprietà. Molte piccole proprietà sono scomparse, i loro vigneti sono stati assorbiti da vicini più grandi e alcune tenute più grandi, come Groenesteyn e Aschrott, sono state vendute.
C'è stato anche un cambiamento nelle generazioni e le tenute un tempo poco brillanti come Spreitzer sono state trasformate in stelle nascenti del Rheingau, offrendo in questo caso una gamma di vini eleganti e saporiti a prezzi ragionevoli. Altri nuovi arrivati relativi includono le famiglie Flick e Barth, che si stanno rapidamente facendo un nome. Il giovane Johannes Eser sta ora producendo i vini a Johannishof, che produce una percentuale maggiore di vini non secchi rispetto alla maggior parte delle altre tenute. Altre star della regione sono Künstler, Leitz, Becker, Kesseler (principalmente per il suo elegante Pinot Noirs), Breuer, Weil (rinomato per i TBA più abbaglianti e costosi ma meritevole anche della sua reputazione per i vini secchi concentrati) e Peter Kühn in Oestrich. Kühn è modesto fino alla timidezza, ma una passeggiata con lui tra i vigneti ti dice tutto quello che c'è da sapere sulla sua dedizione: i sistemi di allevamento alla borgognona, la densità più alta, l'insistenza nel controllare le rese con potature severe. I vini sono gloriosi: anche il più semplice Rheingau Riesling è delizioso.
Ci sono ancora una manciata di tenute sottoperformanti in giro, specialmente tra i più grandi domini aristocratici che mancano del tocco personale di un proprietario / enologo strettamente coinvolto. Ma nel complesso la qualità nel Rheingau è estremamente alta. Se il mondo nel suo insieme non se ne rende conto, non è del tutto perché siamo troppo sbalorditi per apprezzare le glorie del Rheingau Riesling. È in gran parte perché la regione è stata troppo dominata da lotte intestine e guerre di stile per presentare un fronte unificato al mondo del vino.
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https://www.decanter.com/wine/grape-varieties/Riesling/
Stephen Brook è un redattore collaboratore di Decanter.
