Le regioni toscane Colli Fiorentini e Colline Pisane sono da tempo sedute all'ombra del Chianti Classico. ROSEMARY GEORGE MW scopre cosa sta facendo ogni regione per affermare la propria identità
C'è il Chianti, poi c'è il Chianti - o, per essere più precisi, c'è il Chianti Classico e poi i sotto zoni sparsi ai suoi margini, ovvero i Colli Aretini, Colli Senesi, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli e Rufina . Mentre alcuni di questi sotto zoni rimangono oscuri, altri stanno trovando il modo di stabilire un'identità all'ombra del Chianti Classico. I Colli Fiorentini e le Colline Pisane forniscono un interessante contrasto nel loro approccio al problema.
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I Colli Fiorentini sono un'area diversificata che copre circa 17 comuni a sud di Firenze e l'est e l'ovest del Chianti Classico, che si estende da Rufina a nord-est a Montespertoli a sud-ovest. Alcuni vigneti si accoccolano nella periferia di Firenze mentre altri confinano con il Chianti Classico, praticamente senza alcuna differenza tra i due, quindi alcune tenute producono sia Chianti Classico che Chianti Colli Fiorentini. Qui la differenza può essere più di metodo che di terroir, con il Chianti Colli Fiorentini che subisce una macerazione più breve, o l'affinamento in botti tradizionali o in tini di cemento, piuttosto che in barrique. I profitti della produzione dei Colli Fiorentini non consentono una vinificazione costosa: un ettolitro di Chianti Classico si vende per 800.000 lire, contro le 550.000 dei Colli Fiorentini e le 400.000 del Chianti semplice.
Ma i produttori del Chianti Colli Fiorentini non si lasciano scoraggiare da questo. Sentono molto fortemente che le colline fiorentine hanno un'identità specifica che può essere sviluppata e promossa. Ho parlato con il conte Ferdinando Guicciardini la cui famiglia è proprietaria del castello di Poppiano da più di 800 anni. È presidente del consorzio di produttori di recente costituzione, che oggi comprende 25 soci della regione. Il consorzio è per i produttori solo i commercianti che acquistano vino sfuso sono esclusi, in quanto i loro interessi sono visti in contrasto con quelli dei produttori. Il consorzio ha un obiettivo preciso: collegare l'immagine del vino con il suo territorio. Per il conte, il marchio del Chianti è un punto debole di cui hanno bisogno per sottolineare le diverse caratteristiche dei vari sotto zoni. L'obiettivo è lavorare insieme per promuovere la regione ei suoi vini. In termini generali il clima dei Colli Fiorentini è più mite che nel Chianti Classico. C'è anche un dislivello significativo, una media di 150 metri per i Colli Fiorentini, contro i 300-350 metri del Chianti Classico, che ha un notevole effetto sulla temperatura, sicuramente durante la primavera. Il terreno stesso è prevalentemente albarese, un misto di argille e pietre di origine alluvionale, presente anche nel Chianti Classico. I membri del consorzio identificano le loro bottiglie con un logo, il leone rampante - parte dello stemma di Firenze - e la parola 'Firenze' è ben visibile sull'etichetta. Eppure non vivono solo del Chianti Colli Fiorentini. L'effetto dei Super-Tuscans si fa sentire in tutta la Toscana, ei Colli non fanno eccezione.
È il caso di Lanciola, nella periferia di Firenze, dove Giovanni Guarnieri va oltre il Chiantis Classico e i Colli Fiorentini. Il suo vino di punta, sia rosso che bianco, è il Terricci, così chiamato perché la sua proprietà faceva parte della tenuta dell'antica famiglia fiorentina dei Ricci. Il bianco, uno Chardonnay in purezza, comprende del vino che viene fermentato e invecchiato in botte, poi assemblato con vino vinificato in tini di acciaio inox, con qualche contatto con le bucce. Rispetto ad alcuni Chardonnay toscani, questo è abbastanza delicato, con un pizzico di rovere, ma sobrio e fresco. Red Terricci è un blend di Sangiovese, Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc. Guarnieri era riluttante a divulgare le proporzioni esatte e per le mie papille gustative l'influenza delle nuove botti di rovere era molto evidente, con dolci note di vaniglia, oltre a frutta e tannino. Per divertimento, ha anche un ettaro di Pinot Nero. Cercare di fare il Pinot Nero in Toscana è come fare una scommessa, dice.
Un cambio di proprietà o di generazione può avere un impatto considerevole sulle dinamiche di una tenuta. Un esempio chiave è Castelvecchio, vicino al paese di San Pancrazio, che sta beneficiando del contributo di un giovane fratello e sorella, Stefania e Filippo Rocci. Il nonno ha acquistato la tenuta nel 1960 e fino al 1991 il vino è stato venduto sfuso il padre ha aperto la strada al cambiamento, ma dal 1998 hanno sviluppato le loro vendite in bottiglia, non solo con Chianti Colli Fiorentini, ma anche Il Brecciolino, un blend di Sangiovese e Cabernet Sauvignon, che gode di almeno 15 mesi di affinamento in rovere nuovo, per dare un po 'di frutta dolce e tannini decisi.
Colline di abbondanza
Mentre i principali produttori dei Colli Fiorentini cercano di promuovere le associazioni fiorentine del loro Chianti, in netto contrasto solo un produttore delle Colline Pisane, il piccolo gruppo di colline fuori Pisa, mette effettivamente le parole 'Colline Pisane' sulla sua etichetta. Tutti gli altri producono Chianti in pianura, senza alcuna menzione di Pisa. La loro soluzione è creare una nuova DOC, Terre di Pisa, che comprenderà i vari vini che sono stati sviluppati come alternativa al Chianti. I criteri di produzione non sono ancora stati definiti definitivamente, ma l'ampio profilo consente due opzioni: vale a dire, un vino che è un blend di vitigni, con un minimo del 60% di Sangiovese, e Canaiolo, Malvasia Nera, Cabernet Sauvignon e Merlot o un vino che riporta in etichetta una sola varietà, come Cabernet Sauvignon, Merlot o Syrah, e contiene almeno l'85% di quella varietà. Ulteriore requisito è un minimo di 5.000 viti per ha (ettaro). La resa massima è limitata a 1,5 kg per ceppo. È obbligatorio l'affinamento in legno per dodici mesi, né il vino può essere venduto fino ad almeno 18 mesi dalla vendemmia. Se Terre di Pisa viene accettato, come sperano, entro tre o quattro anni, si creerà un'anomalia in quanto il vino DOCG, il Chianti, sarà percepito come inferiore alla DOC Terre di Pisa. Tuttavia, nessuno sembra molto preoccupato.
Spiega Ginevra Venerosi Pesciolini alla Tenuta di Ghizzano. Era solita produrre Chianti Colline Pisane ma ha rinunciato a farlo dopo la vendemmia 2000. Ha solo 14 ettari (ettari) di vigneto e il suo Chianti era uno dei più costosi della regione con 14.000 lire a bottiglia (la media è di 10.000-12.000 lire). Dagli stessi vitigni può produrre l'acclamato Venerosa, un blend di Sangiovese e Cabernet Sauvignon con un pizzico di Merlot, che sarà venduto per 45.000 lire. Ora presenta Nambrot, dal nome del capostipite della sua famiglia, che è un blend di Merlot, con un po 'di Cabernet Sauvignon. Entrambi i vini sono impressionanti, con Veneroso che unisce l'eleganza del Sangiovese e il corpo del Cabernet Sauvignon. Il nambrot ha un carattere più bordolese con frutti di cassis e tannini strutturati. Ursula Mock, che ha acquistato la pionieristica tenuta di Bruno Moos a Soiana quando Bruno si è trasferito in Canada nel 1999, condivide le opinioni di Ginevra sul Chianti. I suoi vitigni sono più tradizionali. Si concentra sul Sangiovese, con un po 'di Malvasia Nera, Ciliegiolo e Canaiolo per i rossi, e Vermentino e Malvasia Bianca per i bianchi, ma ancora una volta non si parla di Chianti nelle sue etichette. Il suo Soianello è finalmente realizzato con un delizioso frutto di ciliegia, mentre la Fontestina invecchiata in rovere è più sostanziosa. Se fosse venduto come Chianti, non sarebbe in grado di permettersi nuovi barili ogni anno.
Paolo Giusti e Fabio Zanza, proprietari della fatiscente tenuta Scopicci, intendono sviluppare una reputazione internazionale per i loro vini, e in questo contesto trovano il Sangiovese un handicap. Non è uno strumento di marketing, soprattutto in una regione senza reputazione storica. Stanno reimpiantando i loro vigneti, insolitamente, con 10.000 viti per ettaro. Le loro prime annate promettono bene. Il Dulcamore, dal 70% di Cabernet Sauvignon e dal 30% di Merlot, ha frutti di cassis strutturato, mentre il Belcore, da Sangiovese, con il 20% di Merlot, ha frutti di bosco maturi. Sono fiduciosi nel futuro di Terre di Pisa come soluzione alla reputazione della regione.
